Здесь размещать всё что связано с карбюраторами.
Сидел чистил на работе карбюратор
и обнаружил 2 самых "грязных места":
1. Игла качества смеси - сильно закоксована;
2. Клапан между диафрагмами - большой и маленькой.
п.1 исправлен аэрозольной промывкой карбюратора с последующей продувкой насосом (компрессора нету).
п.2 аналогично.
Всё остальное было чисто, лишь небольшой налёт копоти - можно исправить присадкой к топливу.
Отсюда сделал выводы:
Если топливный и воздушный фильтры в актуальном состоянии (без дыр ), то
Для частичной промывки карбюратора, его не обязательно снимать с двигателя.
Это путь для частичной скоростной реанимации )), т.к. только эти места были именно закоксованы, а не загрязнены, следовательно остальные менее подвержены этому процессу (что подтверждено осмотром) )
З.Ы. винты качества на обоих карбюраторах были откручены на 2,5 оборота.
Хотелось бы подробнее..
Лучше на картинке куда пшикнуть
Ибо я у себя не полностью карбы разбирал, вот теперь сомневаюсь правильно или нет сделал...
Карбиклином пшикал везде где мог , но не заливал под давлением в каналы..
Главный жиклер не разбирал, малую диафрагму не проверял..
http://www.hawkworks.net/manual/images/4/4-10-img02.jpgПозиция 4 - винт качества смеси. Перед тем как выкрутить винт посчитай на сколько он откручен(закрутить посчитав число оборотов)!!! Под винтом шайбочка и колечко - не терять.http://www.hawkworks.net/manual/images/4/4-10-img02.jpgНа http://www.hawkworks.net/manual/images/4/4-9-img03.jpg снимаем позицию 2, и откручиваем поз. 9 ловя при этом пружинку и диафрагму, так же там есть маленькая овальная резиночка сбоку, не теряйте ). Так вот то место куда давит шток диафрагмы и есть клапан, профиль которого видно на виде сверху(со стороны большой диафрагмы).
Методика очистки: Открутить, побрызгать карбклинером или другой отъедалкой грязи, продуть
сжатым воздухом (насос или компрессор). Иглу качества смеси оттереть, с использованием отъедалки, тряпкой.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЖДАЧНУЮ БУМАГУ И МЕТАЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ ПРИ ПРОЧИСТКЕ КАРБЮРАТОРА.http://www.hawkworks.net/manual/images/4/4-10-img02.jpg
Спасибо большое !!
Если работа движка не нормализуется полностью - полезу
ЗЫЖ Это кстати полезно бы было в статьи кинуть..
http://www.bikerov.net/forum/index.php?showtopic=184
http://www.bikerov.net/forum/index.php?showtopic=96
Отсинхронил карбы.
Использовал:
Болты по шестигранник М5,каналы просверлены 3мм сверлом, обрезаны по длинне до размера родных.
Трубку ПХВ 7мм, где-то 3,5-4м
Масло минеральное 15W40/
Планку деревянную около 1м.
Скотч прозрачный.
Ахтунги :
Трубку лучше взять 6мм..Ибо она разогревается, и плотно сидящая нахолодную 7мм-вая на горячкм двигле расширяется и плохо держится на штуцерах.
Желательно подобрать маленькие шомуты, пружинные кольца или шайбы чтоб хорошо зафиксировать трубки на хомутах.
Масло можно и пожиже. Это работает, но, зараза, медленновато движется..
Зато хорошо гасит пульсацию.
Цвет значения не имеет - видно будет любое.
Желательно одеть перчатки и чтоб длинные рукава были - двигло горячее, болты не в самых легкодоступных местах.
Сборка прибора:
Отрезаем около 4 м трубки - зависит от вашей планки.Примеряйте заранее как оно будет стоять, и как будут идти трубки к штуцерам.
Складываем пополам, оставляя внизу петлю, так чтоб небыло перегиба.
Приматывем к планке скотчем.Не туго. Через каждые сантиметров 10-15.
Следим чтоб было паралельно.
Заливаем масло(жидкость) , опустив один конец трубки в канистру, а в другой сделав пару глубоких, но внимательных вдохов.
Смтрим чтоб небыло воздушных пробок.
Масла вливаем так, чтоб заполнилось где-то 70-100см трубки - у меня -чуть меньше половины планки.
Даем маслу(жидкости) протечь вниз, стечь со стенок . Ставим вертикально и проверяем выставился нормальный уровень.
Потом хорошо вытираем трубки от масла(жидкости), чтоб небылло проблем со слетанием со штуцеров.
Процесс:
Сняли бак, подключили емкость с бензиом (читай пластиковую бутылку )
Прогрели.
Пока прогревается - проверить синхронизатор - чтоб вся жидкость была внизу а не на стенках, уровни чтоб были ровно - можно чуть погонять уровень в обе стороны, чтоб левая и правая трубки были одинаково смочены.
Выключили двигатель.
Выкрутили болты-заглушки.
Вкрутили болты-штуцера.
Одели трубки .
Подождали пока они нагреются и пошевелили шлангами - для проверки как держаться .
Если не очень - зафиксировали подручными средствами..Можно - помошником, с продрогшими руками - шоп погрелся
Проверили чтоб небыло перегибов, чтоб справа трубка не плавилась о выпускной коллектор.
Заводим обратно.
Смотрим как меняются уровни, готовимся вырубить если жидкость критично близко подлезет к карбу.
Собственно крутим болт синхронизации карбов - см. мануал.
Здесь не торопимся - эфект не всегда происчходит быстро.
Чем больше сблизились уровни , тем больше даем им побыть в таком положении для проверки стабильности.
Кажущиеся одинаковыми уровни могут за минуту существенно разойтись.
Ищем МАКСИМАЛЬНО стабильную и ровную по уровням настройку. Идеально скорее всего не выйдет .
Уж очень тонко нужно крутить, да и пульсация есть.
В процессе(пока даем уровням отреагировать на изменение настройки) проверяем состояние и подключение трубок.
В процессе регулировки они разогреваются и чудят .
Кроме оваливания у меня разогретые участки сначало видимо пульсировали, потом их просто сплющило - это не беда, главное чтоб по краям пропускали давление.От этого конечно скорость реакции падает, но где взять термостойкую прозрачную и гибкую трубку я незнаю.
смотрите чтоб там где был изгиб трубки при разогреве её не сложило.
Данную процедуру повторяем пока не почуствуете, что лучше всеравно не получится.
У меня этот момент наступил когда разница в уровнях с 20 начальных сантиметров дошла до приблизительно 5-10 мм.Стабильно..
После чего выключаем двигатель и подключаем трубки наоборот.
НА выключеном двигателе смотрим, стабилизировался ли уровень, как на отключеной системе.
Проверям все ли так.
Если через минуту-две система не вышла на тот показатель, что был нарегулирован ранее (в зеркальном , разумеется, отображении), то вы что-то сделали не так.
У меня вышла, но я еще покрутил, существенно улучшить не получилось.
На этом регулировку можно считать оконченой.
Мануал допускает расхождение в абсолютном разрежении до 40мм ртутного столба(0,05 атм).
Снимам трубки,штуцера.
Вкручиваем обратно заглушки.
В процессе, если растут холостые обороты(или, вдруг, падают), нужно подкрутить их до нормального уровня.
Можно попробывать проверить уровень на "рабочих" оборотах, хотя мануал говорит только на холостых..
Но специалисты рекомендуют..
Я лично забыл
Акуратно обращаться с болтом синхронизации - его излишние вдавливание влияет на показание синхронности.. Крутить нежно. В конце регулировки проверять уровень вынув отвертку.
Результаты:
До синхронизации разница уровней была сантимеров 20, мб. больше..
После - где то 7мм .
Холостые подросли, стал вроде тише работать, стабильнее и вибрации меньше..
Почихивания остались, но под сброс газа, стали реже слышны..
Но надо поездить больше.
Крутится нормально , разоняется хорошо.. К сожалению сравнить особо не с чем , ибо мало ездил..
Вот це дельный мануал о проделанной работе, Респект!
молодц , проделал большую работу.
Надо бы переписать литературно и в статьи на сайт.
Ок.. Постараюсь еше пару-пяток фоток отщелкать.
Подскажите на сколько оборотов должен быть закручен болт качества смеси.
http://www.hawkworks.net/manual/4.html#4-14-pilot-screw-adjustment
PILOT SCREW ADJUSTMENT
NOTE
The pilot screws are factory pre-set and no adjustment is
necessary unless the pilot screws are replaced.
Use a tachometer with graduations of 50 rpm or smaller
that will accurately indicate a 50 rpm change.
1. Turn each pilot screw clockwise until it seats lightly and
back it out to the specification given.
This is an initial setting prior to the final pilot screw adjustment.
INITIAL OPENING:
49 st, model Carifornia model
88` 2-1\8 turns out 2-1\2 turns out
After 88` Front: 1-1\2
Rear: 1
turns out 1-3\8 turns out
CAUTION
Damage to the,pilot screw seat will occur if the pilot screw is
tightened against the seat.
2. Warm up the engine to operating temperature.
Stop and go riding for 10 minutes is sufficient.
3. Attach a tachometer according to the manufacturer's instructions.
4. Adjust the idle speed with the throttle stop screw.
FUEL SYSTEM
5. Turn each pilot screw 112 turn out from the initial setting.
6. If the engine speed increases by 50 rpm or more, turn
each pilot screw out by an additional 1 12 turn until engine
speed drops by 50 rpm or less.
7. Adjust the idle speed with the throttle stop screw.
8. Turn the rear cylinder carburetor pilot screw in until the
engine speed drops 50 rpm.
9. Turn the rear cylinder carburetor pilot screw 1 turn out
from the position obtained in step 8.
-0. Adjust the idle speed with the throttle stop screw.
1. Perform steps 8, 9 and 10 for the front cylinder carburetor
pilot screw.
'2. Drive new pilot screw plugs into the pilot screw bores
with a 7 mm valve guide driver (PIN 07942-8230000).
When fully seated the plug surfaces will be recessed
1 mm.
Я по Английски чиаю, перевожу. НО я хотел узнать по русски. Вернее у кого на сколько он откручен. а то япока чистил. потерял бумагу, где все записывал(или собака сперла). И еще вопрос, один оборот это как ? И как пол оборота. Может это и тупые вопросы, но до меня чет не доходит.
Как я понял из сего мануала (пол ночи в нем копался так и не нашел сего) надо открутить на 1 или 2 оборота
сенкс
Когда разбирал, у меня оба были на 2,5 оборта откручены...
оставил так же, на мот еще не ставил, не заводил... Т.к. стоит в др. области.
я так думаю они так откручены из-за налета. Когда я чистил я прилично снял налета с игл.
То: AvaRi
Я уверен, что это не при чём. ))
Налёт влиял лишь на степень засраности карбюраторов ))))
Ребят поставил карбюратор, и не знаю куда приделать одну трубку!?
Трубка, тоньше топливной, в верхней части карбюраторов соединяется тройником - от карбюраторов и в никуда. никак не могу сообразить куда её приделать, в мануале показана только часть с тройником, а куда шланг ХЗ. если дунуть в него, глохнет, если создать разряжение, то же. В фильтре нет ответной части. Если кто меня понял, ХЭЛП!
Извини, там на собраном нихрена невидно, напамять непомню..
Придётся включать соображаловку - сам как собирал обратно , прикладывал аки пазл - чтоб сложилось.
У меня так же
думаю так и надо
Спасибо за поддержку, попробую заглушить её на всякий случай и прокатиться ))
ЗЫ: После прочистки карбюратора, свечи обрели нормальный цвет! ))
Задний цилиндр теперь выкручен на 1-оборот, передний на 1,5 в соответствии с мануалом. До разборки винты качества были выкручены на 2,5 оборота, смесь была богатая, но не крутил пока не почистил.
Может кто подскажет что у меня не так.
Вобшем на одном из цилиндров у меня кодга крутишь вин качетва смеси, то этот горошок работает одинаково.
Даже если его полностью Закрутить горшок не глохнет. а продолжает работать себе спокойно.
Блин Что СМОТРЕТЬ???.
ТАк ведь не должно быть??
Я даже винты качества смеси перекидывал. НЕ помогло.
а у тебя с синхронизацией точно всё гуд? Если да, иди другим путём: замкни высоковольтные провода рабочего цилиндра на массу, и проэксперементируй со 2-м.
ЗЫ: Если синхронности в работе горшков нет, значит может быть открыта дроссельная заслонка сильно. И как следствие система холостого хода не работает, и хоть обкрутись винтом качества, разницу не поймаешь, особенно если в это время работает 2-й цилиндр.
Вобщем, моё лентяйничанье при прошлой чистке вылезло
В прошлые разы, когда возился с мотом, было нетепло, поэтому заводил с подсоса.
Потом начал пробывать без оного - и выяснил, правда не сразу, что задний горшок не работает на холостых и нахолодную без подсоса..
Поскольку обнаружилось это невовремя, залил присадку для очистки топливной системы, отъездил на ней 170 км.
Стало лучше..
Начал синхронить карбы, и увидел что синхронизация плавает - на холостых разница уровней одна, при даче оборотов начинает менятся.
Из чего были сделаны выводы, и разобраны для чистки карбы.
Как и следовало ожидать жиклёры ХХ были засраны, основные - немного.
Уровень в камерах не проверял, снимал всё акуратно, изменится не должен.
Кстати, после прошлой чистки в поплавковой камере набралось приличное кол-во бурого налёта от нашего бенза..
Винты качества были закручены на 2 и 2.5 оборота(теперь думаю. так оставить , или считать что лучше одинаково выставить. или ездить и свечи смотреть по нагару..).
Просто вынул сами винты, почистил, внутрь, не вынимая пружинки\шайбочки\резинки хорошо полил карбклинером..
Собрал, естественно теперь отлично заводится без подсоса и работают оба цилинлдра..
При самом полном открытии подсоса мот теперь глохнет, как ему и положено, на прогретом..
Поездить пока не удалось, но думаю всё будет отлично.
Заводские настройки говоришь ;-)
Я считаю то, что "плясать" стоит от них.
А дальше нужна"тонкая" доводка. Каналы со временем забиваются и даже достаточно качественная прочистка не справляется, диаметр жиклеров то же меняет свой диаметр и конфигурацию (В результате механической очистки, естественного старения, недостаточной чистки и пр., незначительно, но всё же.), так же и прочие детали, подвижные и не подвижные.
В итоге заводские настройки получаются не совсем точные, т.к через каналы жиклеры и отверстия проходит не расчетное количество топливо и или воздуха.
И потому даже одинаковые карбюраторы на разных цилиндрах могут иметь различные настройки.
НУ, с учётом того , что http://homepage.eircom.net/~hondabros/CARB_OVERHAUL.html
даёт начальные настройки на мою К-шную версию в 2-7/8
Model Float Level (mm) Pilot Screw (No. of turns out)
400J 7 2-1/2
650J 9.2 2-1/2
400K 7 2-1/4
650K 9.2 2-7/8
400L 7 2-5/8
650L 9.2 2-3/4
То мои 2 и 2.5 там вообще не в тему были.. Таки выходит беднило ..
Буду ставить на заводские и смотреть..
ЗЫ Вчера пробывал отсинхронить, спалил пру раз о выхлопной коллектор трубки уровня, которым синхронил, и не мог понять почему неправильно реагирует на регулировку.
В итоге рассинхронил вообще в непонятно что... Так что будьте внимательны.
Да , и ещё одно замечание по регулировке - не опирайтесь на отвёртку когда сверяете уровень, регулировка из-за этого существенно меняется - при нажатии отвёрткой стабильный до этого уровень начинант "плыть".
Народ что получается на 400J должно быть по 2 с половиной оборота на обоих карбах?
А как же 1,5 и 1?
Чегойто я не понимаю...
Чёт я вообще запутался винты обогащения на 400j насколько крутить надо? выставлять одинаково?
А то судя по Ману надо выставить 2,5 на оба..
А как же 1, и полтора?
Я тебе в аське все написал.
Если что-то непонятно - лучше обратись в сервис, иначе карбы отжаришь, а лучше не сделаешь.
Сегодня опять полез в карбюраторы искать лучшей жизни..
Итог: На обоих карбюраторах винты качества открутил примерно на 2-1/2 как и было изначально.
Регулировал следующим образом:
Замкнул высоковольтники одного цилиндра на массу, выставил минимальные обороты ХХ и сидел крутил винт качества одного цилиндра, потом другого (цилиндры работали по одному), добиваясь устойчивой работы при минимальных оборотах двигателя (по тахометру 200-300) (по времени одна бутылка пива ).
Синхронизировал так:
Закоротил Высоковольтники 1-го цилиндра на массу;
Выставил на 1-м цилиндре обороты 1000 (тахометр) винтом ХХ;
Закоротил Высоковольтники 2-го цилиндра на массу;
Выставил на 2-м цилиндре обороты 1000 (тахометр) винтом синхронизации;
Вставил все высоковольтники на место, отрегулировал обороты ХХ.
Мотор шепчет. Я доволен.
Примечание: Погрешность такой синхронизации составляет примерно 0,2 атм по манометру синхронизатора. На скорость не влияет.
ЗЫ расход топлива по городу был 5,2 литра без кофра и с ним 5,6л на 100км.
Я кстати тоже отсинхронился на той неделе..
Прада в этот раз получилось не сразу и долго, т.к. было всё сильно рассинхронено, по сути двигатель не реагировал на верчение винта синхронизации на
+- 2 об.
Потом разобрался и всё сделал...
Винты качества походу вернуться в старое положение, т.к. после небольшого тестового пробега в 18 км (винты на 2.5 оба, было 2 и 2.5) одна свеча нормальная, а вторая - ч0рная.
Ещё после чистки мотор начал намного быстрее набирать обороты, ну и динамика подросла.
Вибрация вроде уменьшилась.
А после синхрона мот наконец-то поехал со скоростью 5км/ч на холостых...
Раньше 15, ну 10 .. чуть подгазовывая с трудом шёл.. Теперь тянет.
Ну еще и сюда запостю
1. Проблема. Беспощадно богатит задний цилиндр. Уже ушатал мне новый комплект свечей :mad:
В переднем цилиндре после чистки карбов смесеобразование стало оптимальным(судя по свечам). В заднем - принудительно делаю бедную смесь (белый нагар на свечах) однако после дорожных тестов - опять черный нагар!
Помогите пожалуйста советом, сил уже нет.
Особенно интересует: как выставить уровень в поплавковых камерах, который был изменен сдуру и от безнадеги?
Хэлп!
Да поможет тебе эта ссылка:
http://homepage.eircom.net/~hondabros/CARB_OVERHAUL.html
Если нет, то ничего тебе не поможет
Да поможет тебе эта ссылка:
http://homepage.eircom.net/~hondabros/CARB_OVERHAUL.html
Если нет, то ничего тебе не поможет
Да видел я уже эту ссылку сотню раз.
....so that the float tang just contacts the float valve...
Если я правильно понял, то мерить уровень надо в тот момент, когда поплавок только соприкоснулся с иголкой?
Поясните, плиз.
У меня вызывает охрененное сомнение точность данного метода в "полевых" условиях...
И есчо. Если уровень выставлен, жиклеры родные, а обогатители заблокированы(вкручены заглушки),
все чистенько, возд. фильтр новый, то переобогащение может быть только из-за хреново держащей иголки, так?
Если так, то как ее полечить? С виду она красивая
Вот, нашел такую вещь, http://shop.wemoto.com/pictures/carburetors/ad136keyster.html а как ее на Exist найти не вкурю...
Напрямую закажи.
Они без проблем присылают куда угодно.
Плюс, возвращают НДС - т.е. выходит на 15-20% дешевле.
Гм... Есть только одна проблемка, меня смущает тот факт, что выбрав ремкомплект для NT400K я вижу в комплекте
иглу от 650-ки.
А какие там тогда жиклеры?
Хер поймешь...
К сожалению, я просто неудачно выразился. Естественно туда вставлены иголки с пружинками - просто отсоединены тросики.
Так что вопросы остаются открытыми.
Черт, все катаются-веселятся - никого на форуме нет, а я сижу
ТСУ чудес не бывает. ты же знаешь. проверь ещё раз карбюратор. Попробуй прочистить сам, и дотошно. С замачиванием жиклёров в ацетоне, с отмачиванием каналов им же. и т.д. Ну короче разбери промой-продуй собери обратно. Обычно это помогает. Даже с "убитыми" неправильной прочисткой жиклёрами(механические повреждения в виде царапин), мот поедет, и свечи будут у тебя нужного цвета.
Уровень.. что уровень.. Возьми П-образную планку, вырежи в крайнем случае из чего-нибудь(из линейки, из двух школьных уголков деревянных склей), измерь её высоту и колумбусом(глубиномер) померей расстояние от неё до поплавков из высоты этой планки вычти полученый размер, должно остаться 7 мм, что в этом сложного?
Успехов. У тебя всё получится.
Спасибо, что возитесь тут со мной Получится конечно. Я, сцуко, уже на принцип пошел, а это всегда страшно
Скажи, а разве ацетон не похерит резину на игле?
Про изготовление приспособы - это хорошая мысль, а то штангелем мне мерять не понравилось. Сомнительная точность, имхо.
Только один момент хочу до конца прояснить. В мануале сказано:
...turn carb body so that the float tang just contacts the float valve...
Если я правильно понял, то нужно наклонять корпус карба пока поплавок не коснется иголки и мерить уровень в этот момент?
Закажу новые иглы с седлами - думаю дело в них все же...
Резинки, прокладочки, диафрагмочки, пластмасски, удалить перед промывкой.
Да, мерить нужно именно в момент когда клапан только закроется. Измерять нежным касанием инструмента )
привет!так вот хочу отсинхронить карбы но пригласить дороговато.... попробую сам прочитал ваш мануал но хотелать бы хоть пару фотографий данного прибора увидеть чтоб смастерить самому))))если можно пришлите ктонить по мэйлу!!!)))
Попроси Avari Он сделал.
Я так и регулирую по тахометру..
А после настройки ещё раз отсинхронить?
Для настройки качества смеси на х.х. и до 1500 оборотов есть недорогой прибор ИКС-1, чистка и синхронизация у меня стоит 600-700 рублей , . И перед синхронизацией рекомендую измерить компрессию.
2Valeros
ИКС ,понятно, на брос не подходит, западные аналоги - колортюн- стоят совсем не как ИКС =)...
А на бросе можно снять глушак, и приехать так чтоб тебе воткнули по отдельности в трубы лямбду.
2Корсак
Кажется по всем мануалам конечная настройка качестве смеси - последняя операция по настройке двигла.
Всё остальное делается раньше, на заводских оборотах качества.
А вообще какраз и нехочу по нагару выставлять качество - ибо долго и непонятно с нашими бензами.
Поэтому газоанализатор или ИКС.
Народ, я видел много тем, где кто-то поднимает проблему, потом решает ее и никому о результате не сообщает.
Так вот я напишу, чем все закончилось. Т.е. я надеюсь, что закончилось
Изначально была проблема, мот глох на холостых при прогреве.
Подробно можно почитать вот в этой теме: http://www.honda-bros.ru/forum/index.php?showtopic=616&st=0#entry5899
Итак. Действительно, в следствие выработки на резинках игольчатых клапанов карбюратора смесь была переобогащенной. Причем проявлялось это не сразу, а при прогреве.
Ну и по мере засирания свечей начиналось падение мощности, провалы, разгон рывками. Холостые по мере прогрева падали и в итоге мот глох. Как сказал Женя Викинг: если бы была одна свеча на горшок, то диагностика прошла бы еще быстрее т.к. мот перестал бы ездить гораздо раньше.
Как все полечили:
1. Самое главное - поставлены клапана от ямаховских карбов (других под рукой не было)
2. Настроен уровень топлива, т.к. понятно, что "мануальный" уже не катил.
Проехал километров 300-400
Свечи самоочистились. Заводится только с подсосом, через минуту подсос убираю. По мере прогрева обороты увеличиваются с 1000 до 1300 примерно, после чего стабильны как двигло не крути. Провалов нет, на ручку газа откликается охотно, даже холодный.
Вот и все.
ps Не знаю куда запостить - напишу сюда.
В одной из тем выкладывали вот такую ссылочку.
Подробно о нагаре на свечах: http://news.autoua.net/ru/news/c44/c62/2004/02/01/2273.html
В связи с этим вопрос. У меня свечи 8-ка сейчас такие - электрод слегка серый, причем если его потереть, то ничего с него не стирается, т.е. нагара белого нет - налет скорее. А юбка керамическая просто абсолютно чистая! Я так понимаю, что это бедноватая смесь у меня, но настолько ли "бедноватая", что стоит беспокоится? Езжу спокойно, до красной зоны не кручу.
Очень хочу знать ответ, а то пугают прогаром клапанов
Возник такой вопрос. Винт М5 при изготовлении синхронизатора играет роль штуцера насколько я понимаю. Тоисть, штуцер который садится в наши дырки для синхронизации должен быть с наружной резьбой М5?
Ответьте кто знает, ибо х\з когда смогу добраться посмотреть сам.
И еще вопрос. По габаритам есть там проблемы какие-то типа как со свечником?
Доброго времени суток всем. на моём Бросе беспощадно богатили карбюраторы, и свечи покрывались чёрным нагаром мешающим правильному искрообразованию и как следствие динамика как у жигулей(((.Все мероприятия указанные на форуме к сожалению не привели ни к каким результатам. Я поменял главные топливные жиклёры в карбюраторе переднего цилиндра с 142 на 112 , в карбюраторе заднего цилиндра c 135 на 107 и о чудо))) свечи приобрели НОРМАЛЬНЫЙ коричневый цвет и начали очищатся и вернулась динамика))).Жиклёры взял главные топливные с карбюратора ДААЗ устанавливаемые на Жигули классику-цена вопроса составила 150 теньге или 30 рублей - подходят как родные.
К тем кто сам настраивал карбюраторы:
насколько, по вашему мнению, сильно отличается настройка качества смеси от мануала в связи 20-летним износом?
Никак не отличается.
Доброй ночи, товарищи.
У меня тут проблемка появилась, всё никак не знаю чо за хрень и как лечить...
Езжу каждый день на бросе по работе и для себя бед не знал... Да вот ток последние 2 недели мот начал сраться на оборотах от 5,5 до 6,5 тыс. оборотов. Под "сраться" я имею ввиду провалы и подхваты, и конкурировать в разгоне с автомобилями становится крайне тяжело. Самое интересное что проблема эта возникает примерно после часа езды по жаре(вентилятор работает, антифриз на норм уровне).
Jawa говорит что скорее всего забились какие-то сетки в поплавковой камере карбов, что их надо прочистить карб клинером.
ОБЬЯСНИТЕ пожлуйста В КАРТИНКАХ где они находятся, как их дастовать и каким карб клинером пользоваться чтоб не испортить ничего?
запарился так ездить уже... ощущение ущербности на дороге...
бензофильтр поменял, воздушный фильтр чистый, свечи пятнами светло-тёмнокоричневые.
Видимо, вот эта деталь имелась с виду.
Как туда добраться подробно расписано в http://nuked.su/blogs/mmonk/2010/05/01/karbyuratory-honda-bros-400-snyatie-razborka-chistka-karbyuratorov.
Спасибо большое, завтра буду ковырять байк =)
Всем здрасти)
Такая проблемка. Почистили брос, полностью разобрали промыли карбы, все как положено, двигатель раскоксовской прочистили (кольца залегли),работать стал (тьфу тьфу тьфу) лучше,все бы хорошо, НО под нагрузкой вообще не едет, на холостых двигатель крутиться,как только трогаешься все, еле-еле набирает. Качество смеси выстови по мануалу 1 и 1.5 оборота, карбы правда не синхронизировал. Проблема только в синхронизации или еще что-то может быть?
Компрессию кстати мерил, 12 и 13 ...
Синхронизация имеет решающую роль на малых оборотах и ХХ. На средних и выше практически не заметно.
Я думаю что 1 и 1 1/2 могло оказаться не совсем верной настройкой. Хотя опять же это настройка ХХ.
В общем ищи проблему где-то в другом месте. Мембраны у тебя в нормально состоянии?? Фильтр воздушный? И синхронизацию обязательно нужно сделать хотя бы на глазок.
Подскажите, где заказать винты качества на Брос 400? Можно заменить от других моделей?
Если кто то заказывал, подскажите сайт.
Kopcak
В общем все заработало(во всем были виноваты кривые руки Х) )
Но теперь новая пробема...вроде все работало, отсинхронизировал по твоему методу. Но чуть позже стал выключаться цилиндр...тоесть он работает,потом просто глохнет. 1 работает а 2ой нет. Потом как будто пинка ему дают и он начинает лететь очень даже бодро, потом снова вырубается. Причем это происходит на малых оборотах, и на малых скоростях. После 100 км в час едет очень бодро, но опять же иногда(на много реже чем на холостых) бывает тупит. Такое ощущение что толи цилиндр выключается толи бензина ему не хватает. Винт качества смеси на 1.5 оборота и кстати при этом жрет ОЧЕНЬ МНОГО, из трубы сизый дым. Если затянуть винт качества смеси то едет плохо.
Я уже думал что с насосом что-то но нет, он исправно щелкает
Я считаю нужно поступить традиционным способом.
Разобрать всё, пролить все каналы и жиклёры карбклинером, продуть сжатым воздухом и собрать обратно.
Не брызгать на резинки и мембранки.
ЗЫ А ты все свечки проверил???
ЗЗЫ Есть ещё одно страшное слово - коммутатор.
Ребята, нужна помощь!
На резкое открытие ручки газа мотоцикл начинает "сраться" т.е то подхватывает, то тухнет то опять хватает, даже не под нагрузкой это заметно
Заводится всегда с первого раза
Если ручку откручивать плавно, я бы даже сказал крайне плавно то мотоцикл разгоняется ровно
вылезла эта хрень после чистки карбов, винты стоят как по мануалу, карбы изнутри как у кота яйца, тонкой очистки фильтр который под игольчатым клапаном тоже нормальный
Мембраны вывернуты зонтиком и вставлены
Синхронизация выполнена прибором
Резиночки, колечки все целые, осталось грешить на уровень топлива в поплавковой камере, хотя мать его он тут точно непричем!
Думаю крутить винты качества, хотя как тут многие пишут они мало на что влияют, я думаю что такой существенный косяк точно не от них.
Да и еще, топливный насос исправный, пшикает как надо, даже если бы дело было в нем, то при полном фильтре бенза такого бы не случалось!
Буду рад любому совету, карбюраторы разбирал собирал уже три раза....
Ars, настройки ХХ достаточно сильно влияют на работу двигателя. Но дело видимо не в этом, т.к. заводится мотоцикл хорошо.
Я бы изучил несколько вопросов.
1. Плотно ли сидит корпус воздушного фильтра (удобно ставить на горячий двигатель, т.к. резинки мягче становятся).
2. Свечи и сам воздушный фильтр!!
3. Фильтр воздушного компенсатора перемещения мембран.
4. Как установлены иглы главной дозирующей системы. Некоторые умудряются собрать их так, что они не фиксируются пружиной в нижнем положении.
5. Легко ли ходят поршни в карбюраторах.
6. Полностью ли закрывается обогатитель.
ЗЫ Но главная ставка на подсос воздуха.
1. Корпус сидит плотно, это точно, после установок пробовал оторвать руками-не получалось!
2.Свечи и свечные провода новые(провода от жигулей-силиконовые), старые умерли
3. Не знаю что это такое?
4. Иглы установлены так же как и до разбора, они не разбирались, мембрана не отсоединялась!
5. Ходят легко
6. Закрывается и открывается полностью, завожу с утра-заводится с полтыка, по мере прогрева снижаю обороты, на горячую при попытке открыть подсос-глохнет!
Подсос воздуха если бы и был-то мотоцикл бы не заводился бы вообще, это если в сочленени цилиндр-карбюратор, да и не мог я три раза неправильно поставить карбюраторы, чтобы симптомы повторялись идеально!
Где еще может сосать-ума не приложу!
Завтра буду еще раз смотреть мембрану ACV, да и вообще всё, помогать будет мастер, надеюсь все получится)))))
Итак в процессе замера компресси, поиска подсоса воздуха и пробитых прокладок чисто случайно выяснилось что провода идущие на катушку перепутаны местами(я перепутал когда менял ВВ провода), поставил правильно, и о чудо, на холодную симптомы почти пропали, но стоило мотоциклу прогреться как тут же все повторилось заново(возможно раньше просто не замечал, т.к на холодную никогда не катался грел минимум 5 минут)
Компрессия в переднем цилиндре 11, в заднем 12, свечи после такой жесткой эксплуатации наглухо черные, прокладки все целые, антифриз и масло не жрет.
На очереди очередная доскональная разборка-сборка карбюраторов, и регулировка не от заводских настроек, а с нуля, проверка и чистка свечей, перестановка катушек местами
Только начинать нужно со свечей.
На холодную едет сносно, даже когда немного поработает примерно 15-20 минут, даже когда проедешь несколько перекрестков, но стоит стрелке температуры доползти до серединки(момент включения вентилятора) как начинает хуже реагировать, повышается холостой ход, начинаются провалы, но не такие какие были раньше, винты выкручены по мануалу, но их кручение ничего не дает. Осталось грешить на то что резинки соединяющие карбы с цилиндрами разогреваются сильнее и начинают подсасывать воздух, завтра поставлю новые червячные хомуты
Я решил свою проблему, может кому поможет
Разобрал карбы в очередной раз, все с тольком с растоновкой осмотрел. Оказалось проблема в том что поплавок прижимался крышкой поплавочной камеры и тем самым перекрывал доступ бензина + засорился жиклер. Все продул прочистил, байк поехал как ужаленный ) 1ая-60,2ая-100,3яя-120
В ходе разборки обнаружил что одна игла не попадает и щелкает,из нее течет бензин. Такой вопрос: менять саму иглу и все? еще я бы поменял резинки все, они набором не продаются?
продаётся ремкомплект на карб на пресловутом вемото. стоит что-то около 15 фунтов. в нём всё есть, окромя овальной резинки уплотнения клапана отсечки воздуха (рядом маленькой мембраной сбоку) 15 фунтов один комплект, два - соотв. 30
Это та которая с железной кнопкой?
Добрый день. Как может вести себя байк если на pilot screws (пилотные винты) не хватает резиновых колечек и шайб, остались только пружинки?
Так эти винты регулируют качество смеси на всем диапазоне оборотов? Или только на холостых ?
Считается что во всём.
Наиболее заметный эффект от их регулировки заметен от ХХ до средних оборотов.
Итак
Поменяны хомуты крепящие резинку к двигателю и резинку к карбюратору, стало еще лучше мотоцикл перестал захлебываться, но есть еще некоторые провалы в работе,совсем незначительные, буду играться винтами, но сначала откатаю прилично на заводских регулировках, чтобы по свечам стало более менее ясно, но пока кажется что беднит и не валит. Поменяю скоро еще 2 хомута(для самоуспокоения), а зимой поставлю ремкомплект на карбы
На холодную кстати стал хуже заводится, не с первого прокрута стартера как обычно а на второй-третий
Вопрос по динамике разгона
Брос на первой с газа должен вставать в свечу?(если не просто тупо бросить сцепление, а именно на ходу и с газа)
Вот что я понял из всех моих плясок с бубном за год вокруг топливной системы и зажигания
1. Бак должен быть идеально чистым, как и фильтры
2.Карбюраторы нужно тщательно разбирать, смотреть на каждую резиночку, шайбочку и так далее, мыть, продувать компрессором, затем мыть в чистом бензе и только потом ставить
3. Даже если на вид хомуты еще живые, то лучше не полениться и поставить червячные хомуты(разницу давления на резинку сразу увидите)
4. Только новые свечи, купленные не в сомнительном месте и новые силиконовые свечные провода(мои старые внутри были зеленые и из них сыпалась медная начинка)
Только при этих условиях можно залезать и ковырять карбюратор, все остальное-пустая трата времени, одни симптомы будут то уходить но на их место сразу буду приходить новые
Не ленитесь, несколько потраченных дней с толком, решат все ваши проблемы,на сезон, а если уж совсем основательно подойти то и на 3-4
пилотники работают до 25 процентов открытия дросселя , далее все зависит от эмульсионный трубок и жиклеров.
проверьте подвисание заслонок ( может быть тефлон стерт) и sub air фильтр ( коробочка на 2х саморезах на эйрбоксе)
Пост №6:
А где взять болт-штуцер с резьбой М5? Может от чего нить такой купить можно?
я использовал медный штуцер-направляющую от углекислотной сварки. Он круглый и на него отлично садится шланг.
Просверленный болт под внутренний шестигранник рулит.
уже где то писал...я делал из тормозной трубки от самары.
отпиливаешь, сгибаешь, нарезаешь резьбу...только аккуратно, а то стенки тонкие может сломаться.
Товарищи, пара вопросов.
Подскажите как очистить поршень от копоти не повредив мембрану? Я так понял очиститель карбов губительно действует на резину. У меня спрей, боюсь зацепить нежную резинку. Или она как-то снимается с поршня? Тот же вопрос относиться к игле ACV.
На левом карбюраторе под седлом игольчатого клапана есть алюминиевая шайба, в том же месте на правом карбе ее нет, это нормально? Вот такая:
http://nuked.su/sites/default/file/article/honda-bros-400-carbs/IMG_2251.jpg
И еще в левом карбе в поплавковой камере есть какая-то пластинка с нержавейки, в правой она отсутствует и даже нет для нее крепежа, Это нормально?
чем можно заменить прокладку поплавковой камеры, кроме как оригинальной проккладкой.
начнём с конца. прокладка подходит от кетайского скутерного карба. идёшь с крышкой и подбираешь под размер.
насчёт пластины не парь себе мосх, если ипонцы так решили, то так тому и быть.
люминевые шайбы должны быть под обоими сёдлами. ищи.
не вздумай спреем дуть на мембрану и на клапан отсекателя воздуха, если карбклинер попадёт на них - ты автоматически попадёшь на 100-400 баксов примерно. берёшь мягонькую тряпочку, дуешь на неё карбклинером, аккуратно чистишь поршенёк и иголочку ACV до чистой тряпочки. и никак иначе.
после чистки карба нужно его хорошенько продуть во все дыхательные и пихательные.
Во блин! не знал что чистка карба такое значимое дело!!! Заводиться легко, греется без проблем. Пол кило ржавчины выдул от туда, я думал фильтр помогает - хрен.
Шайбу сделал сам, поставил.
Еще обнаружил при сборке, что трос подсоса в месте раздвоения натянулся. вот только не знаю когда - при разборке или я сезон откатал на слегка подсосаном правом цилиндре.
резиночки на пилотники подходят от винтов карбюратора жигулей
http://www.mahonkin.com/~milktree/hawk/carb-tuning.html
Дабы не плодить темы спрошу тут.
1. Купил астрохимовский карбклинер, на нем написано, что для чистки нужно завести двигатель со снятым воздушником и начать распылять на карбы и в них, подгазовывая.
Я правильно понимаю, что разборка карба и его чистк тем же средством даст лучший результат на порядок?
2. Мануал после регулировки клапанов велит мазать болт и гайку маслом. Обычное моторное?
Перед разборкой имеет смысл запастись новыми мембранами? и новыми прокладками?
Спасибо за ответ)
Ну по сравнению с ценой на новый мотоцикл, все это копейки))) но зату буду уверен, что если полезу не встану на неделю, из-за порванной мембраны)
По сравнению с новыми мембранами цена "нового" мотоцикла - копейки.
Проще сначала прочистить то что у тебя есть и по пути посмотреть на мембраны.
Еще стоит обратить внимание на тефлоновое покрытие на заслонках.
Когда оно облазит, заслонки начинают зависать и нормальной работы двигателя ты не добьешься.
Знакомый с ТА форума что только не делал - ничего не помогло.
Пришлось ему покупать за 6 к.р. на Ебенях б/у карб.
Так что сначала вскрытие, потом диагноз...
Тефлоновое покрытие черное я так понял? Я его сначала за копоть принял, потом посмотрел фото новых на вемото, понял что заслонки должны быть черные. У меня местами стерто, видно алюминий, не знал, что это на работу может влиять, ладно все равно планирую на тот год ремкоплект с вемото заказывать.
Возможно они называются не заслонки (заслонки плоские), а золотники или еще к-н.
Ну ты правильно понял.
Если там просто царапины, то криминала особого нет. Если тефлон облез почти полностью (обычно с одной стороны) - работать будет хреново.
у кого какие главные жиклеры?
по мануалу для Хавка 138 впереди 132 сзади. винты 1-1,5 и 1 оборот.
у меня на бросе 142/138, и винты откурчены были на 3 и 3,5 оборота. но один из жиклеров ХХ с обломанным шлицом (надо будет сменить, еще выкрутить оттуда как-то..). жиклеры ХХ 42 как по мануалу.
у меня 400-ка винты откручены на 1.75-перед, 2-зад оборота, а кто мне обьяснит почему жиклеры в переднем и заднем карбах разные, и че откручены по-разному?
уплотнительное кольцо винта качества смеси 3мм х 5 мм. по идее имп. (O-ring) обозначение 3х1 (внутр*толщину), но есь гостовское 003-005-14, т.е. 3 внутр, 5 наруж, 1,4 толщина. по идее обычное кольцо из масло-бензостойкой резины, должно подойти. проверим...
ЗЫ колечно на сливном винте поплавковой камеры наружный примерно 5,5 мм толщина около 1,2-1,4, на мерялось не снимая колечка. внутренний в районе 3,5-4. но тут точнй диаметр не критичен, просто заглушка, а резина эластичная....
на штуцерах что под воздухан идут - 12 наружный, толщина около 1,5. похоже что 9х1,5
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=9833_i&menu=b1_2
Вчера пришли рем.комплекты на карбы, вемотовцы прислали два 138 ГТЖ, пришлось в переднем оставить старый 142
Обратил внимание, что на подвисание поршней в карб. может сильно влиять длина пружины и грязь на сопряжении поршень-стенка карбюратора. Вчера весь вечер внимательно следил за перемещениями поршней в карбюраторе. Путем равномерного растяжения обеих пружин добился равномерного и плавного возвратного движения обоих поршней. До этого поршни подвисали периодически.
Посмотрим как повлияет это на эксплуатацию.
В дальнейшем планирую попробовать установку ГТЖ других размеров, вроде как подходят от жигулей.
ремкомплекты два заказывать нужно или один на оба карба?
выше с 106 сообщении ссылка на табличку жиклеров, кто-то уже экспериментировал + у меня больше стоят...
это, ремокмплект на один карб или на два сразу?!!!
на один
Сегодня почистил карбы. Мот взял в том сезоне, накатал 13000 км.
Подтверждаю первый пост в этом топике Корсака. Карбы чистые, закоксованы только иглы качества смеси, клапана между мембранами и сами металлические штоки на малых мембранах. Поплавковые камеры чистые, фильтры на иглах поплавковых камер тоже.
Мембраны в отличном состоянии (зная их цену, больше всего боялся за них).
На Эльке на оси заслонки правого карба стоит еще датчик положения дроссельных заслонок, а так все как по статье на сайте. Винты качества были накручены не по мануалу, поставил по мануалу, будем посмотреть.
В общем результат понравился.
Но есть один нюанс, система рычагов управляющая дроссельной заслонкой правого карба имеет небольшой люфт. Совсем небольшой, на уровне ощущений, но он есть. и в результате в самом начальном положении, пока в этих рычагах выбирается люфт, заслонка левого карба уже чуть смещается, может на 0,1мм, может на 0,2 мм, потом начинает поворачиваться и заслонка правого карба.
Насколько это критично? Повторюсь, люфт очень маленький, но при внимательной и тщательной проверке заметен.
Нет, это я отследил на разобранных карбах. На собранных, с закрученным винтом ХХ люфт еще меньше.
Честно, не могу понять, каким образом пружина возле винта синхронизации может выбрать люфты?
Привод всей системы идет от оси дроссельной заслонки левого карба, ограничение при возврате (ХХ), там-же.
Вот если бы регулировка ХХ (то есть ограничитель по возврату) стоял на правом карбе, то пружиной можно было бы выбрать люфты всей системы рычагов.
Эх, уже все на мотике стоит, при следующей чистке посмотрю, или если возникнут проблемы при синхронизации. Ее я еще не сделал.
Кстати в сабфильтре не было фильтрующего элемента, мембраны со стороны фильтра были грязноватые. Вырезал из поролона 10 миллиметрового и пропитал маслом для фильтров. В основном фильтре не хватало резиновой прокладки на трубке которая для доступа к винту синхронизации сделана. Поставил с сиди болванок, которые по 10 штук в круглых коробках, там круглая белая прокладка идет, ее и втулил, становится как родная. Еще подшипники рулевой колонки были сухими, по смазывал.
В общем сервисом в Японии не очень доволен. Не очень то пекутся японцы о технике.
А есть на L-ку заводские настройки по винтам качества? Там от версии к версии все шибко плясало, как и у хоков.
Вообще по хорошему нужно с электронным тахометром отстраивать, исходя из заводских регулировок. Как ко мне такой приплывет вместе с прямоточкой, так туда и полезу.
Еще хочется попробовать заменить карбы на девильские образца '98-01, или использовать как доноров, т.к. вакуумные золотники потерты прилично. Кто-нибудь их щупал? У немцев этих "вергассеров" пруд пруди, за ~80-100 евро очень бодрые образцы.
В первом сообщении в этой теме есть основные настройки карбов на все бросы.
у меня тоже сабфильтра небыло) жду из экзиста родной)
и почем родной?
я тряпочку подложил просто... там поидее поток воздуха небольшой, много не налетит. вообще слишал что на других мотах иногда эти шланги (соединения подмембранного пространства с атмосферой) просто ввоздухе болтаются с сеточкой. Народ туда топливные фильтры втыкал....
Хе-хе, хорошо буду знать Только смущает, что у бросов настройка для заднего и переднего карбов на всех версиях одинаковая... У хока после 88го - нет.
Родной фильтрик стоил мне в экзисте пару лет назад 70 рублей. Это пластинка из паролона толщиной примерно мм 3-4. Если ставить более толстый паролон - сильно богатит на подсосе.
Значит более толстый поролон меньше воздуха пропускает... Тогда да, должно богатить - из-под мембранного пространства идут воздушные каналы к эмульсионным трубкам. Ведь топливо после того как засасывается из поплаковой камеры сначало проходит через эти самые эмульсионные трубки, разбавляется воздухом, проходит иглу (если это главный жиклер) и уже потом попадает под заслонку. Судя по всему та самая маленькая мембранка (AIR CUT OFF VALVE) управляет воздушным каналом к главному топливному жиклеру: когда разрежение во впускном патрубке (т.е. уже после мембранной заслонки) резко падает (т.е. движок резко начал сосать воздух) этот клапан закрывается, перекрывая воздух к эмульсионной трубке главного топливного жиклера и чутка обогащает смесь. Аналог ускорительного насоса.
Сейчас екзист продал по 160р штука)
Когда я её увидел, мне было жалко даже 70 рублей Но, пришлось покупать т.к. живьем я ее не видел, а паролон с валика + пропитка дали хорошие результаты для запуска мотоцикла в -30, но не в +20.
Air Cutoff Valve нужен лишь для обогащения смеси на сбросе газа, иначе будет стельба в глушитель.
ИМХО
Вероятно толщина паралона ещё влияет на скорость реакции поршня. И в случае с более толстым паралоном они начинают тормозить, соответственно богатить. Как-то так.
Надо или диаграмму карба найти, тип как в иллюстрированныых альбомах или крутить его. Если он сбрасывает через эти трубки разряжение, чтобы за счет вакуумного золотника забогатиться, то толстый фильтр просто приведет поднятию золотника и к забеднению, т.е. подсос работать не будет. А все не так.
все верно, без поролона стреляет в глушитель на сбросе газа, но если чуть чуть открутить пилотники, то стрельба пропадает и мотоцикл хуже едет.
я поставил из 20 мм поролона кусочек, пропитал маслецом и просушил. Посмотрим как будет себя вести, но судя по опыту товарищей придется делать тоньше
хм, а у меня на ровном газу похлопывает, особенно на холостых... но карбы не регулировал еще - разбирал было на 3 и 3,5 оборота откручены пилотники, так и собрал чтоб сразу с регулировкой не мучатся.... Пока грешу что просто богатит...
Но вообще если поролон забогащает - то регулировка смеси должна вернуть смесь в норму на низах и середине, а верхи останутся богаче... можеи и всамый раз будет?
Паролон давал эффект только на подсосе. До этого у меня его вообще не было, что полный коробок паролоном набить, что в один слой толстым, что родной фильтр - на убранном подсосе не стреляет, не чихает и не кашляет.
Ооочень редко бывает хлопнет, когда резко укручиваешься с набора скорости, и потом чуть приоткрываешь газ.
на патрубки карбов (что к цилиндрам) подходит шланг по ГОСТ 10362-76 "Рукава резиновые напорные c нитяным усилением, неармированные", у партубка наружный 42 - в госте есть такой внутренний. + есть другие госты на д40. Хомуты родные могу не подойти - наружный другой. Долговечность фиг знает, там температуры высокие... Родные патрубки - 1000 р пара...
Температуры там большой нет, маслобензостойкость - проблема. А зачем этот огород? Родные живее всех живых. Да и тем более, не штучный мотоцикл 100 лет от роду - проще купить родное и забыть. Больше бензина искатаешь в поисках этого шланга.
температура - чуть меньше рабочей температуры двигателя. т.е. немного меньше 80-90 градусов. заявленная температуростойкость шланга - 70-90 градусов. Шланг маслобензостойкий (и керосино-соляро вроде, для этих жидкостей и предназначен)
У меня родные окаменели в буквальном смысле - на стук как пластиковые, при попытке деформировать крошатся. При сьеме с горшка внутренный буртик (зубчик) срезался, и крошки попали в открытый впускной клапан. Благо резина - вроде выгорела, тьфу-тьфу-тьфу.... Лучше тряпочкой прикрыть, и быть аккуратным)))
Не всем нежалко штуки на родные, + их еще ждать надо - а если карбы уже снял и ехать охота? Шланг я купил с первого раза (там же где колечки на карб), возможно подойдет что-то автомобильное - может даже радиатора, чутка проездить можно)))
Ребят, а где этот сабфильтр находиться и к чему подключаеться? Я вроде такого не видел у себя. У меня J, или он только на L-ке?
http://www.honda-bros.ru/fishe1.php
№9
К карбам двумя шлангами, примерно на 10ку. Расположен он под корпусом фильтра.
Отсинхронизировал карбы трубкой с маслом. Долго мучился, пока удовлетворил результат, точнее понял, что лучше не сделаю. Из попутных сюрпризов сегодня первый раз за 13500 км пробега услышал как включился вентилятор. Испугался маленько его высокооборотного жужжания .
По синхронизации есть вопросы. На холостых нормально, но при 2-3 тыс.об/мин. один котел тянет больше, масло начинает ползти в трубке, при больших оборотах останавливается. Это какой то бок или нормально, точнее распространенное явление?
Еще вопрос. Под болтами-заглушками отверстий для синхронизации, когда открутил их было пару капель масла. Это получается из под клапанов туда масло попадает, стоит обратить внимание на маслосъемные колпачки? Масло мот не берет, между заменами никогда не доливал, уровень держит железно от замены до замены.
Вполне допустимо, четкая синхронность работы соблюдается только на ХХ, на переходных режимах не особо.
У меня набор оборотов синхронно, на сбросе один горшок вырывается вперед, потом опять "сходятся". Но там разброс получается, что-то порядка 80 мм рт ст.
Если масло не ест, или ест в допусках нечего в колпачки и лазить. А маслице он на малых оборотах выплевывает, из-за обратного выброса через впускные клапана. Маслосьемные кольца к сожалению масло с цилиндра снять на 100% физически не могут.
ОК, спасибо.
Сегодня завел!!!
В общем насос от хонда-дио работает как нужно, завелся мотоцикл с полоборота,прогрелся, работал ровно, но потекла одна прокладка крышки поплавковой камеры(до этого не текли), видимо это связано как то со старым насосом, потому что он качал очень плохо.
поеду в соколя ....
это связано со старой прокладкой, насос не причём
+1 к прокладке)
А из-за чего стреляет в глушитель при сбросе газа? почти все время, как бросаешь.
в теории - богатит. у меня так же, но еще карбы не настраивал.
у меня прямоток, а он тут причем?
если прямоток, то смирись, его как не настраивай, будет стрелять
Может стрелять из-за кончившегося Air Cutoff Valve. На богатой стрелять не должно, обычно на бедной стрелять начинает.
На СВха не стреляет с прямотоками, при том смесь подбогачена поверкоммандером.
А где находится этот Air Cutoff Valve?
Еще у меня пока не стоит саб фильтр, просто пустота там (хотя я думаю врядли из-за него)
Глушак родной, без флейты.
Карбы почищены и отсинхронизированы, все отрегулировано было. после этого стоял неделю.
После простоя перестал держать холостые, подкрутил барашком до 1100 холостых.
Заводится с пол оборота.
http://homepage.eircom.net/~hondabros/partsfiche/CARB%20COMP.html
Номер 11
За 80 евросов разжился у немцев карбами от NT650V Deauville '98 года. Моц проехал 10 тысяч, состояние идеальное - ни разу не открывались и не синхронизировались, золотники как новые. Внешне очень похожи бросячьи. Надо будет разведать, можно ли их использовать как доноры, или целиком присадить.
Супер! Имхо целиком ставить. Всё таки это сложное комплексное изделие, вероятно даже настроеное на заводе.
Ставить целиком, если подойдут конечно.
Сегодня был в соколях, ни в одной лавке нет прокладок крышки поплавковой камеры даже близко похожих на бросячьи, но я вспомнил что мне пришли 2 круглые резиночки с вемото, из одной собственно и была сделана прокладка)))
открыл сезон наконец то)))
Лезть в него все равно придется, жиклеры у них идут мелкие совсем и вопрос с датчиком положения дроссельной заслонки остается открытым.
Маркировка чудная: не VD**** как на бросовских, а K1DWLK* последняя то ли "t" то ли перевернутая "4".
Обогатитель - как у броса, диаметры диффузоров 1 к 1, шланги, привод дроссельной заслонки тож самое.
Немцы только варвары, подводные трубки не стали отсоединять, а чикнули их ножницами
Здорово!
Отчетик.
Накатал уже 200 км на родных настройках. Передний ГТЖ 142(старый), задний 138(новый)
На набор газа реагирует достаточно остро, на сброс стреляет.
Кручу до 7 тысяч максимум, бензин почти не жрет=) Насос от хонды дио работает хорошо, радует что он качественно выполнен и что его очень легко найти,знал бы, снял бы сразу родной и продал бы, и купил еще 2-3 прозапас=)
С утра заводится с полоборота, держит стабильно 3.5 тысячи, потом убавляю по чуть-чуть, обороты в районе 1500.
Кажется что бедноватая смесь, но пока не гляну на свечи крутить пилотники не стану.
В принципе все устраивает, но как обычно хочется чего то получше.
С тем сезоном небо и земля, всеж не зря я так долго и кропотливо возился с карбюраторами=)
Если кому нужны штуцеры м5, для синхронизации или вакуумника, нашёл на сайте
http://www.parkflyer.ru/product/192434/ 74руб за 5 шт=) + 125р доставка, правда высылают вроде с Гонконга
первый выезд в сезоне закончился поездкой на эвакуаторе)) сдох родной бензонасос)) к счастью нашёл оригинальный Б/У от Honda Dio, возник вопрос, влияет ли подключение вакуумного насоса на работу двигателя? (синхронизацию и т.п.)
не влияет, ставь смело
а через бензонасос топливо течь не будет? поидее должно.
Вообще да, бензонасос чисто подкачивающий - бак выше карба, самотеком топливо течь будет. Но медленно - если ручку откручивать то может неуспевать натекать в карб. Потому насос и стоит. И в случае отказа бензонасоса можно попробовать шланг напрямую, мимо насоса и фильтра (он тоже сопротивление дает), полный бак (чтоб текло бодрее) и ручку не откручивать. Будет карб обсыхать - остановился, мот на лево наклонил, подождал пока натекло и дальше пока бенз не кончится)))
с полным баком отсутствие бензонасоса не заметно, по мере подъедания бензина начинаются провалы на подъёмах...да и то если откручивать.
первый выезд планировался как пару кружочков вокруг района и инструмент не брался=))) но после того как выехал, планы резко поменялись, моцик так бодро ехал=))) было решено сгонять к друзьям за 15 км=) а вот как раз на обратном пути я заглох, да ещё с надвигающимся дождём пришлось звонить ребятам с мотоподдержки))
а насос так встал, что сняв его, я не с первого раза продул его легкими =/ самотёком карбюратор не заполнялся...
В выходные, путем долгого поливания карбюраторов силиконом, выявили что у левого карбюратора идет подсос в районе пункта 10: VALVE SET, AIR CUT.
Были приговорены к замене резинка уплотнительная мелкая и мембрана.
Вопрос вот в чем) пункт 1: GASKET SET включает в себя оби эти хрени? или надо заказывать полностью пункт 10: VALVE SET, AIR CUT?
А то как назло с утра начались "заморозки" и тяжко заводиться.
у меня в наборе GASKET SET, была только резиночка маленькая, а AIR CUT отдельным комплектом
ну я так примерно и думал)))
вот теперь думаю, стоит ли 4000 рублей, подержать 20 секунд каждый раз, при холодной погоде газ в помощь подсосу или нет?)))
На днях проверю совместимость карбов броса и девиля NT650V конца 90х. Если подходит большей частью узлов (или вообще целиком), то лучше уж свежие карбы за эти же деньги из германии купить. Хоть запов будет в запасе
Сегодня вскрывал карбы, на поверку оказалось, что они не смотря на наружную грязь чище немецких. Никакого осмола, грязи и т.п. У немца (вскрывал только задний карб) какой-то странный зеленый налет на поплавковой камере и жиклер холостого хода был заложен наглухо. Жиклеры там стоят 128 и 122, на хх 45. Пока решил их оставить вылеживаться - с нашими похоже 100% совместимость, единственное под L-ку придется резать резьбу под крепления ДПД - все уши крепления присутствуют, но только в одном есть резьба, ну и пересадить крышку пружины дроссельной заслонки.
Потом нужно будет более детально изучать: какой выставлен уровень, какие иглы и какова длина пружин на вакуумных золотниках. Сдается мне, придушили немцу верха, чтобы кушал по-меньше.
У себя выковырнул 140 и 132 жиклеры соответственно, решил попробовать 144 и 140 из диноджета. На всякий случай еще крутил пилотники с учетом прямотока и полунулевика. Примерно заводские настройки и вышли. Синхронизация не потребовалась - все как было так и осталось.
Результат неплохой, около 5000 - 6000 об/мин появился бодрый такой подхват, что на первых передачах забрасывает тахометр в красное. И вообще двигатель стал порезвее, даже на старте сорвал покрышку - при привычной манере трогаться. Ровнее стал работать во всем диапазоне, и ушла дерготня в районе 3000 на 5й. Единственное, кажется двигатель немного ленится в районе 4000, возможно нужно подергать иголку. Свечи цвета кирпича после 20 км прохвата, будем дальше наблюдать.
Куда уж менять, если только в BP заливаюсь и в карбах чистота как в операционной. Видимо, неточно выразился - коричнево красноватый, оборка черная. Знач, есть еще куда богатить
З.Ы. А после BP ultimate я видел какие свечи бывают, там больше не на кирпич, а на ржавчину похоже, ажно оранжевые при том целиком.
У меня старые черные были завсегда, а тут прямо прозрение какое-то
З.Ы. Попутно специалистам из Factory Pro мозги по регулировкам поканифолю, отстроюсь и поставлю иридиевые, чтобы ну ваааще валил
Апдейт. Похоже, что разница в 8 между задним и передним цилиндрами выбрана была незря. Судя по свечам, передний горшок можно еще подбогатить:
Придется ждать 146-148 номиналы, потом пробовать как с ними. Как подберу жиклеры, начну мучить иглы. Расход пока не увеличился, по сегодняшним замерам 5,8
Здра! пацандрэ!
В моем 650м хавке имеется проблема: после прогрева, отказывает передний цилиндр.
Пролистав посты ссылаюсь на проблему в карбюраторе. И так как помощи в деревне ждать неоткуда, решил спросить бывалых. Там ли я копаю?
Сам разбирать карберы очкавал, но как говорят чаттеры форума: «если рашен байк ковырял, то можно смело лезть». И при визуальном осмотре обнаружил, что один из жеклеров имеет скол паза под отвертку. Но мне кажется это не проблема, отверстие ведь в порядке. В остальном вроде все норм.
А может проблема вообще в клапанах? Просто я как то далек от техники. Одна надежда на Вас друзья.
Во первых что со свечой 1го цилиндра?
Во вторых, умирает цилиндр насовсем, или на каких-то режимах начинает работать?
Какие номиналы жиклеров стоят?
З.Ы. А у тебя что правда-правда настоящий Hawk GT?
жиклеры штатные.
мембраны целые?
свечник - в мотомагазах есть на 18 длинный, должен подойти. + обычный трубчатый ключь.
прозвони катушку (см мануал), отрегулируй клапана (надо термостат на переднем снимать), потом синхронить - возможно просто синхронизация заслонок убежала (бех клапанов синхронить мало смысла -после клапанов заного надо будет).
Что хозяин их менял - замечательно, но интереснее как поживает товарищ нагар, что будет свидетельстовать о смеси. Достаточно будет взглянуть на боковую свечу.
С мембранами наврядли что-то, на хх бы работал стабильно, при добавке газа будет топлива не хватать. Возможно из-за бедной смеси постреливать в фильтр.
Синхронизация - если только очень сильно ушла, но тогда бы одинаково плохо заводился и работал, что холодный, что горячий. На открытом газу все становилось бы чуть лучше. На счет регулировки клапанов и повторной синхронизации сомневаюсь. Клапана должны быть расстроены в нули. У меня 3й сезон после отстройки была и регулировка клапанов, и прямоточка и нулевик - синхронизация никуда не убегает.
В клапанах проблема, если только они перетянуты, а такое в природе редко встречается. Но и тогда будет не просто умирание горшка, а какие либо побочные явления типа стрельбы в карбы или глушитель.
Сегодня залез в карбюратор, для замены прокладок и жиклёров и с ужасом обнаружил что на заднем карбюраторе стоит жиклёр 140 а на переднем 132, у меня 650L... в прошлом сезоне когда лазил чистить даже и мысли не было проверить, один жиклёр был не важный и на этот сезон заказал пару новых...
вопрос =)) из-за этого бархатный нагар на свечах мог образовываться или это вызывает другие последствия?
А ты точно не перепутал карбы? Передний справа, задний слева... Вообще жиклеры правильные, вопрос в том кто где стоит. Бархатный нагар был бы в заднем, а в переднем - белесый.
В изысканиях с жиклерами решил раздушить фильтр коробку, чтобы нулевик как положено заработал. Выкинул резиновый нос со впуска - дупло стало куда больше, затем еще сделал 4 отверстия в задней части крышки - на торце и вверху. Нагар в свечах практически выровнялся, но задний цилиндр на пол-капли богаче.
раз 5 перепроверил=) точняк не правильно стояли... с той стороны где заходят тросики газа(задний карб) стоял жиклёр 140, а на правом где датчик дросельной заслонки стоял 132 жиклёр =(
http://homepage.eircom.net/~hondabros/partsfiche/CARB%20COMP.html
Кто-то до тебя чистанул карбы Ну теперь и поедет веселее
Ребята, подскажите какого диаметра у нулевика должно быть отверстие, чтобы он сел на карб?
Лень разбирать самому, мож кто знает или у кого есть легкий доступ к карбам=)
На карбе, померил штангелем, 55мм.
Спасибо=)
Друзья! подскажите пожалуйста как собирается узел поплавок-игла... петелька на игле должна одеваться на язычок поплавка или только подпирать его?
в моём случае она была одета и я её оставил в таком же положении...
одеватся - она не только толкает, но и тянет вниз при опускании поплавка.
скоро с ума сойду =) богатит страшно карб... уже не знаю куда копать.
квасил в керосине, продувал отчистителем, поменял главные жиклёры на новые, новые клапана ACV и прокладки, новый фильтр, новый саб-фильтр, винты качества 2.75 оборота (прибавлял и убавлял 0.25 и 1 оборот практически не замечал разницы во время запуска), сопротивление высоковолтных цепей 32 и 34кОм, новый тросик подсоса
свечи новые засираются за 10 секунд, при вытягивании подсоса появляется какой то странный звук, похожий на стук, если мотоцикл простоял длительное время, то наподсосе первые 10 секунд держит 2000 оборотов, потом начинает нестабильно работать и пытаться заглохнуть в районе 1000 оборотов, если прогреть с подгазовкой и покататься заводиться и держит обороты нормально
психанул и заказал еще новые поплавки и иглы =))) ждать ещё недели 2-3 , а я хочу выкатиться и разобраться во всём, дабы окончательно не насиловать технику... сегодня пойду опять снимать и продувать карбклинером
хм.
для начала - регулируешь винты на заведенном или заглушенном? надо прямо на заведенном - ставишь минимально устойчивые обороты винтом заслонки, и по очереди винтами качества ищешь максимальные обороты. максимум от нуля откручивать до 5-7 оборотов вроде - дельше регулировка кончается.
свечи случано не маслом засираются-то?))))) вообще если богатит на ХХ - так без подсоса будет заводится и обороты держать, не? тогла логично что их засирает - на подосе-то сразу заливает, если и без него богато.
вообще у меня похожий косяк нарисовался - завожу на подсосе, заводится нормально, обороты быстро поднимаются до 3000. пол мину ты работает - потом обороты быстро падают, начинает глохнуть. уборка подсоса ничего не дает - просто мот пытается держать выставленные холостые, но поскольку он еще не прогрет получается не очень. опять открыто подсос - глохнуть пытается. заглушил, завел - опять 3000 на пол минуты и падают. Прогреется - работает нормально. Винты ХХ открычены на маскимум - только-только беднить перестает (закручиваешь - обороты падают), жиклеры немного маловаты.
http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=33
регулировал качество на заглушенном, выставлял обороты, потом заводил. Свечки бархатными становяться, с маслом проблем вроде как не наблюдал.
А язычок иглы на поплавке должен быть паралелльно основанию или чутка отогнут, у меня немного отогнут
Почему обязательно паралельно? У меня был отогнут на обеих карбах, думаю так и нужно.
Вопрос даже не в том должны ли быть или не должны, а вопрос в том, что этот отгиб определяет уровень топлива в поплавковой камере и как следствие качество смеси на ХХ и около того.
Соответственно, все это собирается и замеряется уровень на котором стоят поплавки, соответственно дальше - или оставляется как есть или отстраивается по мануалу посредством подгибания вот этой самой пластины.
2 Oxidizee Может у тебя в уровне топлива проблема, или иголки не сидят. Когда долго моц стоял, бензина мало - заводится примерно нормально, дальше топливный насос делает свое черное дело и переливает топливо. Вполне может быть так... При том уровень топлива даже будет косвенно оказывать влияние на весь диапазон оборотов, но в меньшей степени.
Ну у меня так заводиться и пытается глохнуть из-за микротрещины в мембране AIR CUT (16048-MS9-641).
Где бы нарыть ее не за 5000рублей?
ну как минимум
http://www.powersportsplus.com/parts/detail/honda/HP-16048-MS9-641.html
http://www.ebay.com/itm/HONDA-VT600-SHADOW-PC800-NT650-AIR-CUT-OFF-VALVE-/221049452292?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item337792f704&vxp=mtr
иголки вроде нормаль, уровень вроде как тож в поряде, продул карбклинером. вроде все каналы хорошая проходимость, вроде нашёл один момент, как протестирую отпишусь...
некого спросить просто, самому доходить приходиться... а самое главная тупость состоит в том, что чем больше пытаешься ничего не накосячить отупляет ещё больше =)))
ты это, на резинки карблинером не дуй - они не любят сильно его...
с резинками всё путём=) все сняты перед манипуляциями =)
Помогите братцы! Стал хреноватенько заводится мой 650-ый .Потом все хуже и хуже.Вернее заведется и через минуту один цилиндр отказывается ровно работать. После прогрева работает ровно но обороты хх плавают1200-1600.При разгоне провальчик в районе 3000-4500 об.Разобрал карбы все чисто ,в поплавковои камере три пылинки. Собрал обратно и начал крутить пилотники. На переднем закрутил до упора(добивался макс оборотов) после этого поехал вроде почти нормально но заводится все равно также.
Вообщем стыдно признаться даже =))) проблема с засиранием свечек и нестабильных оборотов решена...
проблема в тотальном рассинхроне =)), когда покупал утверждали, что всё синхронено, с появлением у меня проблем отдавал более менее знающему человеку на синхрон(спецов не много, а сам только первый раз начал знакомиться с техникой)... а проблема не ушла, видимо в виду экзотичности моцика им и не занимались (почему мне нельзя было это сказать сразу и прямо не понятно, а я себе голову ломал)
в итоге, начитавшись мудрой литературы, изучив кучу схем и статей про карбюратор допёр сам и при скидывании карбюратора засинхронил на глазок по положению заслонок (до этого не трогал мне все утверждали, что там все хорошо), а на деле одна из заслонок почти полностью закрывалась, а другая имела более менее рабочий зазор, отверстия холостого хода в нашем карбюраторе находяться перед заслонкой и получалось. что бензин скапливался на ней (поэтому при открытии газа на время более менее работа стабилизировалась), а потом большими порциями выливался в цилиндр и происходило мгновенное засирание свечек и нестабильность...
проехал километров 30, на электроде даже чутка начал сходить нагар. также возможно стабильная работа на прогретом двигателе достигалась за счёт регулировки холостого хода, одна бошка работала поагресивней и давала более менее ровный холостой и свечки в переднем и заднем цилиндрах набирали одинаковый бархатный нагар...
в итоге три заводки и прокат на 30 км всё почти ровно, реагирует на подсос и стабильно прогревается ~2000 оборотах(подсос приходиться корректировать по мере прогрева), даже на загаженных свечках
заказал свечки Denso, к топливу временно буду добавлять присадку http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=300, для отчистки камеры сгорания, полтора балончика осталось ещё с прошлого сезона, тогда я тоже голову ломал но не так активно=)) собираю синхронизатор =)
Всем здравствуйте! На своем броса заметил следующий момент: при активности разгоне, особенно на первых 3х передачах, чувствуется провал между 4 и 4,5 т. об. В остальном диапазоне, до и после этих значений едет нормально. Провал сопровождается звуком, ну как будто пропуски зажигания. Свечи менял 5 тыс назад, выкручивал- цвет коричневатый, расход в пределах 5-6 литров. Карбюраторы снимал и промывал в начале сезона сам (по мануалу тов. Mmonk), пилотники откручены на 2,5 оборота, как для версии 650 j, мембраны целые, поршни потерты, не клинят, тефлон не стерт. Синхронизировал с помощью самодельного U- образного манометра, проверяли на стрелочном. Заводится, и держит холостые нормально, только при горячем двигателе, при перегазовках иногда стреляет в фильтр. Пепелац конечно ездит, но может кто подскажет что?Извините за много букв!))
2,5 оборота винта - это стартовые настройки. под конкретный мот подрегулировать желательно.
вообще похоже что провал в момент когда перестает работать одна система карба (ХХ, переходная, главная и т.д.) и начинает работать другая - зависит от высоты подьема заслонки.
Xander, у меня в середине месяца этого вылезло тоже самое что и у тебя, вскрыл карбы, они были чистые, но вот один из жиклеров холостого хода был забит, продул, почистил на всякий случай все жиклеры, и проблема ушла, советую...
Радость была не долгой =))) синхронизация улучшилась, но с нагаром проблема осталась, вкрутил новые свечи, прокатился километров 40-50, обороты 3000-4000 в основном, приехал в гараж, бархатный нагар =/
приехали поплавки и иглы, будем менять, если это не поможет, то у меня кончились идеи=)))
Подскажите плиз каким болтом убавить хх а то 1500 1700 тарахтит как китаец какойто
Как считаешь есть смысл чистить карбы на старых свечах, и воздушном фильтре, убавил холостой сегодня работает но с перебоями, и когда заводишь не сразу выходит на нормальный хх начинает тарахтеть с тысячи через несколько секунд выходит на 1200 1300. Завожу без подсоса эт нормально? Холодный естественно. И еще такой вопрос чистку с чего начинать ? Не хочеться сразу лезть в дебри ну снимать тоесть, и ещё синхронизация пугает
Ещё вопросик, а может богатить (заливать), когда ездишь либо в натяг либо двигателем тормозишь ещё толком не пойму от чего
Ты где-нибудь видел, чтобы карбюратор нормально работал на холодную? ХХ выставляются только на горячую, соответственно когда холодный или вообще без подсоса не заведется или будет неустойчиво работать с оборотами ниже положеных. И ехать тоже будет фигово, собенно в холодную погоду.
С засранным воздушным фильтром вообще не имеет смысла говорить о проблемах с карбюраторами. Свечи по барабану, что старые если заводится.
В дебри действительно не стоит лезть, если понятия об устройстве карба нет никакого. Синхронизацию, если ты ее так боишься, по-моему уже все кому не лень делают, тем более на двухгоршковом моце это как два пальца... Но, если регулировки не трогали деятельные рукосуи до тебя, то скорее всего она в допусках.
А с чего ты решил, что он богатит когда ездишь в натяг?
Троить начинает когда еду в натяг, и хх не держит газу даешь вроде ничего по всеравно чет не то
Свечи выкручивал в заднем цилиндре были темнее
Может как писали в начале темы попробывать почистить пилотник и диафрагму не снимая карб если ситуация не проясниться тогда уже лезть дальше
2 max84: 1) До 2000 он не едет нормально, на первой в лучем случае до 1500. 2) Не надо ездить внатяг. Никогда.
2 Xander. Есть задиры на золотниках - будут подвисать, иглы тоже изнашиваются, если еще и золотник уже перекашивает и иголка будет подгрызаться. Это нормальное явление, только с ним нормально работать не будет. Вывод правильный - или ибейские карбы или новые иглы и золотники.
А то, что задний горшок чуть темнее вполне нормальное явление, ему воздуха достается меньше. Или же передний карб плохо открывает вакуумный золотник и не додает топлива.
З.Ы. только вот с правым и левым не очень понятно, правый это я так понимаю передний?
в http://www.wemoto.com/bikes/honda/nt_650_j_k_bros_mki_rc31/88-92/picture/carburettor_complete_repair_kit/ иголка (16151-MN8-751) отличается от той, что стоит у меня в карбюраторе. В наборе левая иголка или у меня в карбе?
Да, правый по ходу движения- это передний. Только иголка подгрызаться будет? Или колодец тоже? Можно ли его поменять? Как кстати ваши девильские карбы? Уже установлены, или в процессе ковыряния?
Черный дым при перегазовке купил карб клинер и свечи завтра буду чистить
Подскажите сколько оборотов по мануалу должны пилотники быть у меня L , а то в таблице не пойму не по русски там
Помыл карбы стал работать ровнее грязи почти небыло только по диафрагмами низ чистый, фильтр по моему вообще не меняли грязь пыль короче менять, а где бы взять номер и производителя возд фильтра чемпион или какой нужен?
ronayers.com - оригинальный
hiflofiltro.com - заменитель, копия
Чемпион хз, по-моему этот AIR-FILTER CHAMPION J324 HONDA NTV650 (RC33) - заменитель, копия
www.knfilters.com - нулевики всех мастей, от "в коробку", до независимых
Брать в луисе, на вемоте, в экзисте или в москве в каком-нибудь мото.ру
А так гуголь рулит.
Сегодня все поменял, свечи, фильтр отсинхронили карбы, пока синхронили прогрели до вентилятора, проехал все хорошо, тока мот подостыл, начилось тупилово, холостой то падает то нет, то троит то едет, может такое быть из за термостата он у меня выброшен? Уже незнаю что делать, помогите победить
Думаю может недогрев двигателя так отражается на его работе, когда завожу с утра и еду по одному и тому же маршруту заметил что даже тупить мотик начинает в одном и том же месте, тоесть свечам капец настает через 2 км. Осталось у меня два варианта недопрогретый двигатель убивает их или уровень в поплаковой камере, но я его не трогал
Да и ещё создаеться впечатление что троить начинает после того как пару тройку раз затормозил двигателем но не всегда опять же, мистика. У меня 400л сколько оборотов пилотники 2.5 уже незнаю куда лезть? Помогите великие гуру, сам не доганю
Одинарит наверно только) а то если троит, то это та ещё мистика.
Подсос нормально работает?штатно? врубил оборото подросли,закрыл упали.
Может богатит через чур. Глянь нагар на свечах.
Термостат не виновен.
Тупилово- это как?
когда начинает троить - на подсос как реагирует? в теории без термостата двиг может переохлаждатся на малых нагрузках/оборотах. хотя маловероятно....
От подсоса сразу глохнет. на 8 9 тыс при перегазовке черный дымок. Заливает задний цилиндр, когда менял свечи им был капец, черные вообще. С переднего всегда свечи нормальные были
А от недогрева такое не может быть, стрелка еле поднимается, до середины ей далеко, так и езжу постоянно на не прогретом двигателе,
Он сука богатить начал, не пойму с чего тока, месяц назад и с подсосом заводился нормально, и без него, с одного проварота заводился ща хрен два три и более, и уже когда себя начинает плохо чувствовать любит газ при заводке
Но прет дай бог, без провалов и рывков. А уровень в поплавковой камере переднего и заднего цилиндра должен быть одинаковый или нет? У моих по моему разный визуально по поплавку, но и жиклеры разные
одинаковый. см мануа - вроде 9,2 мм, но были варианты...
А как его мерять эти 9.2 откуда до куда, а если уровень неправильный будет богатить?
400L 7 2-5/8 вот настройки на мою версию а как их расшифровать чет не пойму
см мануал - там нарисовано. вообще - карб поплавком вверх и штангелем от поплавка до плоскости разьема.
еще есть способ прямо на моте - на слив из карба трубочку прозрачную, и винтик сливно отвернуть. требочку вверх направить и поднести к карбу - вот и уровень готовый
поидее 2 целых и 5/8 оборота. делай 2...2,5 оборота, дальше регулируй по оборотам...
Спасибо за советы заказал термостат на мотоломе, буду экспериментировать, других вариантов нет по моему дело в недогреве двигла. А чтобы обеднить смесь надо пилотник выкручивать? Если богатит?
А если крутить пилотники синхронизация собьется же?
закручивать
нет. если только очень мало.
вроде термостат от легковушек подходил - поройся по форуму. от матиза, что ли...
Флуд по проводу прогрева)
http://smotri.com/video/view/?id=v81112326ba
Какая мега-спортивная движка, смесь горит уже где-то в банке
Брос на хх в безветренную погоду до красна нагревает патрубки примерно до середины, а если так нагазовывать, да еще смесь побогаче чтобы пыхал, не уступит полюбому
интересный метод =)
Да ничего в общем интересного, "запекание" или низкий отпуск вытянутых пружин в духовке. Делают из 6,5 дюймов все 8. Как пишут к третьему киту фактори про - "must do", если у тебя 165 жиклеры и униподы вместо штатной фильтр-коробки, ну и хороший прямоток. Соответственно растиражировано практически везде, товарищ Mahonkin даже приводит эмпирические длины вытягивания, чтобы после печки получилась искомая длина.
Зачем? Думаю, чтобы позже подымались вакуумные золотники: тонкие иглы и здоровые жиклеры, для верхов, наверное "оно", но вот середину это изгадит сильно - решили вот таким макаром проблему. Как мне видится.
Привет! Подскажите отличаются ли карбы на 400 ке и на 650 ке? Ну кроме жиклеров.
отличаются многим(всем )
Один знакомый мне как-то сказал, что карбы на 650 ку могут подойти от хонды стид, это правда?
ну если стид 600 то возможно. Но гемор неизбежен.
на стиде вроде аналогичный мотор. только другой модификации.
карбы поидее подойдут, но гемор с настройкой обеспечен, есть нюансы...
Дело в том, что в мои крабы ушатаны (иглы гнуты и в коцках, у жиклеров обломаны уши, заслонка на одном карбе не поднимается, верхняя крышка от чего то еще) и я так подумал может проще подобрать другие целиком т.к. На 650 врятли я найду. Это единственная проблема у моего мота.
Если развал горшков такой же и выходы коллекторов, то встанет. У бросов например 100% совместимость по посадке с NT650V вплоть до последних моделей.
найдешь, ищи. в Англии их есть, Америке - Хок хоть чутка другой, но совсем чутка...
Лучше девильские они свежие, хоковские и риверские - старое ушатанное гомно. У немцев смотри, за те же деньги практически новье. У англичан и америкосов - 99% хлам.
А иглы с жиклерами дело наживное. Ехать даже если просто поставить, будет и в разы лучше, чем с тем что есть 100%. А дальше неспешно все довести до ума, или так кататься.
От Honda NT650V Deauville. Хорошие будут стоить около 100 евро в среднем.
так они парой идут, хотя и разборные - но ктож разбирать будет?
с одной стороны, пара новых мебран около 8000 + доставка. с другой стороны - может и дешевле есть))))
Народ, у меня на светофорах, если относительно долго стою (секунд 20 и больше) то двигатель работает стабильно, но стоит поддать газу - поначалу как будто захлебывается, редко может заглохнуть, а дальше нормально работает.
Правильно я понимаю, что это богатит на хх? Свечи прошли уже около 6 тыщ, менять буду в выходные.
Пилотники были выкручены на 5.5 и 8 оборотов внезапно(был тот же эффект), потом закрутил на стандартные 2.5 - ничего не изменилось как будто. Карбы чистые. Вопрос - от чего захлебывается?
Поэкспериментируй с закрытым краном, те же условия - но закрыть кран, чуть подождать и резко крутнуться. Сдается мне, система хх тут не при чем. Подозреваю неполное закрытие игл поплавков.
Пишу для может кому пригодится. История про грязь и ржу из бака. После покупки Брос меня радовал, но через 1500 км получился казус. На подсосе обороты не держал и проваливал разгон(ну я писал уже) на 3-4 тыс оборотов. Начитавышись вдоволь форума и не имея своего ума поехал к знатоку . Правда знаток по телефону спросил какой обьем у моего броса 1200 или 1300.Приехал. Почистил. Отсинхронил. Завел-Песня! Прокатился-сам запел. На следующее утро(..........блин....) все тоже самое! Теперь уже я сам решил сделать ревизию(за первую взяли 2000 руп). Все открыл,промыл,продул,собрал.И решил я посмотреть на фильтр топливный и посмотрел.Поскольку он полупрозрачный был было видно значительное количество всякого говна.Снимал я его аккуратно не тряс и повернул выходом вниз и бензинчик что был в шланге вытек и был он весьма и весма грязен. Это что получается фильтр то не фильтрует что ли?Поменял на от инжекторной машины и пока (200 км)все гуд.
А его кто-нибудь менял с момента покупки? Фильтрующий элемент мог 10 раз прохудиться, особенно если фильтр бегал на мотоцикле с пеленок.
Товарищи спецы. Я в мотах не силен, поэтому прошу помощи. Вобщем при резком откручивании ручки газа, происходит провалы-подхваты в области 7000-8000 оборотов. Карбы почищены специалистом. Свечи новые. В целом байк работает стабильно.
Куда лезть?
HONDA BROS 400
(в итоге в поисках проблемы вытащил воздушный фильтр. ИТОГ: провал-подхват пропал. Едет хорошо. Из этого делаю вывод что не хватает воздуха на открученной ручке газа. НО визуально фильтр чистый. )
Вырви резиновый нос с фильтр-коробки
Спасибо ребят! Так и сделаю!
Всем добрый день, интересно, а у кого как мот заводится лучше с газом или без, просто было пару раз заводил с газом а он хлопает в карб это нормально?
Привет всем! подскажите как может повлиять установка нестандартных игл в bros 650L например с DinoJet 1&2 со стандартными жиклёрами...
одна игла дала выработку, оригинальные фиг найдёшь =( насколько изнашиватся колодец при износе иглы или там там продумано различие металлов и изнашивается только игла?
будут провалы? или придётся колдовать с жиклёрами? может кто пробовал уже?
И писано, и пробовано и так и сяк, а вопросы в данной теме воистину неисчерпаемы.
Провалов не будет, или поясните с чего они вдруг должны появиться.
Будет, ну примерно тоже самое, может чуть лучше середина станет - на полшишечки. Если уж ставить, так все и сразу
Износ колодцев беда Микуней, на кейхинах - особо не слыхал. Даже если износилась, есть ли реальный выход? Со 100% результатом - только новые карбы хока или броса. Так, что рекомендую забить.
насчёт золотников и карбклинеров.
У меня золотники блестят девственной аллюминиевой чистотой (без особого намёка на пошлый чёрный тефлон). Я думал так и надо. С зависанием золотников боролся несколько лет (в основном чистка тряпочкой). Зависание возобновлялось с периодичностью зависящей от станции АЗС и м.б. температуры окружающего воздуха. Проявлялось нестабильностью работы двигателя в зависимости от оборотов (обычно ХХ - нормально, чуть приоткрыть газ - тупит, если быстро приоткрыть или когда в горку может заглохнуть, если обороты осторожно поднимать, в какой-то момент резко тяга появляется).
Иногда применял карбклинеры (которые спреи и которые в бак, русские и нерусские). С прошлого года регулярно пользуюсь карбклинерами которые льют в бак. Проблем с порчей резинок, прокладок и т.п. не замечено. Не знаю, насколько отсутствие тефлона сказывается на мощности, но в прошлом году разгонял до положенных 165 км/ч по спидометру. Конечно, надо бы приобрести нормальные золотники, но они для 650-ки пара около 6т.р. стоят без учёта доставки, да и не знаю подойдут ли для 400-ки, а на ебее не видел предложений.
Сегодня устанавливал DynoJet (набор 1&2), возникло пару моментов=) пришлось сточить самую верхнюю насечку на игле, иначе не устанавливался фиксатор в золотнике.
В инструкции указывают, что необходимо рассверлить отверстия в золотнике и на картинке указано 2 отверстия, но на золотнике от 650L 3 отверстия примерно общим сечением как два рассверленных, поэтому отверстия пока не трогал.
Стоит прямоток, воздушная коробка не модифицирована (фильтр штатный), установил перед и зад 140 жиклёр с набора.
Ещё хотел уточнить: на моих золотниках(на обоих одинаково) иглы установлены не перпендикулярно, а немного под углом к основанию, но при этом они подпружинены и легко меняют угол. У всех так?
Просто хочу посоветоваться пока не поставил карб на место!
Угол не страшен, но странно что пришлось точить.
Ничего странного, там только установка на 1ю канавку (и то не факт) дает нормально установить фиксатор. Если еще выше надо поднимать, то прямо пишут - откусите вершок иглы по 1 канавке.
З.Ы. Фактори про не рекомендует сверлить отверстия в вакуумном золотнике.
А у "Фактори" иглы идут из материала близкому к родным иглам или как и DynoJet? у родных игл материал более лёкгий и следовательно более мягкий, теоритически даёт меньше выработки колодцам
Больше отверстий - быстрее подъем золотника и иглы. Если у тебя маленькие жиклеры, то это хорошо - игла шустро добавляет топлива на середине, если уже совсем большие - оптимальные для верхов, на середине при шустром наборе ты получишь перебогаченную смесь, провалы и т.п. Более того, они рекомендуют удлинять/ужесточать пружину вакуумного золотника, чтобы еще упозднить по разряжению подъем золотника. Думаю, еще и качество распыла на переходных режимах лучше при "запаздывающем" золотнике.
Ех, сравнить бы иглы диноджета и фактори.... Возможно у них просто разный профиль. Жиклеры небось аналогичные?
да, я забыл уже, где это было))) http://www.honda-bros.ru/forum/index.php?showtopic=2577&st=80#
т.е. у диноджета меньшие жиклеры, но крутая игла и резкий подьем заслонки.
у фактори большие жиклеры, но более толстая и плавная игла, меньше прирыгающая при открыти газа заслонка.
тогда получается, что диноджет делает ставку на отзывчивость на ручку газа, при резком открытии смесь быстро забогащается. а фактори настраивает на более правильную смесь, и более постоянную, т.е. что бы заслонка не дергалась за ручкой газа, а спокойно выдавала нужную смесь, причем нужную скорее при постояной скорости, чем при ускорении. типа у диноджета - хорошо рвет (и проще настраивать - забогатил с запасом, и мот стал рвать за ручкой, клиент доволен, а то что при установившемся режиме на верхах смесь чуть богатит - так и фиг с ним, главное что не беднит), а у фактори - хорошо едет, но полюбому для этого нужна индивидуальная настройка точной смеси.
вообще есть специальные приборы, лямбда зонд широкополосный и экранчик к нему, присобачиваешь лямбду и видишь состав смеси на выходе. на некоторых можно писать лог - тогда и в динамике можно смесь посмотреть. но оно не копеешное, да...
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)