подскажите диаметр и шаг, для изготовления самодельного

хм, а в натуре померить никак? добратся можно?

может и можно, пока не лазил туда, просто подумал мало ли кто-то уже сталкивался и помнит размер, либо съемник есть и его можно померить.

Как ни странно, нагуглилось:

07733-0020001 - универсальный сьемник под разные резьбы, 2500 в Экзисте.

07933- 3290001 - конкретно наш съемник, 550 р в Экзисте через 7 дней (или 450 через 12).

http://www.amazon.com/Motion-Pro-08-0074-F...#productDetails


ну и тут их много:
http://www.buycheapr.com/us/result.jsp?q=h...er+nt&qs=ti


А вот ленточный фиксатор 07725-0040000 - в Экзисте аж 13 000 р.... или это сам маховик?!!!

http://compare.ebay.com/like/200490845353

или тупо включить передачу и зажать задний тормоз можно еше попробовать веревку/ремень/тряпку намотать и закрутить палкой...

ЗЫ должно быть у Броса78

Там 13 кгм, тряпки и веревки ерунда, передачи и заднего тормоза может не хватить. Ленточный держак думаю можно найти аналогичный, а не Honda Genuine. А за каким чертом маховик снимать понадобилось, коренные менять?

хм, кстати да - коробку раскидать может и не надо колено из левой половины картера вытакивать?
На Яве не надо, в одной половине остается колено с валами КПП, а вторая просто накидывается как крышка....

И тут тоже с Явы содрали

Точняк)))))

предстоит замена вторичного вала, без снятия маховика обойдусь?

Да, без вопросов. Небольшая сложность только ровно накинуть цепь ГРМ, но это ерунда по сравнению со снятием маховика, да и пока ровно не поставишь звезда не натянется на распред.

спасибо за ответы, тогда еще попутный вопрос в мануальные зазоры клапанов выставляются на холодную?

Как пишут в умных книжках двигатель должен быть холоден как камень.

спасибо, тогда остудим

В холодильник не надо, но говорят о 5 часах после последнего запуска прежде, чем лезть в клапана. Хотя брос еще тот space shuttle... Главное не перетянуь клапана, а остальное мелочи жизни.
Да, и на паре оборотов снова проверь зазоры, у меня они после сборки "плыли", хотя может это новые распреды притирались.

По дефолту все замеры проводятся при 20 градусах цельсия, если не указано другое. Ибо на 100 градусов каждый сантиметр (стали, аллюминий в 2 раза больше) меняется на сотку...

Кстати, не забудь про нестынущий серый герметик для половинок картера.

я взял victor reinz серый, это он, или лучше что-то другое купить?

Мне Hord присылал с головами Threebond 1194 и говорил еще о Yamabond 4, оба не-силиконовые. Здесь уже после видел Permatex с мотоциклами тоже серый как Threebond, но то или не то, не в курсе.

блин не один из 2х не нашел в питере, почитав по форумам понял что вроде как герметик должен быть "анаэробным", или к нему есть еще какое то требование?

зайди на сайты производителей, там выбирай по применяемости, а не по типу...

в том то и дело что для картера например есть и силиконовые сохнущие герметики и не сохнущие, хорошенько погуглив я точного ответа так и не нашел, вроде как основное преимущество несохнущего что если его выпрет немного во внутрь нечего страшного не произойдет, а силиконовый может оторваться кусочком. Но с другой стороны я так понимаю что плоскости картера подогнаны очень точно и можно нанести тонюсенький слой например силиконового масло и термостойкого, интересует мнение форумчан по этому поводу

Повторюсь может, но мне советовали не сохнущий и не силикон. Но, картер был собран на заводе с применением вполне себе сохнущего герметика (черного), но он наносился машиной без огрехов, и небольшими валиками торчал внутрь. Немного его было найдено в сетке маслоприемника.

а мазал ты несохнущий совсем тонко, не знаю даже как описать....полупрозрачный слой получался?

Тонким слоем, чтобы не просвечивал металл. Пальцем везешь и все, сколько зацепилось столько зацепилось.

Кстати, вспомнил одну подсказку из Haynes'овского мануала по ривьерам. Может приходиться при сборке коробки и ее установке. В родном просто - хитро схватите собранную коробку и вставьте. Для этого нужно это делать каждый день, чтобы шайбы не падали, и валы не разъезжались. Для домашних мастеров есть способ с тисками и нейлоновыми стяжками:



10 минут подготовки и 5 секунд полета, без матюков, пота и крови.

Спасибо за инфу, обязательно воспользуюсь.
пока что использую остатки шлицов на вторичном валу для зацепления звезды и задний тормоз я ослабил гайку на коленвалу и на корзине, на днях буду двигатель снимать.
возникло два попутных вопроса
1. внизу двигателя идет цепь (от корзины вниз, точно не знаю, но похоже на привод масляного насоса) она достаточно вытянутая (или сама по себе длинная) так и должно быть? в мануале по этому поводу инфы не нашел
2. При изучении мануала не совсем понял насколько мне необходимо разбирать леву часть двигателя для его располовинивания? болты соединяющие половинки насколько я понял закручены справа

1. Да привод масляного насоса. Очень слабая отродясь, осведомлялся на эту тему - норма.

2. Левую часть нужно разобрать, снять крышку генератора, под ней несколько стяжных болтов. Половинки картера стягиваются слева и справа. Так что при сборке будешь его валять с боку на бок.

По коробке - втулки на свободно вращающихся шестернях нужно одевать на вал, так чтобы отверстие в них совпадало (или примерно совпадало) с масляным каналом на валу. Я про те, что садятся на шлицы вала (не вращаются относительно вала). Очень легко забыть, их таких там по-моему 3 штуки.

спасибо, сколько нюансов!
еще вопрос в мануале для съема клапанов используется оригинальная приспособа, чем ее можно заменить?
так же чем можно достать/вставить маслосъемные колпачки?

Любым рассухаривателем струбцинного типа, коих навалом. Головы-то будут сняты.
Колпачки после рассухаривания снимаются и одеваются руками.

возник вопрос нужно ли какие то болты сажать на фиксатор резьбы? в мануале не нашел, или не понял про это
и есть ли необходимость что-нибудь смазывать при сборе, или все что есть и так смазывается маслом при работе?

1) Фиксатор резьбы: болты ведомых звезд на распредвалах и болт ведомой звезды масляного насоса. Больше ничего.

2) Маслом обмазывать все. Коробку - вилки, втулки тонким слоем шруса или эквивалент с MoS2, без фанатизма. Зеркала цилиндров - масло, постели распредвалов и кулачки - шрус, также не много не мало. Подшипники - масло. Стержни клапанов и под новые маслосъемные колпачки - масло.

Перед установкой сцепления налить в картер ~0.5 литра масла и вручную покрутить масляный насос до тех пор пока масло не начнет лезть из валов коробки и коренных подшипников КВ.

ага, на всех трущихся поверхностях - тонкая пленка масла. Иначе при первом пуске будет сухое трение. Оно на самом деле не смертельно, но ведь можно его избежать)))

спасибо!
сегодня снял двигатель (даже не думал что он весит почти как я ), начну потихоньку разбирать завтра...

возник вопрос о взводе пружинки в головах, на заднем цилиндре получилось без проблем утопить один язычек, вытянуть второй и зафиксировать штифтом 2мм, а передний никак не могу срываются плоскогубцы, может есть какой-нибудь секрет?

Я просто отворачивал натяжители и вытаскивал. Потом убирал взводную пружину, вытаскивал этот язычок, ставил чеку и снова зацеплял взводную пружину.

возникло еще два вопроса
1. о необходимости снятия помпы, надо ли?
2. о болтах стягивающих половинки картера, один болт (я его пометил красным) идет за маховиком (который я не снимал) не помнишь участвует ли он в стяжке картера?

1) Помпу я снимал, это удобнее, хотя вроде ее болты не стягивают катер, а с масляным насосом она просто стыкуется по типу "паз-шлиц"

2) этот болт держит только ловушку цепи ГРМ, картер не стягивает. Точно за ним полость для КВ и его левая щека.

спасибо!
снял цилиндры и опять пара вопросов
1. из мануала понял что кольца должны быть расположены замками смещенными на 120 градусов относительно друг друга, у меня замки были смещены градусов на 15-20 из-за чего они так уехали?

2. головы были промазаны черным герметиком, при сборе каким мазать, сохнущим?

3. обнаружил царапины на поршнях, на заднем почти незаметные, на переднем больше (на фото)
царапины спереди и сзади юбки поршня, оно так и должно быть?
увидел что в цилиндре остался хон, возможно ли по фото сказать "нормально ли" его осталось?







4. все 5 клапанов имеют небольшой черный нагар, один клапан переднего цилиндра - белый, он не вовремя закрывался?

1. Говорят, они вращаются со скоростью 100 об/мин вокруг поршня. Не знаю так оно или не так, но на заводе никто их с транспортиром не ставит. И да, висеко, дает другую схему укладки колец (более логичную).
Главное поверь пружинный центр маслосьемного кольца, чтобы его кончики стояли в стык, а не в нахлест.

2. Не надо мазать вообще.

3. Износ Иванович. А ты как хотел? Чтобы как из коробки были? Проверь микрометром как у них дела.
Сетка от хоненговки - видишь, значит он есть. Волосяные там царапки, а вот наличие продольных ощупываемых рисок вдоль гильзы - не гуд.

4. Нет, скорее всего цилиндр беднит.

1. подскажи пожалуйста эту схему
2. под самим цилиндром так же просто на прокладку без герметика собирать?
4. по белому клапану непонятно, свечи все 4 одинаковые не белые, получается не сбросив голову и не обноружить эту бедноту, или тут дело что беднит совсем немного?

1. Верхнее компрессионное на впуск, нижнее - на выпуск. Маслосьемное, если не изменяет память, рельсы - условно на правую сторону с разводкой ~ 60', относительно замков компрессионного, пружинка - на левую под 90' к линии замков компрессионных колец.

2. Очистить и обезжирить плоскости. Больше ничего. Откуда там герметик взялся, понятия не имею. Не иначе вскрывали и собирали на старых прокладках.

4. Проверь посадку клапана, ну и потом отрегулируй точно, и сомнений не будет. Но я белизну не могу объяснить его плохим закрытием. Там признаки другие, подгар/прогар кромок тарелки.

По свечам смесь весьма условно можно определить - очень сильно варьируется на изоляторе, т.к. стоят под углом, от позиции (бок от центра может сильно отличаться) и очень быстро меняют свой цвет в зависимости от режима в котором последний раз работал двигатель (карб не дает идеально правильную смесь на всех режимах). Белизна показатель хорошей очистки клапана от нагара, большего умозаключить я не могу.

нашел мануал на transalp переведенный на русский
интересно некоторые момента описаны подробнее чем в мануале для hawk? например есть картинка болтов стягивающих картер
ссылку написал в соответствующей теме, может кому пригодится http://www.honda-bros.ru/forum/index.php?s...amp;#entry28908

А как же "учить язык хозяев"?

На самом деле очень неплохие мануалы пишет Hayness, подробно с подсказками, типа деревянной "коробки" для ополовинивания картера, но читать его нужно до того как приступил. За чашкой чая долгими зимними вечерами. Быстро найти в нем нужное место очень сложно, и схемы проигрывают в читаемости хондовским.

полностью с тобой согласен что неспешное вдумчивое чтение, а лучше оригинала систематизирует знания/понимание в голове и приводит к лучшему результату, но когда поршень и клапана видел только на картинке чтение о съеме цепи ГРМ и тд слабо усваивается а тут все наглядно, прочел->снял->понял
а теперь еще и "перевел оригинал"->"сверил информацию с другим переводчиком" (ну и спросил на форуме если что не понял) так вообще не жизнь, а сказка

А ссыль на Haynessа?))))

Погугли, я его скачивал 5 лет назад в PDF, кусками по разделам. Но это мануал на NTV600/650 Revere

про эти втулки идет речь?
на сколько плотно они должны садиться на вал? у меся садятся легко без люфтов, то получается если сделать пару оборотов шестеренки на валу то дырки уезжают, тоесть втулка крутится относительно вала

Нет это не та втулка. Втулка со шлицами стоит на первичном валу на ней шестерня 5й передачи. Что еще нужно совмещать по масляным каналам - подвижные шестерни с канавкой под вилку: первичный вал - 3я передача, вторичный вал - 4 и 5 я, если не изменяет память. В канавке сделаны каналы для смазки вилки, один из них нужно приблизительно совместить с каналом на валу. Это то, что я спутал со шлицевой втулкой.

В мануале все это нарисовано на схемах.

возник вопрос про крепление ведущей звезды на вторичном валу
на OEMной звезде с одной стороны есть выемка, в нее и должно попадать стопорная пластина?
судя по схеме пластина просто приворачивается к звезде винтами?

у меня было сделано по-другому (с японии такой пришел)
пластина к звезде прикручивалась не вплотную, а были проложены гаечки примерно по 3-4мм (между пластиной и звездой ) так же пластина была заблокирована на валу фиксирующим кольцом (подобным тому которое фиксирует шестеренку в середине вторичного вала)

Уже обсуждалось. Выемкой вовнутрь, иначе в этой выемке нельзя заблокировать стопорный фланец. Фотографии из мануалов это подтверждают.

Гаечки и прочая хрень, это как ты понимаешь колхозный панк, в частности, чтобы обойти проблему с этой выемкой в форме стопора.

З.Ы. Это тоже "так пришло из Японии":