Карбюратор, ремонт, настройка и всё что туда относится Опции

[Kopcak]

Здесь размещать всё что связано с карбюраторами.

Сидел чистил на работе карбюратор

и обнаружил 2 самых "грязных места":

1. Игла качества смеси - сильно закоксована;
2. Клапан между диафрагмами - большой и маленькой.

п.1 исправлен аэрозольной промывкой карбюратора с последующей продувкой насосом (компрессора нету).
п.2 аналогично.

Всё остальное было чисто, лишь небольшой налёт копоти - можно исправить присадкой к топливу.

Отсюда сделал выводы:

Если топливный и воздушный фильтры в актуальном состоянии (без дыр ), то

Для частичной промывки карбюратора, его не обязательно снимать с двигателя.
Это путь для частичной скоростной реанимации )), т.к. только эти места были именно закоксованы, а не загрязнены, следовательно остальные менее подвержены этому процессу (что подтверждено осмотром) )

З.Ы. винты качества на обоих карбюраторах были откручены на 2,5 оборота.

Рис. 1. Позиция 4 - винт качества смеси. Перед тем как выкрутить винт посчитай на сколько он откручен(закрутить посчитав число оборотов)!!! Под винтом шайбочка и колечко - не терять.
На рис. 2 снимаем позицию 2, и откручиваем поз. 9 ловя при этом пружинку и диафрагму, так же там есть маленькая овальная резиночка сбоку, не теряйте ). Так вот то место куда давит шток диафрагмы и есть клапан, профиль которого видно на виде сверху(со стороны большой диафрагмы).
Методика очистки: Открутить, побрызгать карбклинером или другой отъедалкой грязи, продуть сжатым воздухом (насос или компрессор). Иглу качества смеси оттереть, с использованием отъедалки, тряпкой.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЖДАЧНУЮ БУМАГУ И МЕТАЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ ПРИ ПРОЧИСТКЕ КАРБЮРАТОРА.

Отсинхронил карбы.
Использовал:
Болты по шестигранник М5,каналы просверлены 3мм сверлом, обрезаны по длинне до размера родных.
Трубку ПХВ 7мм, где-то 3,5-4м
Масло минеральное 15W40/
Планку деревянную около 1м.
Скотч прозрачный.

Ахтунги :
Трубку лучше взять 6мм..Ибо она разогревается, и плотно сидящая нахолодную 7мм-вая на горячкм двигле расширяется и плохо держится на штуцерах.
Желательно подобрать маленькие шомуты, пружинные кольца или шайбы чтоб хорошо зафиксировать трубки на хомутах.
Масло можно и пожиже. Это работает, но, зараза, медленновато движется..
Зато хорошо гасит пульсацию.
Цвет значения не имеет - видно будет любое.
Желательно одеть перчатки и чтоб длинные рукава были - двигло горячее, болты не в самых легкодоступных местах.

Сборка прибора:
Отрезаем около 4 м трубки - зависит от вашей планки.Примеряйте заранее как оно будет стоять, и как будут идти трубки к штуцерам.
Складываем пополам, оставляя внизу петлю, так чтоб небыло перегиба.
Приматывем к планке скотчем.Не туго. Через каждые сантиметров 10-15.
Следим чтоб было паралельно.
Заливаем масло(жидкость) , опустив один конец трубки в канистру, а в другой сделав пару глубоких, но внимательных вдохов.
Смтрим чтоб небыло воздушных пробок.
Масла вливаем так, чтоб заполнилось где-то 70-100см трубки - у меня -чуть меньше половины планки.
Даем маслу(жидкости) протечь вниз, стечь со стенок . Ставим вертикально и проверяем выставился нормальный уровень.
Потом хорошо вытираем трубки от масла(жидкости), чтоб небылло проблем со слетанием со штуцеров.

Процесс:
Сняли бак, подключили емкость с бензиом (читай пластиковую бутылку )
Прогрели.
Пока прогревается - проверить синхронизатор - чтоб вся жидкость была внизу а не на стенках, уровни чтоб были ровно - можно чуть погонять уровень в обе стороны, чтоб левая и правая трубки были одинаково смочены.
Выключили двигатель.
Выкрутили болты-заглушки.
Вкрутили болты-штуцера.
Одели трубки .
Подождали пока они нагреются и пошевелили шлангами - для проверки как держаться .
Если не очень - зафиксировали подручными средствами..Можно - помошником, с продрогшими руками - шоп погрелся
Проверили чтоб небыло перегибов, чтоб справа трубка не плавилась о выпускной коллектор.
Заводим обратно.
Смотрим как меняются уровни, готовимся вырубить если жидкость критично близко подлезет к карбу.
Собственно крутим болт синхронизации карбов - см. мануал.
Здесь не торопимся - эфект не всегда происчходит быстро.
Чем больше сблизились уровни , тем больше даем им побыть в таком положении для проверки стабильности.
Кажущиеся одинаковыми уровни могут за минуту существенно разойтись.
Ищем МАКСИМАЛЬНО стабильную и ровную по уровням настройку. Идеально скорее всего не выйдет .
Уж очень тонко нужно крутить, да и пульсация есть.

В процессе(пока даем уровням отреагировать на изменение настройки) проверяем состояние и подключение трубок.
В процессе регулировки они разогреваются и чудят .
Кроме оваливания у меня разогретые участки сначало видимо пульсировали, потом их просто сплющило - это не беда, главное чтоб по краям пропускали давление.От этого конечно скорость реакции падает, но где взять термостойкую прозрачную и гибкую трубку я незнаю.
смотрите чтоб там где был изгиб трубки при разогреве её не сложило.

Данную процедуру повторяем пока не почуствуете, что лучше всеравно не получится.
У меня этот момент наступил когда разница в уровнях с 20 начальных сантиметров дошла до приблизительно 5-10 мм.Стабильно..

После чего выключаем двигатель и подключаем трубки наоборот.
НА выключеном двигателе смотрим, стабилизировался ли уровень, как на отключеной системе.
Проверям все ли так.
Если через минуту-две система не вышла на тот показатель, что был нарегулирован ранее (в зеркальном , разумеется, отображении), то вы что-то сделали не так.
У меня вышла, но я еще покрутил, существенно улучшить не получилось.

На этом регулировку можно считать оконченой.
Мануал допускает расхождение в абсолютном разрежении до 40мм ртутного столба(0,05 атм).

Снимам трубки,штуцера.
Вкручиваем обратно заглушки.

В процессе, если растут холостые обороты(или, вдруг, падают), нужно подкрутить их до нормального уровня.
Можно попробывать проверить уровень на "рабочих" оборотах, хотя мануал говорит только на холостых..
Но специалисты рекомендуют..
Я лично забыл
Акуратно обращаться с болтом синхронизации - его излишние вдавливание влияет на показание синхронности.. Крутить нежно. В конце регулировки проверять уровень вынув отвертку.


Результаты:
До синхронизации разница уровней была сантимеров 20, мб. больше..
После - где то 7мм .
Холостые подросли, стал вроде тише работать, стабильнее и вибрации меньше..
Почихивания остались, но под сброс газа, стали реже слышны..
Но надо поездить больше.
Крутится нормально , разоняется хорошо.. К сожалению сравнить особо не с чем , ибо мало ездил..

Сегодня опять полез в карбюраторы искать лучшей жизни..
Итог: На обоих карбюраторах винты качества открутил примерно на 2-1/2 как и было изначально.

Регулировал следующим образом:

Замкнул высоковольтники одного цилиндра на массу, выставил минимальные обороты ХХ и сидел крутил винт качества одного цилиндра, потом другого (цилиндры работали по одному), добиваясь устойчивой работы при минимальных оборотах двигателя (по тахометру 200-300) (по времени одна бутылка пива rolleyes.gif ).

Синхронизировал так:

Закоротил Высоковольтники 1-го цилиндра на массу;
Выставил на 1-м цилиндре обороты 1000 (тахометр) винтом ХХ;
Закоротил Высоковольтники 2-го цилиндра на массу;
Выставил на 2-м цилиндре обороты 1000 (тахометр) винтом синхронизации;

Вставил все высоковольтники на место, отрегулировал обороты ХХ.

Мотор шепчет. Я доволен.

Примечание: Погрешность такой синхронизации составляет примерно 0,2 атм по манометру синхронизатора. На скорость не влияет.

ЗЫ расход топлива по городу был 5,2 литра без кофра и с ним 5,6л на 100км.

НУ, с учётом того , что http://homepage.eircom.net/~hondabros/CARB_OVERHAUL.html
даёт начальные настройки на мою К-шную версию в 2-7/8

Model Float Level (mm) Pilot Screw (No. of turns out)
400J 7 2-1/2
650J 9.2 2-1/2
400K 7 2-1/4
650K 9.2 2-7/8
400L 7 2-5/8
650L 9.2 2-3/4

То мои 2 и 2.5 там вообще не в тему были.. Таки выходит беднило ..
Буду ставить на заводские и смотреть..


ЗЫ Вчера пробывал отсинхронить, спалил пру раз о выхлопной коллектор трубки уровня, которым синхронил, и не мог понять почему неправильно реагирует на регулировку.
В итоге рассинхронил вообще в непонятно что... Так что будьте внимательны.

Да , и ещё одно замечание по регулировке - не опирайтесь на отвёртку когда сверяете уровень, регулировка из-за этого существенно меняется - при нажатии отвёрткой стабильный до этого уровень начинант "плыть".

Ещё заметил что после чистки карбюратора и его синхронизации через некоторое время появляется необходимость донастроить и ещё раз отсинхронизировать. После чего ситуация стабилизируется.
Считаю что это из-за не полной очистки карбюратора и при наличии времени процедуру промывки нужно повторить более тщательно с полной разборкой и промывкой-продувкой каналов.

Где то так.

Просто полезные ссылки:
http://www.hawkworks.net/manual/4.html#4-1...crew-adjustment

http://homepage.eircom.net/~hondabros/CARB_OVERHAUL.html

[Kirilius83]

я понимаю, но не могу понять в чем дело....
по теории - должно сильно богатить, прям заливать, несмотря на прямоток. а на практике - по ощущениям стало лучше, и ХХ звучит как рабочие обороты, и тяга чуток лучше. При закручивании винтов сразу и четко падают обороту...
Подсос на холодную обороты 3000 дает, на горячую дает 2000 но мотор чуток нестабильно работает, похоже что начинает заливать.
Если резко газануть до 6000....7000 - обороты падают плавно (с нормальной скоростью, где-то за секунду), без подвисаний на верхах, иногда наблюдается чуток подвисания на 2000, выход на ХХ (1400) четкий, без провалов и колебаний.
Вроде бы мотор стал меньше грется на низах, но это сильно зависит еще и от погоды.

Кстати, наметился небольшой намек на подрыв в районе 6000...6500, на 5й мотор как бы чуток легче дышать начинает. раньше вроде не замечал.

по расходу пока не понятно, залил контрольную дозу 9 л. А тут тут сегодня обсох раньше на 20 км, но не факт что бак был полный...

надо еще карбы отсинхронить, чтоль...


провалов под нагрузкой на разгоне нет, сегодня с пасажиром под 100 кг на 3й с низов разгонялся (точно не выше 4000, может с 3000), мотору уже тяжело и набирает не так быстро, но тяга ровная, без провалов и подрывов.

[CeZet]

я понимаю, но не могу понять в чем дело....
по теории - должно сильно богатить, прям заливать, несмотря на прямоток. а на практике - по ощущениям стало лучше, и ХХ звучит как рабочие обороты, и тяга чуток лучше. При закручивании винтов сразу и четко падают обороту...
Подсос на холодную обороты 3000 дает, на горячую дает 2000 но мотор чуток нестабильно работает, похоже что начинает заливать.
Если резко газануть до 6000....7000 - обороты падают плавно (с нормальной скоростью, где-то за секунду), без подвисаний на верхах, иногда наблюдается чуток подвисания на 2000, выход на ХХ (1400) четкий, без провалов и колебаний.
Вроде бы мотор стал меньше грется на низах, но это сильно зависит еще и от погоды.

Кстати, наметился небольшой намек на подрыв в районе 6000...6500, на 5й мотор как бы чуток легче дышать начинает. раньше вроде не замечал.

по расходу пока не понятно, залил контрольную дозу 9 л. А тут тут сегодня обсох раньше на 20 км, но не факт что бак был полный...

надо еще карбы отсинхронить, чтоль...


провалов под нагрузкой на разгоне нет, сегодня с пасажиром под 100 кг на 3й с низов разгонялся (точно не выше 4000, может с 3000), мотору уже тяжело и набирает не так быстро, но тяга ровная, без провалов и подрывов.

А ты иглы короче поставь или под родные кинь шайбочки. Это существеннее на середину повлияет, чем винты. Вообще начинают с ГТЖ, а не с ХХ. Потом ХХ успеешь накрутить.

Кстати, ты может весьма опосредованно компенсируешь иглу/ГТЖ, что все лучше и лучше едет. 45 ХХ я видел на девиле, с ГТЖ 128/122. Soul_Pahan пробовал их "как есть" - ровная тяга, никаких подрывов, ватный мотор. И по-моему расход уменьшится чуть не на литр.

З.Ы. У меня на подсосе работает не больше 10-15 секунд, начинает захлебываться. Использую только на холодном запуске, потом сразу убираю. Двигатель дальше спокойно держит ХХ как инжектор )

[Kirilius83]

а на стоковом Бросе подрыв есть?

контрольный расход - 5,6...5,7 л на 100 км, 95 бенз, смешанный цикл. Но крейсерских скоростей 80..100 было около 40% траффика, оно и по трассе и по городу по проспектам. Ну и резко открутить ручку в каждую дырку - это святое, частенько развлекаюсь, но со светофоров плавно ухожу, не рву.
До этого по трассе было около 5 л, +-0,2 л. Крейсерская 100...120, со вторым номером.
Но сейчас расход чуть подрос похоже, возможно на стакан


ЗЫ тут как-то заметил, что еду на 2-й, а думал что на 1-й. Потом стал думать - а трогался-то я на какой? Попробовал со 2-й трогатся - оказывается если плавно, то разницы с 1-й почти не заметно, особенно если мотор до 2000..2500 крутануть и сцепление поплавнее отпустить. Это выходит что я иногда мог трогатся со 2-й, сам того не замечая?!!!!

[CeZet]

а на стоковом Бросе подрыв есть?

ЗЫ тут как-то заметил, что еду на 2-й, а думал что на 1-й. Потом стал думать - а трогался-то я на какой? Попробовал со 2-й трогатся - оказывается если плавно, то разницы с 1-й почти не заметно, особенно если мотор до 2000..2500 крутануть и сцепление поплавнее отпустить. Это выходит что я иногда мог трогатся со 2-й, сам того не замечая?!!!!

Обязательно есть, если это не электромотор и не Triumph Speed Triple Что-то было между 5000 и 6000... Не как у CB1, но есть.

Да хоть с третьей, особенно если подбогатить, начинает ровно и хорошо тащить на низах, без дерготни. Писал как раз об этом в том году.

[Kirilius83]

Всеж расход реально подрос на 0,5 литра. Причем в установившемся режиме, и в середине оборотов, вторая четверть хода ручки примерно - имено так чаще всего езжу, что по городу, что по трассе, ккорости-то примерно одинаковые - кода свободно то 90..110, когда плотно - всеравно такие же обороты, просто передача ниже.

Задача очумелым ручкам и буйной голове - снизить расход не снижая динамики (понятно что на разгоне мотор много жрет, но должен не жрать на установившемся режиме)

Т.е. это как раз зона когда игла начинает подниматся. Еще работает ХХ и переходная система, но уже начинает работать главная дозирующая система. Жиклер ХХ я увеличил - обогатил смесь в этом режиме. ГТЖ тут поидее роли не играет. А вот игла - да. Опустить родную - никак, только поднять шайбами.
Сделать так, что бы игла позже поднималась? Кроме увеличения жесткости пружины (не охота её растягивать) - как? Лишнее отверстие в заслонке как влияет, только на скорость подьема или на момент подьема тоже?
Поменять иглу - какие там иглы можно воткнуть? CeZet, вроде ты их все перещупал?

ЗЫ а может смесь как раз пришла в норму и так и должно быть? Но логика говорит обратное - на бедной смеси мотор тянет хуже, значит надо откручивать больше. забогащаем - мотор поехал - крутить надо меньше.
Хотя заслонка поднимается не сколько от нагрузки, сколько от оборотом мотора, а они зависят от выбранной скорости. Т.е при постоянной скорости подьем иглы будет один и тот же, независимо от того как ручка откручена? Или нет?

[CeZet]

Бла-бла-бла

Жидковато он у тебя ест, 7,6 на 100 смесь город/трасса, это наш размерчик

Чему ты удивляешься? Ты увеличил жиклер ХХ, на всех режимах ты добавил топлива. Может тебе попробовать поставить большой ГТЖ, вместо ЖХХ? Не трогая иглу, уж будет только на определенных режимах больше жрать. И на верхах лучше ехать.

Ставить, я много чего ставил, но все тюновые иглы короче и тоньше, даже на 1 канаве. Либо найти иглы от Девиля, по-моему там длиннее. Жаль, что ты в Питере, я бы тебе девильские карбы как есть дал, с пружинами и прочим. Там 128/122 и 45 жиклеры, вот бы попробовал экономию с экологией.
Не ищи чуда, его не будет. Или песни или пиво, я бы подвел расход к 6 литрам (это норма) иглами и ГТЖ, и радовался. А вообще лучше пусть едет, а не топливо экономит. Пока цены на него не как в ЕС...

З.Ы. Игры с пружиной, это еще и игры со скоростью потока. По хорошему все надо на дине делать, долго и упорно. Потому как теоретические выкладки в карбах работают на 50%...

[Kirilius83]

хм, иглы короче - а конус там где начинатся относительо стока, всмысле самая толстая часть? Т.к. самый конец иглы - это опять же верха, на короткой просто ряньше ГТЖ на полную заработает.

Вообще, мне не сколько экономия важна (хотя 160 км на баке или 180 - уже заметно, на цену-то пофиг), сколько интересно поковырятся)))

Меня интригует то, что расход на Бросе вроде как не сильно зависит от режима, особенно если не крутить мотор - по ощущению (моим и инфы с форума) мотор начинает жрать больше только на верхах, оно и понятно. А вот низа и середина - как-то мало зависит от трафика, такое впечатление что мотору не принципиально, разгонять мотоцикл или просто поддерживать скорость. А я на машинах привык к другому - чем больше газу жмешь, тем больше жрет, и экономичность сильно зависит от стиля езды. То ли мотор на Бросе просто слишком легкую массу таскает, и на разгоне совсем не напрягается, или особенность карбюраторов (мембраны топлива дают в зависимости от оборотов, а не от нагрузки ?), или особенность мотора.

[CeZet]

хам, иглы короче - а конус там где начинатся относительо стока, всмысле самая толстая часть? Т.к. самый конец иглы - это опять же верха, на короткой просто ряньше ГТЖ на полную заработает.

Вообще, мне не сколько экономия важна (хотя 160 км на баке или 180 - уже заметно, на цену-то пофиг), сколько интересно поковырятся)))

Меня интригует то, что расход на Бросе вроде как не сильно зависит от режима, особенно если не крутить мотор - по ощущению (моим и инфы с форума) мотор начинает жрать больше только на верхах, оно и понятно. А вот низа и середина - как-то мало зависит от трафика, такое впечатление что мотору не принципиально, разгонять мотоцикл или просто поддерживать скорость. А я на машинах привык к другому - чем больше газу жмешь, тем больше жрет, и экономичность сильно зависит от стиля езды. То ли мотор на Бросе просто слишком легкую массу таскает, и на разгоне совсем не напрягается, или особенность карбюраторов (мембраны топлива дают в зависимости от оборотов, а не от нагрузки ?), или особенность мотора.

Она и сама короче, и тоньше везде (76 фактори). Родная против нее натуральный гвоздь.

А, ну ковыряйся, надоест - возьмешь настройки Хорда и будешь счастлев

Мембраны дают от оборотов и от положения дросселя, а вот как это интерпретировать относительно нагрузки... На счет индифферентности к режимам, скорее всего сочетание факторов, плюс не такой большой "базовый расход", чтобы почувствовать разницу когда ездишь по-спокойнее или по-активнее.

[Kirilius83]

Нстройки хорда - они вроде под другой фильтр и выхлоп, но это не принципиально, а так же под другие иглы? уже забыл, чего там....

Поидее мембраны следуют за заслонкой, т.е. за ручкой. Просто не мгновенно, а со скоростью реакции мотора при открытии газа, и возможно с некоторым опережением падают при закрытии газа (воздух по инерции ударяется в закрывшуюся заслонку, и кратковременно давление в районе иглы возрастает, что поидее захлопавает заслонку. или та не упевает среагировать?).
Хотя с учетом того, что больше 1\3 газ надо открывать только на скоростях за 120 и на 4..5 передачах, нагрузки на мотор на мешьших скоростях почти нету)))) А ускорение - оно очень кратковременно выходит, чуть газу дал и уже разогнался до 110. Видимо поэтому много топива просто не успевает скушать...

[CeZet]

Нстройки хорда - они вроде под другой фильтр и выхлоп, но это не принципиально, а так же под другие иглы? уже забыл, чего там....

Поидее мембраны следуют за заслонкой, т.е. за ручкой. Просто не мгновенно, а со скоростью реакции мотора при открытии газа, и возможно с некоторым опережением падают при закрытии газа (воздух по инерции ударяется в закрывшуюся заслонку, и кратковременно давление в районе иглы возрастает, что поидее захлопавает заслонку. или та не упевает среагировать?).
Хотя с учетом того, что больше 1\3 газ надо открывать только на скоростях за 120 и на 4..5 передачах, нагрузки на мотор на мешьших скоростях почти нету)))) А ускорение - оно очень кратковременно выходит, чуть газу дал и уже разогнался до 110. Видимо поэтому много топива просто не успевает скушать...

Иглы обязательно, они для городской эксплуатации дают 80% режимов. И на расход очень сильно влияют.

165/162, холостой ход 42
Иглы 76 factory pro (stage 3), можно чуть беднее - 80 (stage 1). Сильной разницы нет, в основном подъем решает. 3я канавка
Пружины на 8"
Независимые нулевики
Винт качества 2-1/2 (пробовал и 2 3/4, и 3 - много)

Выхлоп особой роли не играет, просто двигатель будет вести себя чуть иначе на тех же настройках. При том, родные штаны оказались самыми оптимальными из всего предлагаемого ассортимента выхлопных систем Но естественно, не со штатной банкой.

Еще есть вагон вариантов настройки из кита фактори, но это "прислано пользователями" и не факт, что есть оптимум и все около одного и того же +/-

П.С. Что там и как закрывается раньше/позже, это надо разбираться с устройством карба и газодинамикой. Ну или как минимум с системой ACV, мембраны же сидят на разрежении, а не на скорости потока и по идее упасть при прикрытии дросселя сразу не должны.

[*Pirat*]

Уважвемые Бросоводы, кто разгадал загадку мембран для Bros 650 RC31 mk1? какие ставить и где взять? на вемото только одни остались - первые
1) 16112-MN8-004
2) 16111-MN8-751
3) 16111-MN8-752
4) 16111-MN8-910
карбы и жиклеры стоковые, ничего не менял...
ЗЫ: но очень хочется

[CeZet]

Уважвемые Бросоводы, кто разгадал загадку мембран для Bros 650 RC31 mk1? какие ставить и где взять? на вемото только одни остались - первые
1) 16112-MN8-004
2) 16111-MN8-751
3) 16111-MN8-752
4) 16111-MN8-910
карбы и жиклеры стоковые, ничего не менял...
ЗЫ: но очень хочется

Любые из этого списка. 751, 752 и 910 уже нет железобетонно, возможно где-то завалялась пара штук, не более того

[Kirilius83]

Коричневый налет в карбах после простоя - откуда может быть, топливо, бензонасос, шланги, бак?
Достало уже, жиклеры ХХ после простоя забиваются, бензофильтр штатный не помогает. Раньше и налета не замечал, просто жиклеры чистил, а сейчас мот дольше стоял - появился. Причем в прошлом сзоне проблемы небыло, всю зиму мот простоял с полупустым баком (в полуотопливаемом помещениие, минуса небыло) - и весной завелся без проблем, только подождать пока топливо натечет надо было. А летом началось.....

[CeZet]

Коричневый налет в карбах после простоя - откуда может быть, топливо, бензонасос, шланги, бак?
Достало уже, жиклеры ХХ после простоя забиваются, бензофильтр штатный не помогает. Раньше и налета не замечал, просто жиклеры чистил, а сейчас мот дольше стоял - появился. Причем в прошлом сзоне проблемы небыло, всю зиму мот простоял с полупустым баком (в полуотопливаемом помещениие, минуса небыло) - и весной завелся без проблем, только подождать пока топливо натечет надо было. А летом началось.....

Я разбирал 400е карбы, с цветущим баком сильно. Рыжий ржавый налет, у меня бак чистый - ничего вообще интересного внутри карбов, тоже самое в девильских свежих карбах. Эту мелкую дрянь не держит ничего, ни сетка, ни фильтр тонкой очистки.

Попробуй зимой бак электролизом помучить, вроде говорят дельная вещь. Правда я летом развлекался летом с разными артефактами, результата однозначного не получил. Ток начинает с почищенных мест утекать - где ржи было по-меньше, а остальная ржавчина остается висеть плотно.

[Kirilius83]

Не рыжий, но коричневый, да.
Ладно, что через фильтр прорходит, допускаю. Но почему тогда оседает при испарении топлива и по вершнему уровню топлива? Ржа ведь должна на дно оседать, а тут наоборот на поверхности, и забивает не в процессе езды, а именно при простое, в покое. Такое впечатление что что-то растворено в топливе, и при его испарении остается на стенках. Парафин что-ли...

[ARS]

Не рыжий, но коричневый, да.
Ладно, что через фильтр прорходит, допускаю. Но почему тогда оседает при испарении топлива и по вершнему уровню топлива? Ржа ведь должна на дно оседать, а тут наоборот на поверхности, и забивает не в процессе езды, а именно при простое, в покое. Такое впечатление что что-то растворено в топливе, и при его испарении остается на стенках. Парафин что-ли...

оседает при испарении, потому, что не испаряется, варианта два: либо эта дрянь есть измельченное твердое тело, которое испаряется очень и очень долго, либо это примесь в топливо, которая испаряется в большей своей части, но имеет свойство оставлять за собой след своего пребывания. На моём бросе тоже было нечто подобное...

[CeZet]

Не рыжий, но коричневый, да.
Ладно, что через фильтр прорходит, допускаю. Но почему тогда оседает при испарении топлива и по вершнему уровню топлива? Ржа ведь должна на дно оседать, а тут наоборот на поверхности, и забивает не в процессе езды, а именно при простое, в покое. Такое впечатление что что-то растворено в топливе, и при его испарении остается на стенках. Парафин что-ли...

Т.е. дно поплавковой камеры чистое? Парафин если только с бензом, откуда ему еще взяться? Бенз чей и какой льешь?

[Mihalych]

100% бензин, когда от долгого простоя подсыхают камеры, то остаётся такой коричневый налёт

[CeZet]

100% бензин, когда от долгого простоя подсыхают камеры, то остаётся такой коричневый налёт

Это от 92го, или просто удачный бенз? Я себе 95 лью всю дорогу, осмола не видел в карбах.

[Mihalych]

с любого. у тебя карбы часто пересыхают?