кстати, вот что заметил: у меня такая тема началась осенью, когда температура стабильно ниже +10 была
интересно, от масла и его состояния это зависит?
может вместо обычного 10W-40 5W-50 лить, чтоб и на жару июльскую, и на октябрь околонулевой запас был ?

Я не пойму, ты цитируешь Ли Парка, или несешь все от себя?

Даже при традиционном переключении передач со временем происходит выкрашивание кулачков. Они приобретают вид трапеции и передачи под нагрузкой вылетают - сначала под максимальной, потом просто под нагрузкой.
Без сцепления - там всегда будет хороший удар и именно по краю кулачка (т.к. кулачок не будет успевать входить полностью в зацепление)
Плюс к этому будет ишачий износ вилок - сначала для того чтобы выдернуть шестерню, затем, для того чтобы ее запихать в другое зацепление.



Это начало конца коробки.
Болезнь будет только прогрессировать.
Рекомендация - без необходимости не откручивать гашетку на низших передачах.

в момент выжатого сцепления шестерни не под нагрузкой, и поскольку там зазор - в момент сброса сцепления происходит резкий его выбор, т.е. фактически удар.

в любом случае, поскольку удар происходит как раз при замыкании цепи колено-колесо, он передается на корпус.




согласен. я и не утверждал что это безболезненно.

кстати кулачи и рассчитаны именно на такую ударную нагрузку (не берем во нимание работу со сцеплением, именно вообще включение передачи)



удар есть всегда - тут мы согласны. я всего лишь говорю что удар при аккуратном переключении передачи на повышенную со сбросом газа и без сцепления ненамного больше чем со сцеплением.



курок не надо дрочить, на курок надо плавно нажимать (с)

не надо сильно давит на лапку - надо слегка её нагрузить. тогда переключение произойдет во время изменения направления передачи момента через коробку (было от двигла к колесу, а станет от колеса к двиглу), момент тут сначало падает до нуля а потом возрастаен в обратную сторону (причем до гораздо меньшего значения) - и переключение происходит когда момент равен нулю а в шестернях есть зазор (который только что появился и сейчас перескакивет на кругую сторону зуба)

Никакого там зазора уже нет:
а) нет идеального сцепления, которое бы полностью отрезало двигатель от коробки
б) колесо крутится
Вероятность того, что за счет сцепления скорость вращения соединяемых шестерен сошлась и зубья встали таким образом что с зазором входят друг в друга "крайне мала" (с)

смотри: газ открыт, двиг вращает колесо, зубья передают момент на колесо (момент положительный) и соприкасаются одной стороной. убавляем газ - нагрузка на зубья (т.е. давление в зоне контакта) уменьшется. в какойто момент она становится равна нулю, и если обороты двигателся продолжают падать а скорость остается прежней - тогда шестерни назинают передавать момент в другую сторону - уже колесо пытается раскрутить двигатель, который работает как тормоз. момент становится отрицательным.
в это тот самый момент смены знака происхоит перекладка шестерен с одной стороны на другую до выборки всех зазоров. а зазоров этих во всей кинематической цепочке колесо-колено дофига)) одна цепь чего стоит.... и если переключение передачи успеет завершится до выбора всех зазоров - то удар при зацеплении кулачков (зубья из зацепления не выходят) будет не сильно больше чем с выключенным сцеплением. а если еще и обороты двигателя упадут имено на обороты которые должны быть на следующей передаче при этой скорости - то шестерни вообще будут вращатс с практически одинаковой скоростью.
В общем, вся фишка в том что бы попасть в обороты)))) для этого нужен опыт и слаженная работа газом и лапкой кпп. у кого не получается - у того коробка и летит. у кого получается - коробка летит не быстрее чем у тех кто постоянно дочит мот))))

Какое падение оборотов, при переключении вниз они у тебя подрасти должны...

Я и гляжу тут специалисты собрались, в момент рассоединения трансмисиии перед включением другой передачи (любой) легким движением правой руки выравнивают скорости вращения обеих шестерен, да еще так, что зубья не стоят друг на против друга. Денискины советы - "я пользуюсь сцеплением, но делаю все так, чтобы все равно от этого трансмиссии было худо, из чего можно сделать вывод, что им пользоваться не надо". З.Ы. от этого еще выжимной подшипник изнашивается и трос сцепления

речь исключительно про переключение вверх))))

Сегодня перетянул сцепление, у меня обычно оно немного "ведет", совсем чуть чуть, так легче нейтраль втыкивать, и стоя на месте с пятой на первую переключаться, а сегодня случайно перетянул трос больше обычного, сцепление выключается в самом начале хода ручки, но не буксует. Вторая стала включаться без уже привычного хруста, первая тоже мягче.
Я к тому, что может из-за этого проблема была у топикстартера.

Чего то не пойму, может ослабил? Если перетянуть, наоборот сцепление вести больше будет.

Да нет, может мы друг друга не понимаем, ведет - значит не до конца выключается, если трос сильно перетянут то сцепление буксует, если слишком ослаблен - ведет.

Точно в терминах запарился.

А как уменьшить ход ручки сцепления? чтобы не навредить?)))

Только уменьшением рычага на правой крышке выключающем сцепление http://www.honda-bros.ru/fishe35.php (4), боюсь для этого придется снять крышку, и серьезно его переделать. При этом чем меньше ход, тем больше усилие, закон рычага. А неужели ход так велик??? У меня сцепление выключается в самом начале хода, выключаю двумя пальцами.
Я наоборот думал побольше этот рычаг сделать, чтоб усилие совсем мизерное было а ход чуть больше (бывало в большом городе кисть начинала болеть с непривычки, и это при том что я КМС по гирям). Но по сравнению с совкоциклами у нас сцепление просто пушинка.

Еще можно поставить где-то промежуточный рычаг, видел такое на Днепрах, только там, опять же, было на оборот: трос от ручки подключали к бОльшему плечу промежуточного рычага, а от меньшего плеча уже к тросу идущему в двигатель - ход больше, усилие меньше. Тебе придется сделать на оборот, но всю эту хрень еще нужно где-то закрепить, боюсь эстетика пострадает.

сделай проще - купи ручку сцепления с легким выжимом (юзают стантеры и кросс) - там тросик ны рычаге (который на руле) крепится ближе к оси вращения, т.е. рычаг меньше. Они обычно укороченные - под один-два пальца. Ставил знакомой на ебрик - усилие значительно меньше, хотя ход по ощущениям почти не изменился. ПРоизводители вообще заявляют что усилие в 2 раза падает, причем вроде даже были независимые тесты и подтвердили. По факту - не знаю про 2 раза, но в 1,5 раза усилие точно падает... Легко выжимаю одним пальцем, причем на родном рычаге в эом же месте еле двумя пальцами выжимается....
Еще есть отдельные усилители - корпус ставится между тросиком и рычагом, внутри система рычагов или шестеренок.

о, мля, до чего прогресс дошел! А я тут сижу велосипед изобретаю.

а у меня на треке иногда с третьей на вторую выбивает при повышении