уже где то писал...я делал из тормозной трубки от самары.
отпиливаешь, сгибаешь, нарезаешь резьбу...только аккуратно, а то стенки тонкие может сломаться.

Товарищи, пара вопросов.
Подскажите как очистить поршень от копоти не повредив мембрану? Я так понял очиститель карбов губительно действует на резину. У меня спрей, боюсь зацепить нежную резинку. Или она как-то снимается с поршня? Тот же вопрос относиться к игле ACV.

На левом карбюраторе под седлом игольчатого клапана есть алюминиевая шайба, в том же месте на правом карбе ее нет, это нормально? Вот такая:
http://nuked.su/sites/default/file/article...bs/IMG_2251.jpg

И еще в левом карбе в поплавковой камере есть какая-то пластинка с нержавейки, в правой она отсутствует и даже нет для нее крепежа, Это нормально?

чем можно заменить прокладку поплавковой камеры, кроме как оригинальной проккладкой.

начнём с конца. прокладка подходит от кетайского скутерного карба. идёшь с крышкой и подбираешь под размер.
насчёт пластины не парь себе мосх, если ипонцы так решили, то так тому и быть.
люминевые шайбы должны быть под обоими сёдлами. ищи.
не вздумай спреем дуть на мембрану и на клапан отсекателя воздуха, если карбклинер попадёт на них - ты автоматически попадёшь на 100-400 баксов примерно. берёшь мягонькую тряпочку, дуешь на неё карбклинером, аккуратно чистишь поршенёк и иголочку ACV до чистой тряпочки. и никак иначе.
после чистки карба нужно его хорошенько продуть во все дыхательные и пихательные.

Во блин! не знал что чистка карба такое значимое дело!!! Заводиться легко, греется без проблем. Пол кило ржавчины выдул от туда, я думал фильтр помогает - хрен.

Шайбу сделал сам, поставил.

Еще обнаружил при сборке, что трос подсоса в месте раздвоения натянулся. вот только не знаю когда - при разборке или я сезон откатал на слегка подсосаном правом цилиндре.

резиночки на пилотники подходят от винтов карбюратора жигулей

http://www.mahonkin.com/~milktree/hawk/carb-tuning.html

Дабы не плодить темы спрошу тут.

1. Купил астрохимовский карбклинер, на нем написано, что для чистки нужно завести двигатель со снятым воздушником и начать распылять на карбы и в них, подгазовывая.

Я правильно понимаю, что разборка карба и его чистк тем же средством даст лучший результат на порядок?

2. Мануал после регулировки клапанов велит мазать болт и гайку маслом. Обычное моторное?

Я тоже задавался этим вопросом перед чисткой. Честно говоря побаивался лезть в японокарб, хотел отделаться спреем в работающий карбюратор, но наслушавшись матюгов на разных форумах, решил разобрать таки сей, на вид, страшный агрегат.
Когда разобрал, понял о чем были матюки - не один спрей не вымоет всю эту хрень с поплавковой камеры (в основном ржавчина из бака), максимум разъест отложения смол на жиклерах.
Разбирать-собирать предельно просто.
Да, чуть не забыл, если карб до этого тобой не разбирался, желательно посмотреть на состояние мембран, они таки могли пересохнуть, годы берут свое. Еще один аргумент в пользу разборки.

Перед разборкой имеет смысл запастись новыми мембранами? и новыми прокладками?

Ну с мембранами я б не спешил, они довольно дороги, да и долговечны, у меня мот 88 года, мембраны в идеальном состоянии. А вот прокладки - да, хотя себе старые просевшие и надорванные поставил, за не имением новых, держат нормально, но лучше заменить.

Спасибо за ответ)
Ну по сравнению с ценой на новый мотоцикл, все это копейки))) но зату буду уверен, что если полезу не встану на неделю, из-за порванной мембраны)

По сравнению с новыми мембранами цена "нового" мотоцикла - копейки.

Проще сначала прочистить то что у тебя есть и по пути посмотреть на мембраны.
Еще стоит обратить внимание на тефлоновое покрытие на заслонках.
Когда оно облазит, заслонки начинают зависать и нормальной работы двигателя ты не добьешься.
Знакомый с ТА форума что только не делал - ничего не помогло.
Пришлось ему покупать за 6 к.р. на Ебенях б/у карб.

Так что сначала вскрытие, потом диагноз...

Тефлоновое покрытие черное я так понял? Я его сначала за копоть принял, потом посмотрел фото новых на вемото, понял что заслонки должны быть черные. У меня местами стерто, видно алюминий, не знал, что это на работу может влиять, ладно все равно планирую на тот год ремкоплект с вемото заказывать.

Возможно они называются не заслонки (заслонки плоские), а золотники или еще к-н.
Ну ты правильно понял.
Если там просто царапины, то криминала особого нет. Если тефлон облез почти полностью (обычно с одной стороны) - работать будет хреново.

у кого какие главные жиклеры?
по мануалу для Хавка 138 впереди 132 сзади. винты 1-1,5 и 1 оборот.
у меня на бросе 142/138, и винты откурчены были на 3 и 3,5 оборота. но один из жиклеров ХХ с обломанным шлицом (надо будет сменить, еще выкрутить оттуда как-то..). жиклеры ХХ 42 как по мануалу.

у меня 400-ка винты откручены на 1.75-перед, 2-зад оборота, а кто мне обьяснит почему жиклеры в переднем и заднем карбах разные, и че откручены по-разному?

уплотнительное кольцо винта качества смеси 3мм х 5 мм. по идее имп. (O-ring) обозначение 3х1 (внутр*толщину), но есь гостовское 003-005-14, т.е. 3 внутр, 5 наруж, 1,4 толщина. по идее обычное кольцо из масло-бензостойкой резины, должно подойти. проверим...

ЗЫ колечно на сливном винте поплавковой камеры наружный примерно 5,5 мм толщина около 1,2-1,4, на мерялось не снимая колечка. внутренний в районе 3,5-4. но тут точнй диаметр не критичен, просто заглушка, а резина эластичная....
на штуцерах что под воздухан идут - 12 наружный, толщина около 1,5. похоже что 9х1,5
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/ca...i&menu=b1_2

Вчера пришли рем.комплекты на карбы, вемотовцы прислали два 138 ГТЖ, пришлось в переднем оставить старый 142

Обратил внимание, что на подвисание поршней в карб. может сильно влиять длина пружины и грязь на сопряжении поршень-стенка карбюратора. Вчера весь вечер внимательно следил за перемещениями поршней в карбюраторе. Путем равномерного растяжения обеих пружин добился равномерного и плавного возвратного движения обоих поршней. До этого поршни подвисали периодически.
Посмотрим как повлияет это на эксплуатацию.

В дальнейшем планирую попробовать установку ГТЖ других размеров, вроде как подходят от жигулей.

ремкомплекты два заказывать нужно или один на оба карба?
выше с 106 сообщении ссылка на табличку жиклеров, кто-то уже экспериментировал + у меня больше стоят...


температыра цилиндров разная - они по разному охлаждаются. у рядников вроде тоже у центральных и крайних цилиндров жиклеры разные.

колечко 3х1 не подошло - неучел что если вал 3 мм и отверстие 5 то резина должна быть еще толще, что бы сжатся, а старое колечко в 1 мм - оно от времени сжалось пружиной.


подошло 2,5х1,5 оно же 003-005-14 по ГОСТ. 2,6х1,9 (003-006-19) больно толстое.

на сливной винт подошло 3,5х1,5, хотя сильно растянулось в канавке - диаметр там почти 4,5 оказался. возможно лучше подошло бы 4х1,5

на штуцера 9х1,5 подошли как родные)))

всего кольца обошлись около 30 рублей, брал в конторе по ссылке - походу у них в наличии есть полный список....

до заказа на вемото я ставил на пилотники резиночки от пилотников жигулей, и на слив их же.

на ACV резиночки не нашел, поставил вемотовские, но я думаю не проблема и их найти

спс за ссылку

это, ремокмплект на один карб или на два сразу?!!!

на один

Сегодня почистил карбы. Мот взял в том сезоне, накатал 13000 км.
Подтверждаю первый пост в этом топике Корсака. Карбы чистые, закоксованы только иглы качества смеси, клапана между мембранами и сами металлические штоки на малых мембранах. Поплавковые камеры чистые, фильтры на иглах поплавковых камер тоже.
Мембраны в отличном состоянии (зная их цену, больше всего боялся за них).
На Эльке на оси заслонки правого карба стоит еще датчик положения дроссельных заслонок, а так все как по статье на сайте. Винты качества были накручены не по мануалу, поставил по мануалу, будем посмотреть.
В общем результат понравился.
Но есть один нюанс, система рычагов управляющая дроссельной заслонкой правого карба имеет небольшой люфт. Совсем небольшой, на уровне ощущений, но он есть. и в результате в самом начальном положении, пока в этих рычагах выбирается люфт, заслонка левого карба уже чуть смещается, может на 0,1мм, может на 0,2 мм, потом начинает поворачиваться и заслонка правого карба.
Насколько это критично? Повторюсь, люфт очень маленький, но при внимательной и тщательной проверке заметен.

Если не ошибаюсь, между карбюраторами стоит пружина, которая должна "выбирать" эти люфты.

И ещё, когда ты обнаружил люфт, винт количества смеси уже был отрегулирован на нормальный холостой ход?

На мой взгляд, если всё правильно собрано, такой проблемы не должно быть.

Ну и раз кто-то читает первые посты на форумах, подправил свой первый пост, собрав из обсуждения наиболее интересные и полезные сообщения. Авторство сохранено.

Нет, это я отследил на разобранных карбах. На собранных, с закрученным винтом ХХ люфт еще меньше.
Честно, не могу понять, каким образом пружина возле винта синхронизации может выбрать люфты?
Привод всей системы идет от оси дроссельной заслонки левого карба, ограничение при возврате (ХХ), там-же.
Вот если бы регулировка ХХ (то есть ограничитель по возврату) стоял на правом карбе, то пружиной можно было бы выбрать люфты всей системы рычагов.

Я имею в виду. Что на разобраных люфты пофигу. А на собраном с одной стороны винт синхронизации, с другой пружина не дают люфта. Если он есть, значит один из них не на месте.

Эх, уже все на мотике стоит, при следующей чистке посмотрю, или если возникнут проблемы при синхронизации. Ее я еще не сделал.

Кстати в сабфильтре не было фильтрующего элемента, мембраны со стороны фильтра были грязноватые. Вырезал из поролона 10 миллиметрового и пропитал маслом для фильтров. В основном фильтре не хватало резиновой прокладки на трубке которая для доступа к винту синхронизации сделана. Поставил с сиди болванок, которые по 10 штук в круглых коробках, там круглая белая прокладка идет, ее и втулил, становится как родная. Еще подшипники рулевой колонки были сухими, по смазывал.
В общем сервисом в Японии не очень доволен. Не очень то пекутся японцы о технике.

А есть на L-ку заводские настройки по винтам качества? Там от версии к версии все шибко плясало, как и у хоков.

Вообще по хорошему нужно с электронным тахометром отстраивать, исходя из заводских регулировок. Как ко мне такой приплывет вместе с прямоточкой, так туда и полезу.

Еще хочется попробовать заменить карбы на девильские образца '98-01, или использовать как доноров, т.к. вакуумные золотники потерты прилично. Кто-нибудь их щупал? У немцев этих "вергассеров" пруд пруди, за ~80-100 евро очень бодрые образцы.

В первом сообщении в этой теме есть основные настройки карбов на все бросы.

Саня, ты меня удивляешь! 2 и 3/4
http://homepage.eircom.net/~hondabros/CARB_OVERHAUL.html

prtsc, саб фильтры у меня тоже в труху превратились, тоже делал из паралона.

у меня тоже сабфильтра небыло) жду из экзиста родной)

и почем родной?
я тряпочку подложил просто... там поидее поток воздуха небольшой, много не налетит. вообще слишал что на других мотах иногда эти шланги (соединения подмембранного пространства с атмосферой) просто ввоздухе болтаются с сеточкой. Народ туда топливные фильтры втыкал....

Хе-хе, хорошо буду знать Только смущает, что у бросов настройка для заднего и переднего карбов на всех версиях одинаковая... У хока после 88го - нет.

Родной фильтрик стоил мне в экзисте пару лет назад 70 рублей. Это пластинка из паролона толщиной примерно мм 3-4. Если ставить более толстый паролон - сильно богатит на подсосе.

Значит более толстый поролон меньше воздуха пропускает... Тогда да, должно богатить - из-под мембранного пространства идут воздушные каналы к эмульсионным трубкам. Ведь топливо после того как засасывается из поплаковой камеры сначало проходит через эти самые эмульсионные трубки, разбавляется воздухом, проходит иглу (если это главный жиклер) и уже потом попадает под заслонку. Судя по всему та самая маленькая мембранка (AIR CUT OFF VALVE) управляет воздушным каналом к главному топливному жиклеру: когда разрежение во впускном патрубке (т.е. уже после мембранной заслонки) резко падает (т.е. движок резко начал сосать воздух) этот клапан закрывается, перекрывая воздух к эмульсионной трубке главного топливного жиклера и чутка обогащает смесь. Аналог ускорительного насоса.

Сейчас екзист продал по 160р штука)

Когда я её увидел, мне было жалко даже 70 рублей Но, пришлось покупать т.к. живьем я ее не видел, а паролон с валика + пропитка дали хорошие результаты для запуска мотоцикла в -30, но не в +20.

Air Cutoff Valve нужен лишь для обогащения смеси на сбросе газа, иначе будет стельба в глушитель.

ИМХО
Вероятно толщина паралона ещё влияет на скорость реакции поршня. И в случае с более толстым паралоном они начинают тормозить, соответственно богатить. Как-то так.

Надо или диаграмму карба найти, тип как в иллюстрированныых альбомах или крутить его. Если он сбрасывает через эти трубки разряжение, чтобы за счет вакуумного золотника забогатиться, то толстый фильтр просто приведет поднятию золотника и к забеднению, т.е. подсос работать не будет. А все не так.

все верно, без поролона стреляет в глушитель на сбросе газа, но если чуть чуть открутить пилотники, то стрельба пропадает и мотоцикл хуже едет.

я поставил из 20 мм поролона кусочек, пропитал маслецом и просушил. Посмотрим как будет себя вести, но судя по опыту товарищей придется делать тоньше

хм, а у меня на ровном газу похлопывает, особенно на холостых... но карбы не регулировал еще - разбирал было на 3 и 3,5 оборота откручены пилотники, так и собрал чтоб сразу с регулировкой не мучатся.... Пока грешу что просто богатит...
Но вообще если поролон забогащает - то регулировка смеси должна вернуть смесь в норму на низах и середине, а верхи останутся богаче... можеи и всамый раз будет?

Паролон давал эффект только на подсосе. До этого у меня его вообще не было, что полный коробок паролоном набить, что в один слой толстым, что родной фильтр - на убранном подсосе не стреляет, не чихает и не кашляет.

Ооочень редко бывает хлопнет, когда резко укручиваешься с набора скорости, и потом чуть приоткрываешь газ.

на патрубки карбов (что к цилиндрам) подходит шланг по ГОСТ 10362-76 "Рукава резиновые напорные c нитяным усилением, неармированные", у партубка наружный 42 - в госте есть такой внутренний. + есть другие госты на д40. Хомуты родные могу не подойти - наружный другой. Долговечность фиг знает, там температуры высокие... Родные патрубки - 1000 р пара...

Температуры там большой нет, маслобензостойкость - проблема. А зачем этот огород? Родные живее всех живых. Да и тем более, не штучный мотоцикл 100 лет от роду - проще купить родное и забыть. Больше бензина искатаешь в поисках этого шланга.

температура - чуть меньше рабочей температуры двигателя. т.е. немного меньше 80-90 градусов. заявленная температуростойкость шланга - 70-90 градусов. Шланг маслобензостойкий (и керосино-соляро вроде, для этих жидкостей и предназначен)
У меня родные окаменели в буквальном смысле - на стук как пластиковые, при попытке деформировать крошатся. При сьеме с горшка внутренный буртик (зубчик) срезался, и крошки попали в открытый впускной клапан. Благо резина - вроде выгорела, тьфу-тьфу-тьфу.... Лучше тряпочкой прикрыть, и быть аккуратным)))
Не всем нежалко штуки на родные, + их еще ждать надо - а если карбы уже снял и ехать охота? Шланг я купил с первого раза (там же где колечки на карб), возможно подойдет что-то автомобильное - может даже радиатора, чутка проездить можно)))

Ребят, а где этот сабфильтр находиться и к чему подключаеться? Я вроде такого не видел у себя. У меня J, или он только на L-ке?

http://www.honda-bros.ru/fishe1.php
№9

К карбам двумя шлангами, примерно на 10ку. Расположен он под корпусом фильтра.

Отсинхронизировал карбы трубкой с маслом. Долго мучился, пока удовлетворил результат, точнее понял, что лучше не сделаю. Из попутных сюрпризов сегодня первый раз за 13500 км пробега услышал как включился вентилятор. Испугался маленько его высокооборотного жужжания .
По синхронизации есть вопросы. На холостых нормально, но при 2-3 тыс.об/мин. один котел тянет больше, масло начинает ползти в трубке, при больших оборотах останавливается. Это какой то бок или нормально, точнее распространенное явление?
Еще вопрос. Под болтами-заглушками отверстий для синхронизации, когда открутил их было пару капель масла. Это получается из под клапанов туда масло попадает, стоит обратить внимание на маслосъемные колпачки? Масло мот не берет, между заменами никогда не доливал, уровень держит железно от замены до замены.

Вполне допустимо, четкая синхронность работы соблюдается только на ХХ, на переходных режимах не особо.
У меня набор оборотов синхронно, на сбросе один горшок вырывается вперед, потом опять "сходятся". Но там разброс получается, что-то порядка 80 мм рт ст.

Если масло не ест, или ест в допусках нечего в колпачки и лазить. А маслице он на малых оборотах выплевывает, из-за обратного выброса через впускные клапана. Маслосьемные кольца к сожалению масло с цилиндра снять на 100% физически не могут.