почему токарный не поможет? ему всеравно, что изгиб, что неравномерность убирать - он ведь бой снимает.

Небольшое биение по плоскости есть всегда, но оно нивелируется гибкостью диска, то есть возможностью отклоняться.
Если у тебя пульсация торможения, то это значит, что давление в системе колеблется под воздействием поршней.
Но, дело в том, что суппорт с четырьмя поршнями сделан по принципу сообщающихся сосудов и давление при нажатии на один поршень выталкивает другой, уравнивая давление в системе.
Из этого можно сделать вывод: Диск воздействует на две противоположные стороны суппорта
или поршня с одной стороны заклинило и давление устремляется в магистраль, где компенсации не может происходить, так как в этот момент ты давишь на ручку тормоза.
Ты сделай как я сказал в предыдущем посте и поймешь, что с диском.
Если биение диска не фиксируется визуально, то дело точно в гулянке толщины диска.
Токарный станок тут не катит.

Не пойму, почему токарный станок не катит? Он ведь стороны поочередно точить, будет, он бой на каждой стороне независимо снимает. И ему пофиг, в фазе бой второй стороны (изменение толщины диска) или в противофазе (изгиб диска).
Другое дело, что диск не сильно жесткий на изгиб, и под резцом играть будет, потому за проход геометрия полностью не выправится. Надо много проходов)))) На шлифовальном конечно лучше. Но можно и на токарном шлифовать, хоть болгаркой - умельцы делают.

С сообщающимися сосудами теория интересная, но следует учитывать, что гидравлическая система имеет приличную инертность по сравнению с перемещением диска и неровности на нем. Так, что при значительном биении, даже идеально ходящие поршни не спасут от торможения рывками.

Гибкость диска крайне мала, все компенсируется полу-плавающей или плавающей посадкой, но там даже 0,1 мм гуляния нет, и сделано это не для ликвидации биения, а для улучшения равномерности прихвата колодок поскольку в реальном мире даже 2 поршня в суппорте не будут работать одинаково. Остается либо плавающий суппорт либо плавающий диск. Незначительные биения, конечно будут выбираться, но только незначительные.

Проточка вылечит, только придется потерять толщины минимум на величину неровности диска, что может быть несовместимым с его дальнейшей эксплуатацией. "Мяса" у нового диска не так уж много, а у видавшего виды и того меньше. К вопросу шлифовки на плоскости - если бы диск был идеально плоским, и то это не гарантия того, что его при проведении данной процедуры не "завалишь" на какой-нибудь бок.

Конечно, я не знаю, как изготовлено было посадочное место, что за станок и на сколько сильно бьет, но если все было сделано грамотно, и люди с руками отказались точить, знач точить его нельзя и диск де-факто на выброс. А значит можно над ним надругаться всеми известными способами. Я бы померял биение самостоятельно, и если это после аварии - то определил где яйцо, потом бы выстукивал его назад. Таким макаром, полагаю, можно привести его во что-то более или менее подходящее для проточки, а потом точить.

Про болгарку это я так, к примеру, она не годится для этого.


Короче..... покупай диск ибо старые как правило имеют много трещин на перемычках между отверстиями.

биение и разница в толщине давно замерены. на моем (сейчас установлен) биение торцевое в норме, толщина гуляет. проблема в установке. диск, закрепленный на ступице и диск закрепленный в станке встают не соосно. отсюда разница в биении на колесе и станке. проточить-то не проблема. дело в том, что после проточки диск может не бить на станке, но бить после установки обратно на мотак...

шлифовка не подходит - заклепки торчат, а шлифстанок, скажем, для головок блока проходит деталь целиком. вручную я не такой мастер

хм. либо на колесе посадка кривая (что маловероятно) либо на станок криво ставится... Другого не представляю. Проточить на колесе?))))
Кстати, сколько биение-то? Толщина?
Кстати, а почему биение в порядке если гуляет толщина? Тогда и бой должен быть - во всяком случае хотя бы с одного торца. А соосность - не принципиальна, она на бой боковой поверхности влияет, а на торцы - нет.
Плоская шлифовка - в принципе не вариант. Более того - тонкие листы после шлифовки ведет, чем тоньше - тем больше, вплоть до винта в пару миллиметров на 50 мм... Шлифовать только если на круглошлифовальном, причем при диаметре диска нужен либо торцешлифовальный суппорт, либо попробовать на внутришлифовальном. Ну или токарный))))

Тебе нужно сделать диск одной толщины по всей окружности? А как ты это сделаешь если у него есть биение в несколько соток? Плюс диск немного подвижен.
Это тебе не автомобильный диск, жёсткость мала.

Ну поэкспериментируй))) потом ко мне приходи))) за моим старым диском, с такой же проблемой.
Только его чур по моей технологии ровняй))))))))))

глянул камасутру. допускаемое биение - 0,3 мм. Не так уж точно, вполне реально на токарном сделать в две десятки, а на хорошем (или с рукастым токарем) - и в десятку.
С посадкой сложнее - центрируется по винтам. Но центрирование не так критично, главное - бой относитель того пояска, которым диск прижимается к колесу. Это и есть база, от которой меряется бой! И её же базировать на станке. Отверстие в диске - вполне может быть технологической базой (как-то же его точили на заводе?), следует проверить. Если в дестяках - вполне можно на болванке проточить поясок под него, и не закорачиваться с точным сверлением отверстий под винты. Несоосность диска и колеса (не путать с биением, разные вещи!) на работу тормоза особо не влияет, скорее на балансировку колеса. А на бой влияет в первую очередь как раз торцевой поясок -ведь именно к нему винты прижимают диск.

Ну а если шлифовать на токарном станке, вместо резца что-то вроде стального или чугунного бруска с алмазной пастой, если речь идет о сотках. Все лучше, чем пытаться получить плоскость "точечными" прошлифовками диска. Зажал брусок в супорт и знай тихонько подавай на диск. Только я сомневаюсь, что там в сотках дело, если токари отказались точить.

Жесткости тоже можно добавить, заневолив диск с обратной стороны, но это опять нужно что-то городить. Но, в случае удачи, можно озолотиться на оживлении убитых дисков

Если есть уйма времени и тонна возможностей, то можно всячески экспериментировать, но тут 50/50. Лучше, конечно, взять новый диск (или достать живой б/у) и забыть все печали.

шлифовка не для соток нужна, а для чистоты поверхности (да и то хороший резец на хорошем токарном у хорошего токаря почти зеркало сделает, только пастой довести). по идее, по ГОСТу бой шпинделя на токарном станке - сотки в три, если не ошибаюсь. другое дело, что они сейчас подушатаны))) Но что бы исключить бой патрона - в патрон зажимают оправку, протачивают под диск и не снимая оправку ставят диск, через кольцо поджимая центром (передача вращения - за счет трения. если снимать в пределах пяти десяток - хватит, не провернет). Оправка только что проточена - значит она в оси вращения шпинделя, отклонение не больше люфта станка))). А вот снял - усе, в то же положение уже не попадешь, встанет в патроне по другому.... Собственно на центрирующий поясок пофиг - хоть на пару десяток сместится, а вот для торца оправки критично...
ЗЫ шлифовальный станок точнее только потому, что там шаг винтов меньше, + нагрузка от сил резания малость поменьше будет, меньше инструмент отгибает. Потому на шлифовке ловят микроны. А на токарном в сотку сделать штучную деталь - норма для нормального токаря.

А кто сказал, что точечная шлифовка?
Я имею введу, что мы задаём зазор, между инструментом и столом, а диск вращаем протаскивая его по всей окружности.
Только так и не как иначе, можно получить максимальную точность толщины диска, исключив погрешности на биение диска относительно резца.

потерял блокнотик с данными... помню что торцевое биение диска, не снимая с колеса - 0,04мм. отклонение по толщине не помню, но больше 0,05мм у одной клепки. допуск по толщине думаю где-то две, может три сотки.

ссылка в тему http://homepage.eircom.net/~hondabros/brake_disc.html
моя проблема под номером 1

->dr.Martin, да, нужно сделать одинаковой толщины по всей окружности диска.
в общем натолкнули вы меня на пару мыслей. надо заняться изучением оборудования, надеяться на стойкость к износу деталей советских станков, и заниматься вопросом длинными холодными зимними вечерами...
диска у меня 2, так что если один запорю, то хоть второй останется

сейчас сунул диск в станок... просто прижал задней бабкой к передней и включил покрутиться...
на вид бой не очень сильный, но есть.. пальцем потрогал - чувствуется. лучше всего, думаю, придумать как бы так обработать диск с обеих сторон, не снимая и не переворачивая его..
есть над чем поразмыслить.

Бой 0,04 мм - более чем нормально. Если по мануалу допуск до 0,3 мм - то тут на целый порядок (в 10 раз!) меньше. И вполне нормальный бой для токарного станка (на таком диаметре), даже выше среднего. Собственно, врятли на токарном сильно лучше получится. Это уже на шлифовальном надо - да и на нем смысл? Ну уберешь ты 3 сотки - останется 0,01 (это вообще по высокому классу точности, как для космоса). Сомневаюсь, что много изменит, хотя могу ошибаться...
Насчет толщины - что значит у одной клепки? Максимальная разность толщин, или у соседних болтов? если всего 0,05 мм - то это погрешность замеров. Вообще почти идеальный диск.
Вообще, правильней было бы все таки мерить бои - одновременно или поочередно обоих торцов (отмечая какой в каком месте бьет). Ибо если есть разность толщины - значит торцы не параллельны, а раз не параллельны - значит как минимум у одного есть бой.

Тут может быть еще бой самого патрона (ведь к нему прижимал?). ЧТо бы его исключить, поставь болванку, проточи торец - и пока ты её не снимешь она будет без боя от оси вращения (кулачки, кстати, специально протачивают время от времени, причем в зажатом (для внутренней стороны) и разжатом (для наружной) состоянии). Вот к ней и прижимай. Остается бой центра с задней бабки - что бы его исключить поджимать надо острием невращающегося центра. Поскольку в диске дырка - через пластинку. Пластинка примет положение торца диска, а поскольку центр давит практически в одной точке - он на бой влиять не будет.
Палец - инструмент чувствительный. Я им чувствую ступеньку в пару соток, и если быстро провести по шабренной поверхности то чувствую ямки, а их глубина 0,005...0,01 мм, микроны))) Надо сравнивать с чем-то...

А только так и надо)))) (ну, в идеале). За одну установку. Если зажать в патрон болванку чуть по длиннее, то диск будет не у самого патрона. И можно подлезть резцом. Вроде у 16К20 над санями должно пройти 260 мм...

Еще вариант - протачивать один торец от другого. Тогда болванку берем размером с диск, и точим поверхность не под под поясок для установки на диск, а под рабочую поверхность. На нее и кладем. И прижимать через шайбу побольше, что бу поближе к рабочей поверхности было. Что дает? Жесткость: диску некуда от резца отыгрывать, он в болванку упирается. Но бой убирается относительно рабочей поверхности, а не от установочного пояска. Хорошо это или плохо - по ситуации. Но это теория)))))

Какая разница переднего тормозного диска с 400 от 650?
http://homepage.eircom.net/~hondabros/part...e/WHEEL-FR.html

По-моему они отличаются только цветом центральной части

Ууууу...... эстеты) вроде задний один, а тут такое разнообразие.

Да какое там? 2 диска всего, серебряный и золотой. При том на L, что 400, что 650 положен серый