Карбюратор, ремонт, настройка и всё что туда относится Опции

[Kopcak]

Здесь размещать всё что связано с карбюраторами.

Сидел чистил на работе карбюратор

и обнаружил 2 самых "грязных места":

1. Игла качества смеси - сильно закоксована;
2. Клапан между диафрагмами - большой и маленькой.

п.1 исправлен аэрозольной промывкой карбюратора с последующей продувкой насосом (компрессора нету).
п.2 аналогично.

Всё остальное было чисто, лишь небольшой налёт копоти - можно исправить присадкой к топливу.

Отсюда сделал выводы:

Если топливный и воздушный фильтры в актуальном состоянии (без дыр ), то

Для частичной промывки карбюратора, его не обязательно снимать с двигателя.
Это путь для частичной скоростной реанимации )), т.к. только эти места были именно закоксованы, а не загрязнены, следовательно остальные менее подвержены этому процессу (что подтверждено осмотром) )

З.Ы. винты качества на обоих карбюраторах были откручены на 2,5 оборота.

Рис. 1. Позиция 4 - винт качества смеси. Перед тем как выкрутить винт посчитай на сколько он откручен(закрутить посчитав число оборотов)!!! Под винтом шайбочка и колечко - не терять.
На рис. 2 снимаем позицию 2, и откручиваем поз. 9 ловя при этом пружинку и диафрагму, так же там есть маленькая овальная резиночка сбоку, не теряйте ). Так вот то место куда давит шток диафрагмы и есть клапан, профиль которого видно на виде сверху(со стороны большой диафрагмы).
Методика очистки: Открутить, побрызгать карбклинером или другой отъедалкой грязи, продуть сжатым воздухом (насос или компрессор). Иглу качества смеси оттереть, с использованием отъедалки, тряпкой.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЖДАЧНУЮ БУМАГУ И МЕТАЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ ПРИ ПРОЧИСТКЕ КАРБЮРАТОРА.

Отсинхронил карбы.
Использовал:
Болты по шестигранник М5,каналы просверлены 3мм сверлом, обрезаны по длинне до размера родных.
Трубку ПХВ 7мм, где-то 3,5-4м
Масло минеральное 15W40/
Планку деревянную около 1м.
Скотч прозрачный.

Ахтунги :
Трубку лучше взять 6мм..Ибо она разогревается, и плотно сидящая нахолодную 7мм-вая на горячкм двигле расширяется и плохо держится на штуцерах.
Желательно подобрать маленькие шомуты, пружинные кольца или шайбы чтоб хорошо зафиксировать трубки на хомутах.
Масло можно и пожиже. Это работает, но, зараза, медленновато движется..
Зато хорошо гасит пульсацию.
Цвет значения не имеет - видно будет любое.
Желательно одеть перчатки и чтоб длинные рукава были - двигло горячее, болты не в самых легкодоступных местах.

Сборка прибора:
Отрезаем около 4 м трубки - зависит от вашей планки.Примеряйте заранее как оно будет стоять, и как будут идти трубки к штуцерам.
Складываем пополам, оставляя внизу петлю, так чтоб небыло перегиба.
Приматывем к планке скотчем.Не туго. Через каждые сантиметров 10-15.
Следим чтоб было паралельно.
Заливаем масло(жидкость) , опустив один конец трубки в канистру, а в другой сделав пару глубоких, но внимательных вдохов.
Смтрим чтоб небыло воздушных пробок.
Масла вливаем так, чтоб заполнилось где-то 70-100см трубки - у меня -чуть меньше половины планки.
Даем маслу(жидкости) протечь вниз, стечь со стенок . Ставим вертикально и проверяем выставился нормальный уровень.
Потом хорошо вытираем трубки от масла(жидкости), чтоб небылло проблем со слетанием со штуцеров.

Процесс:
Сняли бак, подключили емкость с бензиом (читай пластиковую бутылку )
Прогрели.
Пока прогревается - проверить синхронизатор - чтоб вся жидкость была внизу а не на стенках, уровни чтоб были ровно - можно чуть погонять уровень в обе стороны, чтоб левая и правая трубки были одинаково смочены.
Выключили двигатель.
Выкрутили болты-заглушки.
Вкрутили болты-штуцера.
Одели трубки .
Подождали пока они нагреются и пошевелили шлангами - для проверки как держаться .
Если не очень - зафиксировали подручными средствами..Можно - помошником, с продрогшими руками - шоп погрелся
Проверили чтоб небыло перегибов, чтоб справа трубка не плавилась о выпускной коллектор.
Заводим обратно.
Смотрим как меняются уровни, готовимся вырубить если жидкость критично близко подлезет к карбу.
Собственно крутим болт синхронизации карбов - см. мануал.
Здесь не торопимся - эфект не всегда происчходит быстро.
Чем больше сблизились уровни , тем больше даем им побыть в таком положении для проверки стабильности.
Кажущиеся одинаковыми уровни могут за минуту существенно разойтись.
Ищем МАКСИМАЛЬНО стабильную и ровную по уровням настройку. Идеально скорее всего не выйдет .
Уж очень тонко нужно крутить, да и пульсация есть.

В процессе(пока даем уровням отреагировать на изменение настройки) проверяем состояние и подключение трубок.
В процессе регулировки они разогреваются и чудят .
Кроме оваливания у меня разогретые участки сначало видимо пульсировали, потом их просто сплющило - это не беда, главное чтоб по краям пропускали давление.От этого конечно скорость реакции падает, но где взять термостойкую прозрачную и гибкую трубку я незнаю.
смотрите чтоб там где был изгиб трубки при разогреве её не сложило.

Данную процедуру повторяем пока не почуствуете, что лучше всеравно не получится.
У меня этот момент наступил когда разница в уровнях с 20 начальных сантиметров дошла до приблизительно 5-10 мм.Стабильно..

После чего выключаем двигатель и подключаем трубки наоборот.
НА выключеном двигателе смотрим, стабилизировался ли уровень, как на отключеной системе.
Проверям все ли так.
Если через минуту-две система не вышла на тот показатель, что был нарегулирован ранее (в зеркальном , разумеется, отображении), то вы что-то сделали не так.
У меня вышла, но я еще покрутил, существенно улучшить не получилось.

На этом регулировку можно считать оконченой.
Мануал допускает расхождение в абсолютном разрежении до 40мм ртутного столба(0,05 атм).

Снимам трубки,штуцера.
Вкручиваем обратно заглушки.

В процессе, если растут холостые обороты(или, вдруг, падают), нужно подкрутить их до нормального уровня.
Можно попробывать проверить уровень на "рабочих" оборотах, хотя мануал говорит только на холостых..
Но специалисты рекомендуют..
Я лично забыл
Акуратно обращаться с болтом синхронизации - его излишние вдавливание влияет на показание синхронности.. Крутить нежно. В конце регулировки проверять уровень вынув отвертку.


Результаты:
До синхронизации разница уровней была сантимеров 20, мб. больше..
После - где то 7мм .
Холостые подросли, стал вроде тише работать, стабильнее и вибрации меньше..
Почихивания остались, но под сброс газа, стали реже слышны..
Но надо поездить больше.
Крутится нормально , разоняется хорошо.. К сожалению сравнить особо не с чем , ибо мало ездил..

Сегодня опять полез в карбюраторы искать лучшей жизни..
Итог: На обоих карбюраторах винты качества открутил примерно на 2-1/2 как и было изначально.

Регулировал следующим образом:

Замкнул высоковольтники одного цилиндра на массу, выставил минимальные обороты ХХ и сидел крутил винт качества одного цилиндра, потом другого (цилиндры работали по одному), добиваясь устойчивой работы при минимальных оборотах двигателя (по тахометру 200-300) (по времени одна бутылка пива rolleyes.gif ).

Синхронизировал так:

Закоротил Высоковольтники 1-го цилиндра на массу;
Выставил на 1-м цилиндре обороты 1000 (тахометр) винтом ХХ;
Закоротил Высоковольтники 2-го цилиндра на массу;
Выставил на 2-м цилиндре обороты 1000 (тахометр) винтом синхронизации;

Вставил все высоковольтники на место, отрегулировал обороты ХХ.

Мотор шепчет. Я доволен.

Примечание: Погрешность такой синхронизации составляет примерно 0,2 атм по манометру синхронизатора. На скорость не влияет.

ЗЫ расход топлива по городу был 5,2 литра без кофра и с ним 5,6л на 100км.

НУ, с учётом того , что http://homepage.eircom.net/~hondabros/CARB_OVERHAUL.html
даёт начальные настройки на мою К-шную версию в 2-7/8

Model Float Level (mm) Pilot Screw (No. of turns out)
400J 7 2-1/2
650J 9.2 2-1/2
400K 7 2-1/4
650K 9.2 2-7/8
400L 7 2-5/8
650L 9.2 2-3/4

То мои 2 и 2.5 там вообще не в тему были.. Таки выходит беднило ..
Буду ставить на заводские и смотреть..


ЗЫ Вчера пробывал отсинхронить, спалил пру раз о выхлопной коллектор трубки уровня, которым синхронил, и не мог понять почему неправильно реагирует на регулировку.
В итоге рассинхронил вообще в непонятно что... Так что будьте внимательны.

Да , и ещё одно замечание по регулировке - не опирайтесь на отвёртку когда сверяете уровень, регулировка из-за этого существенно меняется - при нажатии отвёрткой стабильный до этого уровень начинант "плыть".

Ещё заметил что после чистки карбюратора и его синхронизации через некоторое время появляется необходимость донастроить и ещё раз отсинхронизировать. После чего ситуация стабилизируется.
Считаю что это из-за не полной очистки карбюратора и при наличии времени процедуру промывки нужно повторить более тщательно с полной разборкой и промывкой-продувкой каналов.

Где то так.

Просто полезные ссылки:
http://www.hawkworks.net/manual/4.html#4-1...crew-adjustment

http://homepage.eircom.net/~hondabros/CARB_OVERHAUL.html

[Claw]

Вобщем, моё лентяйничанье при прошлой чистке вылезло
В прошлые разы, когда возился с мотом, было нетепло, поэтому заводил с подсоса.
Потом начал пробывать без оного - и выяснил, правда не сразу, что задний горшок не работает на холостых и нахолодную без подсоса..
Поскольку обнаружилось это невовремя, залил присадку для очистки топливной системы, отъездил на ней 170 км.
Стало лучше..

Начал синхронить карбы, и увидел что синхронизация плавает - на холостых разница уровней одна, при даче оборотов начинает менятся.
Из чего были сделаны выводы, и разобраны для чистки карбы.
Как и следовало ожидать жиклёры ХХ были засраны, основные - немного.
Уровень в камерах не проверял, снимал всё акуратно, изменится не должен.
Кстати, после прошлой чистки в поплавковой камере набралось приличное кол-во бурого налёта от нашего бенза..

Винты качества были закручены на 2 и 2.5 оборота(теперь думаю. так оставить , или считать что лучше одинаково выставить. или ездить и свечи смотреть по нагару..).
Просто вынул сами винты, почистил, внутрь, не вынимая пружинки\шайбочки\резинки хорошо полил карбклинером..

Собрал, естественно теперь отлично заводится без подсоса и работают оба цилинлдра..
При самом полном открытии подсоса мот теперь глохнет, как ему и положено, на прогретом..
Поездить пока не удалось, но думаю всё будет отлично.

[Kopcak]

Винты качества были закручены на 2 и 2.5 оборота(теперь думаю. так оставить , или считать что лучше одинаково выставить. или ездить и свечи смотреть по нагару..).

Лучше смотреть по нагару.
Ещё лучше отрегулировать каждый карб в отдельности. Перекрывая подачу топлива винтом синхронизации и закорачивая высоковольтники на массу.

Просто вынул сами винты, почистил, внутрь, не вынимая пружинки\шайбочки\резинки хорошо полил карбклинером..

В следующий раз буду делать так же. Если найду компрессор, то после промывки химией продую. Снимать карбюраторы с мотоцикла не считаю нужным.

Собрал, естественно теперь отлично заводится без подсоса и работают оба цилинлдра..
При самом полном открытии подсоса мот теперь глохнет, как ему и положено, на прогретом..

Ну не то что бы ему так положено, просто свечи заливает щедрой струёй бензина. ))

[Claw]

Лучше смотреть по нагару.
Ещё лучше отрегулировать каждый карб в отдельности. Перекрывая подачу топлива винтом синхронизации и закорачивая высоковольтники на массу.

Да это не проблема в принципе, на оппозите проходили.
Просто я пытаюсь по-максимуму сохранить заводские настройки.
А свечи у нас ещё и от бенза зело зависят.

В следующий раз буду делать так же. Если найду компрессор, то после промывки химией продую. Снимать карбюраторы с мотоцикла не считаю нужным.

Кстати , в попавшемся в этот раз аэрозол маноловском оказалось весьма неполохое давление..
Им же и продувал.

Ну не то что бы ему так положено, просто свечи заливает щедрой струёй бензина. ))

2Prosac тоже
Угу.
Просто до этого подсос на оба цилиндра срабатывал если свернуть до упора рычажок.
Теперь тоже самое - на середине подсоса.
Если дать ещё - гасятся обороты, ибо заливать прогретый двигатель начинает.