Версия для печати

Автор: Вова Jul 7 2008, 21:27

подскажите чё делать скрипит передняя тормозная колодка, не пойму почему!!!

Автор: Prosac Jul 7 2008, 21:39

Сними саппорт, вынь колодки, посмотри состояние.
Это, скорее всего, даст ответ. Если все вродк в порядке:

Можешь промыть колодки и ротор спецочистителем. Только следи чтобы он не попал на поршни.

Автор: Вова Jul 8 2008, 19:16

спасибо, а где можно посмотреть что есть что, и на что обратить особое внимание по мима поршней, а то у меня опыт только замена масла с фильтрами и снятие флейты))) кстати класный звукан.

Автор: IZI Jul 11 2008, 12:34

Вова, поведай, как флейту вынимал!

Автор: Вова Jul 11 2008, 14:27

4 клёпки высверливаеш, и далше отвёрткой подцепить надо, ток по началу туго она выходит.

Автор: Prosac Jul 11 2008, 14:42

Можно погазовать. Моя флейта как то сама вылетела во время движения)))

Автор: Вова Jul 12 2008, 21:47

я решил не создавать новую тему а отписать в этой, короче сегодня купил се морду стритовскую и возникла такая проблемма раньше почьти вся проводка которая обитает с переди мотоцикла была убрана в фару, а терь естественно вся вылезла на ружу убрать за морду я её уберу, подскажите как лутше сделать чтоб во время дождя у меня не чё не коротило короче как весь етот пучёк лутше закрыть от взаимодействий с влагой.

Автор: Prosac Jul 13 2008, 12:20

Пищевая пленка (полиэтилен) + изолента

Автор: Вова Jul 13 2008, 14:16

типа просто и надёжно)))

Автор: Николай Jul 15 2008, 08:56

Залез поменять колодки в передний суппорт. А там любопытная картина. Колодки еле живые, да еще и разных производителей
Но меня заинтересовало другое: там 4 тормозных цилиндра, по два с каждой стороны. Цилиндры полые,  и упираются в тормозные колодки своей окружностью. На двух цилиндрах со стороны тормозной колодки были одеты небольшие кружочки(по форме как металлическая крышка от бутылки пива, в которую вклеили круглый кусок древесины или пробки), через которые цилиндры прижимались к колодкам. На двух противоположных цилиндрах не было никаких кружочков.
Вопроса два - Что за нафиг это за кружочки?
И нужны ли они там? Ато я их вытащил нафиг.

Автор: Kopcak Jul 15 2008, 09:02

Я думаю эта хрень нужна, но у меня тоже были только с одной стороны. Я считаю что они выполняют роль амортизатора, и для более распределенной нагрузки на колодку со стороны поршня.

Автор: Claw Jul 15 2008, 09:21

У меня нихрена подобго небыло.. И никаких признаков что вообще когда-либо было..

Автор: Prosac Jul 15 2008, 09:29

У меня есть все 4 кружочка.

Автор: Николай Jul 15 2008, 09:32

вот на этой картинке ничего такого нет
http://homepage.eircom.net/~hondabros/partsfiche/CALIPER-FR.html

а по этой картинке не могу понять

если мы видим ту чать поршня, которая смотрит наружу, то тоже ничего нет, а если часть поршня, которую мы видим, упирается в колодки, то серединка - это и есть те самые кругляшки.
За эти кружочки было очень удобно отжимать цилиндры вовнутрь, чтобы впихнуть новые колодки. Другой пользы я от них не виду.
Насечт равномерности прижимания колодки оч спортынй момент - цилиндр же прикасается к колодке по кругу.
Должна быть итак неплохая равномерность.

Автор: Вова Jul 15 2008, 18:57

вопрос, вобщем я купил се жидкость для очищения тормозов, так вот сказанно что можно не чего не снимать верить им или ето брехня?, и чем черевато попадпния жидкости на поршни???

Автор: Prosac Jul 15 2008, 21:01

"Чистиком" протирать тормозные роторы и колодки. Попадание сей чачи на резиновые уплотнения поршней недопустимо! Колодки кстати еще прокаливают на огне.

Автор: Вова Jul 15 2008, 21:12

тогда такой вопрос если я сниму супорт вытащю всё что нужно для промывки то тормозная жидкость не вытечет я так понял там всё герметично. простите за может глупые вопросы просто я ещё толком не чего не знаю вот и хочу выяснить всё досканально чтоб потом не мучатся когда мот будет стоять и на нём нельзя будет немного погонять))))!!!!!

Автор: Prosac Jul 15 2008, 21:18

Если вынуть колодки, то ничего не вытечет. А кроме колодок ничего доставать и не надо.

Автор: Вова Jul 15 2008, 22:26

я так понял что помыть надо весь суппорт изнутри или я ошибаюсь, ето по переднему тормозу вопрос,
и ещё после падения начали тереть и задние тормоза ещё хлеще чем передние!

Автор: Prosac Jul 15 2008, 23:49

Обезжириваются колодки и ротор.

Автор: Moguchy Jul 16 2008, 01:59

Все статьи из МОТО о ремонте тормозов:
http://www.bikerov.net/forum/index.php?showforum=51

Насчет проставок между цилиндрами и колодками - это термоизоляторы, бывают в виде бочонков, кружочков, накладок на колодки. Суть одна - не передать тормозной жидкости температуру разогретых колодок.

Автор: Николай Jul 18 2008, 09:26

Moguchy, вот спасибо. Теперь понятно с ними
Кто-нить видел их в продаже?
Партнамбера такого я не нашел...

Автор: Вова Jul 25 2008, 20:31

короче задние колодки у меня скребли они просто напросто стёрлись под 0 уже даже начало стёсывать метал сегодня заменил, к сожалению не мог убрать поршень, пришлось децл тормозную жидкость спустить, подскажите пожалуйста какую тормозуху доливать и как убирать поршень обратно без спуска тормозух, на будущее. за ранее спасибо!!!

Автор: Moguchy Jul 25 2008, 23:56

Если поршень грязный и в окислах или даже вылазит с пыльником - разбирать суппорт для промывки одназначно.
Чистый поршень, смазанный силиконом, входит без особых усилий, только постарайся его не перекашивать. И тормозуха не сдерживает - поднимается в бачок (при условии, что ее не доливали и для нее в бачке есть место).

Тормозную жидкость используй DOT4 или лучше 5.1 - любую фирменную.
Прокачивай, доливая свежую, пока снизу чистая не пойдет.

Автор: Вова Jul 26 2008, 09:38

спасибо большое ща пойду чистить поршень у меня действительно засранный.

Автор: Вова Jul 26 2008, 19:02

такой вопрос, сегодня попытался снять задний суппорт бол который крепит шланг подачи тормозной жидкости не в какую не хочет откручиватся, посоветуйче как его открутить и не в обратную сторону там резьба случайно?! за ранее спасибо!!! передний снял буду чистить, тормозуху взял дот4. хочу оба привести в нормальное состояние, всётаки спокойнее когда сам всё сделал!!!!

Автор: Claw Jul 28 2008, 13:52

А зачем ты шланг снимаеш ? Если не секрет.
А вообще - попробуй средства типа вд40, жидкого ключа и т.д. ...
Закисает там люминька легко.

Автор: _alex_ Aug 12 2008, 00:37

я конечно не видел и не совсем понимаю о чём реч,но скорее всего эт теплоизоляцыя,дабы жижка не кипела и не создавались паровые пробки в системе.оч не желаю таких пробочек никому!!

Автор: Вова Aug 14 2008, 21:36

А зачем ты шланг снимаеш ? Если не секрет.



я хотел почистить супорты целиком, разобрать естественно ну и всё почистить, но к сожалению всё у меня закончилось что я ток тормозуху на передних тормозах поменял, просто знакомые сказали что лутше если чистиш супорты то ставить новые прокладки (сальники ,пыльники) а не старые как расписанно в стать, а денежка не позволяла закупится новыми.

Автор: Claw Aug 15 2008, 18:20

Я супорт полностью перебирал, из заклинивше-закисшего состояния - шланги не трогал.


Там движужихся частей нет, чистить и проверять не нужно, нечего их тревожитьпросто так.

Автор: Николай Feb 16 2009, 11:23

Кстати, насчет проставок между поршнями и тормозными колодками. У них есть еще одна польза - они позволяют поршню не так сильно выступать их цилиндра. Соответственно, не так сильно засираться, окисляться, пачкаться и т.д.

Автор: Николай Feb 16 2009, 11:25

тормозные шланги от старости портятся. и их желательно просто менять раз в сколько-то лет.

Автор: Claw Feb 16 2009, 12:22

Пока чемпион - 83 года приезжал вчера кавасаки с двиглом ямахи и доками от МЗ.
Думаю что там тормозные шланги родные.
Ещё была ямаха ТХ750 74го - но сейчас вне зоны доступа , уверенности что тормозное там родные нет.
Тоже самое с 750й сибихой 7х.
Никогда неслышал чтоб от старости меняли шланги реально, хотя многие об том говорят.
Думаю дело в эксплуатации.
Если всё нормально обслуживается и эксплуатируется без стрессов - то шланги будут служить аяяяй сколько.

Автор: Николай Feb 17 2009, 12:28

Ну вообще, если пораскинуть мозгами, то все говорит за то, что шланги далеко не вечны.
Мои мысли: - Понимаю, что ВАЗ - не Хонда, но ВАЗ рекомендует менять шланги раз в 5 лет;
- шланги при каждом торможении испытывают серьезные нагрузки, их распирает (мы же говормм, что армированные полнее передают давление на суппорт, т.к. давление не тратится на расширение шланга, значит стоковые распирает еще как...);
- хоть шланги и ипонские, но за 20 лет они не могли сохраниться в первоначальном состоянии. и мы не знаем историю своих мотов - скока раз они падали и страдали ли при падениях эти шланги. возможно, какие-то скрытые повреждения у них уже давно имеются.
- и последнее.....был бы это трос газа....да хрен бы с ним(существуют эвакуаторы, дотолкать можно иногда и самому), а вот резервных тормозов ипонцы не придумали еще...на случай чего.

Автор: Claw Feb 17 2009, 12:53

Ничто не вечно под луной. 

Я лично тоже в начали прикидывал что моту 20 лет, нужно весь разобрать , проинспектировать и собрать.

Потом решил что для него это будет вреднее чем оставить как есть.

Иначе - слишком много всего менять придётся, и покупать пяток динамометрических ключей, фиксаторов и т.д. и т.п. 

Поэтому возраст тормозных шлангов я списал на общий возраст мота.


Ну , во-первых есть ещё задние тормоза, но то такое.

А без тросика гза можно достаточно просто доехать.


Начиная от тягания остатков тросика рукой за жилку и заканчивая выкручиванием холостого хода тыщ до 3-4.

Автор: Prosac Feb 17 2009, 13:05

Я много раз ездил на своём моте без тормозов вообще. Тормозил глушением двигла и травлением сцепления.

Автор: Николай Feb 17 2009, 13:57

если ты едешь заранее зная, что у тебя нет тормозов - это одно.
а если они отказали неожиданно и именно тогда, когда они очень нужны....?

Автор: Easy Feb 17 2009, 19:07

пара рассуждений на тему:
То, что шланги сильно распирает - это не совсем верно, иначе бы при каждом торможении шланг превращался бы в длинную сасиску
ВАЗ советует менять шланги каждые 5 лет, но не сообщает из какого г..на сделаны эти шланги - резина разная бывает))
Даже если при падении повредить тормозной шланг ( еще умудриться надо))) - это сразу будет видно, порванный шланг от целого отличаицо довольно сильно Я посмотрел на шланги своего мота, понажимал на тормоза - трещинок нет, значит буду ездить)))

Я где-то читал, что возраст мота можно определить по надписям на шлангах - там год должен быть указан, но на бросе шланги почти полностью в резиновой трубке, так что я там ничего не рассмотрел))


Если резко отказали - со всей дури жмешь на задний и быстро отщелкиваешь передачи вниз , сбросив газ - это твин, двигателем тормозит отлично ( ох как часто без привычки насаживался на бак при резком сбросе газа на первой)))

Автор: Николай Feb 17 2009, 19:48

к сожалению, это еще как верно. возможно, я переборщил с тем, что их распирает сильно. но распирает полюб
асу.
вернусь к ВАЗам. положим даже, что там шланги сделаны из говна..но я лично наблюдал, как при нажатии на тормоз шланг надувался и увеличивался в размерах очень существенно. Разница в том, что шланг там короткий очень, а объем жидкости для одного суппорта нужно прокачать приличный. В мотике же шланг длинный и распирает его по всей длине, поэтому для глаза не заметно.
Касательно говна и резины. Если бы ВАЗовские шланги были полным отстоем, они лопались бы регулярно на машинах, люди бы из-за этого бились и в наше время СМИ это никак бы не стали умалчивать. Но народ на ВАЗах тоже не любит менять тормозные шланги и они живут больше своих положенных 5 лет. Опять же, какая бы ни была поездатая резина в ипонских шлангах, она не вечна.
Дальше - при падении повредить шланг, элементарно. Даже и не заметишь этого. Тем более под пластиковой оболочкой. Ты же не видишь внутреннюю структуру шланга, может у него там лопнул десяток ниточек, а с каждым нажатием на тормоз лопается еще десяток.

А если резко отказали тормоза.....знаешь, люди пишут(и вполне справедливо пишут), что при езде на мотоцикле важны доли секунд, важна твоя реакция и все прочее, что говорит о том, что тормоза должны быть не только исправными, но и быстрыми. Если байкеру в момент отказа переднего тормоза удастся не разложиться от нажатого со всей дури заднего тормоза, отщелкать передачи, сбросить газ и все такое успеть сделать, чтобы предотвратить аварию, это будет его большая удача. Тока имей в виду, что никакой твин не тормозит лучше, чем исправные тормоза.

Автор: Easy Feb 18 2009, 01:49

Может и элементарно повредить, просто я не понимаю - каким образом это получается?
Про экстренное торможение да, это долго, но вариантов то не много, без тормозов рад будешь любой возможности остановиться)) Блокировка заднего колеса не страшна, если она произошла не в повороте, гораздо страшнее блокировка переднего. Не знаю как у всех, а у меня так и не получилось колесо заднее заблокировать задним тормозом
А вообще не буду спорить =)

К тому, что на шлангах год выпуска мота написан - интересно просто узнать, менялись ли шланги когда-нибудь, или нет)

Автор: Николай Feb 18 2009, 10:57

Самому интересно посмотреть на год выпуска мотика на шлангах. Если созрею их менять, то обязательно разгляжу надписи эти.
Касательно блокировок колес...если у тебя не получилось заблокировать заднее колесо, либо у тебя офигенная очень резина, либо фиговый тормоз. У меня заднее блокировалось несколько раз. И что мне не понравилось - так эта слабая информативность заднего тормоза. 
Действительно, блокировка переднего колеса - оч опасная штука. А если оно заблокировалось в хоть небольшом повороте, тогда и понять не успеешь, как все случилось и почему ты уже носом скребешь по асфальту.
Но заднее колесо тоже довольно коварное. Даже если едешь по прямой, заднее в юзе может уходить в сторону, вызывая неслабый занос. Приходится рулем его компенсировать и отвлекаться на это. А если при сильном отклонении заднего колеса из-за юза, ты отпустишь задний тормоз, то просто вылетишь из мотоцикла (был такой опыт на ИЖе).

Автор: Николай Feb 19 2009, 10:23

Мужики, а кто мне может объяснить, почему на картинках разные тормозные суппорты передние...?
http://www.honda-bros.ru/fishe17.php
http://homepage.eircom.net/~hondabros/partsfiche/CALIPER-FR.html
http://www.hawkworks.net/manual/images/14/14-12-img01.jpg

где правда?
у меня суппорт, как на средней ссылке, а у вас??

Автор: Prosac Feb 19 2009, 15:41

На первой ссылке тормоза американца (HawkGT, 2 поршня), на второй японца (BROS, 4 поршня)

Автор: Easy Feb 19 2009, 21:59

Вчера просматривал мануал на хавка, тоже обратил внимание на суппорт, огорчился сначало, а сегодня посмотрел - на мотике четырех поршневой, сразу отлегло)) Еще я слышал, что у хавков диаметр диска меньше, да и внешне он отличается))

Автор: Николай Feb 20 2009, 10:03

Prosac, пасиб за науку.
Плохо, что на сайте в партфишах фигурирует Хавковский суппорт. Так по незнанию можно заказать не те запчасти

Автор: Claw Feb 20 2009, 12:32

Я ж тебе вроде это писал ???
Или опять пост потерялся.
В любом случае - при правильно модходе - сначала мануал потом отвёртка - ты б сам всё увидел и понял.

Автор: Николай Feb 20 2009, 12:42

Claw, про разные суппорта я не видел твоих постов(наверное глюк).
Вот я мануалы и изучаю ) И нашел разные передние суппорты.
Просто хочется собрать максимум информации. А затем уже влезть туда. В целом, не вижу там ничего сложного. Смущает только непонятка с вытаскиванием и установкой обратно пыльников и сальников. В мануале подробно не написано, чем вытаскивать, как вытаскивать, как устанавливать... там что-то типа "нажмите, затем тяните" ))
Я сперва посмотрю на синхронность вылезания поршней....но думается мне, что синхронности там не будет. А посему думаю перебрать там все полностью. Кстати, поршни с каждой стороны разные ведь?

Автор: Claw Feb 20 2009, 13:21

Одинаковые все 4шт кажется.
Но я по-моему порядок их сохранил - на случай если износ чуть-чуть разный.
Отсутствие на то время микрофиш было одной из причин почему резинки оставил старые..
Резинки можеш акуратно отмочить тормозухой, чтоб дряни не бвло мочистить, и осторожно выкколупать зубочисткой.
Вообще - не парься.
Главное вдумчиво и неспеша перебирать, и в чистоте.
ЗЫ В Бнензине не мой резинки - расширяются.
Спрей очиститель тормозов и тормозуха. всё. А, да, я старые резинки ещё силикомом сбрызнул, дал впитаться денёк, потом помыл и собрал.

Автор: Николай Feb 20 2009, 13:39

Claw, в мануале написано, что если резинки выниались, то нужно ставить обязательно уже новые. Во всяком случае, я либо не буду их вытаскивать, либо сразу куплю комплект новых.
А резинки и поршни разные хотя бы потому, что номера каталожные разные у одинаковых резинок на разных поршнях с каждой стороны.
Номера поршней тоже разные.
http://homepage.eircom.net/~hondabros/partsfiche/CALIPER-FR.html

12 45117-MN8-006 Piston COMP.
13 45118-MN8-006 Piston COMP.

Автор: Claw Feb 20 2009, 14:48

Угу, забыл значит. 

Резинки - на бросе не делали такого -= но на паре других мотов сборка-разбока с вынмианием колечек прошла успешно.

Автор: Сумрак Mar 29 2009, 22:32

Как определить степень износа колодок, не разбирая суппорт?

Автор: Yorke Mar 29 2009, 23:21

с передней стороны диска посмотри, если видиш колодки и накладки которые на них, значит пока все норма.

Автор: Сумрак Mar 30 2009, 06:43

Дайте фотку плиз , а то я что-то ничего разглядел .
И это, кто какие колодки использует? И что-то не нашёл стоимость Brembo.

Автор: Николай Mar 30 2009, 13:24

Я использую колодки, которые удается купить безгеморно. На данный момент спереди Carbon Lorane, сзади Versah.
Вообще, насколько я понял, лучше брать Nissin.

Автор: Claw Mar 30 2009, 13:35

Лучше брать оригинал. Как всегда - лучшее соотношение качеств для нормальной эксплуатации.
Берёте что-то другое - извольте разбираться в ньюансах цен и использования - буджут ли жрать диски, на какой температуре пашут, как ведут себя в сырости и как сами сжираются.
Я взял то что было под рукой - т.е. версах ессно - но катаюсь пока на родных.
На будущее - только оригинал, благо теперь можно заранее брать а не в спешке..

Автор: Сумрак Mar 30 2009, 16:12

а что скажете по поводу колодок Brembo?

Автор: alexx Mar 30 2009, 18:59

Сними пластиковую крышку сверху суппорта и там всё увидишь.

Колодки юзаю Ниссин NS (синие), хотя желтые ST тоже понравились, только сжираются быстро. На Бросе сзади до сих пор стоят Весра, которые поставили в салоне. Мот проехал на них уже более 28000км, а износились они меньше чем на треть.

И что-то мне кажется, что под видом оригинальхых хондовских колодок продают обычный Ниссин, только дороже.

Автор: Claw Mar 30 2009, 22:03

Я на заказ беру.
В любом случае - "хондовские" свечи - нгк, колодки тоже вполне могут быть нисинами - просто гарантировано дадут "дорожный" результат.

Автор: Сумрак Mar 31 2009, 07:47

В мануале написано, что любые операции с тормозной системой следует выполнять только в сервисе Хонда. У меня есть опыт замены колодок на ИЖ Ода . Я могу сам это сделать? И ещё вопрос - при замене колодок смена тормозной жидкости необходима? Прост не помню уже.

Автор: Николай Mar 31 2009, 09:24

Сумрак, сложностей там нет никаких. Разве что аккуратно развести поршни, не поцарапав их, чтобы новые колодки туда поместились. ТАк что сам сделаешь.
А тормозуха - она меняется независимо от колодок раз в 2 года. Если не уверен, када ее меняли в посоледний раз, лучше заменить. Можно по цвету судить. Она должна быть максимально прозрачная и почти бесцветная. Если сильно отдает в коричневый цвет, значит старая.
тебе в помощь:

http://www.drivemc.ru/articles/moto/2002_08_brake/index.htm

Автор: Сумрак Mar 31 2009, 11:19

Николай, спасибо большое. Статья понравилась, будем пробовать. Если в Брос ДОТ5 залить, будет какой-то лучший эффект или лучше ДОТ4?

Автор: Claw Mar 31 2009, 11:39

Всёравно.
На качество тормозов не повлияет.
А нагрузка на бросовские не такая аццкая чтоб необходим был дот5

Автор: alexx Mar 31 2009, 13:12

Пару раз перегревал задние тормоза Броса. Но это было на картодроме.
Если очень хочется, то можно залить ДОТ5.1, хуже не будет.

Автор: trekka Mar 31 2009, 13:23

вот ниссиновские
Bros Product 1 (Japan) 88-
Bros Product 2 88-
NT 650 J/K/L (Bros) 88-92
перед 2P-203 http://nissinmoto.ru/brakepads/pad_view.shtml?203
зад 2P-204 http://nissinmoto.ru/brakepads/pad_view.shtml?204

еще встречались на мото
NTV 400 Brass Product 88- (перед 2P-203, зад 2P-204)
Bross 600 (Japan) 88- (перед 2P-203, зад 2P-204)
NTV 600 Hawk 88-92 перед 2P-202 http://nissinmoto.ru/brakepads/pad_view.shtml?202 с пометкой ЛЕВЫЙ ДИСК SD506L
NTV650 88- перед 2P-202 ПРАВЫЙ ДИСК SD504R, зад 2P-204

интересные мото, бывают с правым или левым дисками?

Автор: Николай Mar 31 2009, 15:29

я бы может и поэкспериментировал с ДОТ, но меня остановила надпись на бачке тормозухи что-то типа "DOT4 only".... так что залил 4й.

Автор: Claw Mar 31 2009, 17:55

Помоему они пишут "не хуже дот4" всегда.

Автор: Сумрак Apr 1 2009, 19:55

Проверил колодки...новые . В общем, тут не оплошали продавцы...сегодня попробовал более агрессивно, но плавно и прерывисто осадить мот на большой скорости...понял, что сильно на тормоз я боялся нажимать.

Автор: Yorke Apr 1 2009, 22:55

А у меня засада!!  сегодня по приезду домой проверил передний супорт так как на трассе он меня конкретно подвел! на 140 чуть шахе не пресодил в зад, осмотр показал что 2 цилиндра работают а 2 совсем ... завтра предстоит разб
орка, 
фото сделаю и кину если скажите как размещать.

Автор: Николай Apr 2 2009, 08:44

Yorke, с резиночками поосторожнее будь. Либо промывай там все неагрессивными к резине жидкостями и не вытаскивай резиночки из своих мест, а тока поршни почисти, либо резиночки новые купи перед переборкой.
Фото можно через download.su или
foto.radikal.ru

Автор: Prosac Apr 2 2009, 10:56

Фото можно и на http://www.bikecafe.ru/ залить

Автор: Yorke Apr 2 2009, 20:37

 Да я в курсе что как уже перебирал! при покупки, до меня парень разложился и погнул тормозной диск а он в свою очередь поршни на 
излом поставил 
так что опыт разборки, промывки и тому подомному имееться,

Автор: Yorke Apr 2 2009, 20:44

единственный вопрос сколько должны выходить сами поршеньки? у меня на глаз при полном нажатии ручки они выходят где то =мм 2, это же не норма или норма?

Автор: tsu Apr 3 2009, 11:06

Привет. Хотел юзать поиск, а тут тема в самом верху
Я только что оживил мот. Так вот, когда я его выкатывал из гаражика, услышал что трет передний диск. Посмотрел я на него пристально. У меня в гараже сыро весьма и за зиму на нем образовался небольшой налет ржавчины.
Вопрос:
Можно его чем-нить полирнуть, протереть не снимая для начала? Что б сразу не разбирать - может этого будет достаточно? Ведь в прошлом году все было ок?
А?

Автор: Kirk Apr 3 2009, 13:47

Прокатись чуток и диск сам отчистится

Автор: Yorke Apr 3 2009, 20:16

Фото можете не ждать разборки не было!!!  вскрытие показало "Причина смерти тормозов был мертвый первый манжет на штоке в тормозной
машинке, операция прошла удачно по пересадки данного органа с машинки мопеда! поциент пошел на поправку после пару клизм новой тормозухи.

Автор: tsu Apr 3 2009, 21:58

Увы, 40км не решили проблему. Диск чуть-чуть, но трет о колодку
Черт, неужели разбирать суппорт и чистить поршни?

Автор: Toyota Mark2 Apr 4 2009, 15:49

Сегодня при обследование, обнаружилось. что передние колодки прилично подтерлись за тот сезон, Кто какие ставил? Может быть лучше какие то? Ну и цену-за пару на перед, за которую покупали. чтобы не переплатить) заранее благодарен)

Автор: PIV Apr 4 2009, 16:52

в моторазборке точно есть неоригингал весра 1100р

Автор: Yorke Apr 5 2009, 15:54

Бери орегинал!!!!!!!!!! я лично пожалел что взял другие, теперь у меня когда едишь на скорости до 40 км они подскрипывают и тормозной путь больше чем на оригинале, может еще не претерлись , мне передок обошелся в 1.2 р

Автор: Toyota Mark2 Apr 5 2009, 15:59

Мда..не дешево, боюсь представить сколько оригинальные стоят из

BREMBO 07.H 028.07 перед,
EBC FA187 перед,
FERODO FDB533 перед,
LUCAS MCB593 перед. Магазин завтра заработает, позвоню узнаю, а что делать если оригинала не будет,  а будет не оригинал? уж сильно он уступает, или это  как масленный фильтр-тоже самое))) ну почти тоже самое)
У тебя клодки не притерлись..надо где то 150-200км..чтоб норм было, сравниваю с велом..тоже менял и скрип был..а потом все норм-прошло после 150км)

Автор: Yorke Apr 5 2009, 16:23

сравнение хорошее как раз в точку))) если серъезно то если подвернуться оригинал не пожалей баблосов они дольше ходить будут и бери "нисин" вот у меня стояли и отлично было!! прабл не было ооще пока не стер до метала

Автор: Toyota Mark2 Apr 6 2009, 12:41

Народ, у меня тут небольшая загвоздка..предлагают Федоро на перед комплект 1350р и ниссины 1200р....Правда ниссин маркировку не знаю..но сказали в нбс-ке что подойдут, кто что думает?

Автор: Сумрак Apr 6 2009, 13:09

Что за диск, что за суппорт?

Автор: Toyota Mark2 Apr 6 2009, 15:11

Да все..буду федорро покупать...да на брос спрашивал-оригинал передних колодок ниссин )

Автор: Сумрак Apr 6 2009, 15:47

Нужно всю тормозную систему менять...врят ли феродо предназначены для диска и суппорта нисин

Автор: Toyota Mark2 Apr 6 2009, 17:44

Да ну ты брось, с чего это) Этопросто неоригинальные колодки, встать встанут и без всяких замен) Люди же юзают каким то образом)

Автор: Сумрак Apr 7 2009, 06:47

Ну хз..меня отговорили использовать таким образом, мне кажется это актуальным. =)

Автор: Toyota Mark2 Apr 7 2009, 07:28

Я кстати тоже сомневался, по поводу неоригинальных колодок, позвонил нашему мото-механику, а он мне сказал, что у Нас большинство байков гоняют на Федорро)))))

Автор: Николай Apr 7 2009, 08:45

вы чета заморачиваетесь не на ту тему
оригинальные колодки для нашего байка - это Ниссин, неоригинальные - это все остальное..типа Феродо, верса, карбон лорэйн и прочее. Оринигал стоит дороже и децл лучше работает и найти его сложнее. Но от этого неоригинал не становится плохим.
У кого машина есть...особенно если ВАЗ, там же вариантов колодок тормозных просто куча. И в этом случае оригинал является самым голимым вариантом Вот вы и выбираете, что жестче или мягче, сильнее или слабее точит диск, соответственно, дольше или меньше ходит само, что подороже или подешевле. Вобщем, выбираете по отзывам и по рекомендациям продавцов, по описаниям на официальных сайтах в инете.
С бросом та же тема, тока выбор колодок поменьше, найти их все посложнее, стоят они примерно одних денег, отзывов по ним очень мало, а вот характеристики нужно изучать либо по своим ощущениям, либо на официальных сайтах производителей.

Автор: Toyota Mark2 Apr 7 2009, 12:07

Спасибо Николай, ты развеял мои сомнения по поводу "качества" неоригинала

Автор: Yorke Apr 21 2009, 13:05

народ вообщем такая проблема-пришли запы, стал ставить армированный шланг прокачал все норма но! но залил жидкость тормозную обычную от авто "РосДот4" полсе замены разница которая должна была быть не ощутилась! Может быть из-за жидкости? Знаю это обсуждалось но так и не понял не чего только то что должно быть Дот4 и все! Какую надо лить?

Автор: alexx Apr 21 2009, 15:05

А какой разницы ты ждал от замены шланга? Ручка мягкая? Тормозит как, колесо блокируется?

Автор: Yorke Apr 22 2009, 13:46

Прабл в том что ручку тормозную можно выжать до конца!!! сначала думал что это из-за шланга простого и старенький он наверное у меня вот и раздувается сильно при нажатии тем самым ручка могла нажиматься до конца, думал что при замене на армированный данная прабл должна уйти но нет!!!!!! Сейчас грешу на сальнички которые стоят в машинке, может они перепускают жидкость? Колесо в юз шло и не на армированном когда резко и на скорости нажмешь!

Автор: Claw Apr 23 2009, 22:58

Похоже на то - если при прокачке системы не пропадает..
У меня к примеру ручка выжимается где-то до половины - потом стоит жёстко, на ходу при этом чувствуется "пульсация" от расширения неармированого шланга .
Недавно очень долго пытались прокачать на шедове систему - рычаг был мягкий, уходил до ручки, тормоза работали но хреновенько .
Вскрытие показало мёртвую манжету в машинке.

Автор: Yorke Apr 24 2009, 17:06

Пасиб тоже к этому склоняюсь! где можно достать эти манжеты? или может отчегото подходят?

Автор: Каин May 12 2009, 14:16

почитал тему, разобрал передний суппорт, почистил, заменил колодки.
с цилиндриками только трабл вышел - утопить я их утопил, чтобы колодки воткнуть, а вот вытащить, чтобы прочистить и резиночки посмотреть у меня не получилось... првда, я когда машинку снимал открутил и тормозной шланг (соответственно и тормозуха вся вытекла - подумал "все равно менять!")
а вот теперь трабл: затягиваю все гайки (на шланге и на том, "спускающем клапане", который с каучуковой пимпочкой), заливаю в баночку тормозуху, качаю, а там... вообще никакого шевеления, даже пузырики не идут....причем, если шланг открутить у цилиндра и зажать его пальцем, то пару нажатий на рычаг - впустую, а потом давление нормаольное, жидкость идет...
как только одеваю снова тормозной шланг - ппц, не качает и все тут! откручивал шланг на суппорете, зажимал пальцем -ощущение, что там только воздух ходит туда-сюда, причем на равный объем
до того как все снял и слил жидкость - все работало - паршивенько (жестко не схватывал вообще, рычаг прожимался прямо до ручки газа, упираясь в нее), но работало... из-за этого "паршивенько" и решил перебрать и прокачать.... а теперь вот ума не приложу, что не так
ПАМАГИТЕ, пожалуйста!

Автор: Claw May 12 2009, 15:12

По поводу вынимания поршней.
У меня были сильно закисшие.
Я брал ножной насос, придумывал всякие уплотнители и трубочки на штуцер для слива итормозухи и качал - помоему атмосфер до 7-8.
Один поршень выходил, я его стопалподкладывая деревяшку, качал дальше , чтоб остальные выходили.
Тоже самое потом делали с другими супортами, но компрессором, и заранее приложив деревяшку - ибо поршни выстреливают мощно.

Насчёт ручьки - тут или воздух в системе был, либо уплотнителю поршня в машинке хана полная.

Автор: alexx May 12 2009, 15:16

Попробуй заполнять тормозной контур снизу. Берешь медицинский шприц на 5мл с тормозухой, тонкую трубку и через прокачной штуцер на суппорте заполняешь всю систему. После этого все спокойно прокачивается.

Автор: Каин May 12 2009, 15:32

спасиб... попробую! что получится - отпишу...
эээ...вот только....сам тормозной щланг как заполнить? он же тоже пустой... тоже можно шприцом?

Автор: Prosac May 12 2009, 15:40

Шланг заполнить просто. Лей тормазуху сверху в незакрученный снизу шланг. Как снизу начнёт выливаться прикручивай.

Автор: Claw May 12 2009, 15:41

Будеш снизу вкачивать тормозуху - собрал пустую систему- подключил шприц, открутил сливной штуцер, вкачал тормозуху,закрутил, вынул поршень шприца, додил торозухи в него, вставил на место.
Повторить процедуру до появления тормозухи в бачке. Овер.

Автор: Каин May 12 2009, 15:56

точно! Claw, ты как всегда вправляешь моСк...спасибо!
и как я мог забыть, что у нас все через сад делается....и гораздо успешнее, чем "обычным порядком"

Автор: Yorke May 12 2009, 16:56

Скорее всего причина того что ручка проваливается в воздухе, видно когда до тебя прокачивали нормально не сделали вот и ты теперь ... я сам на таком моменте попарился с монжетами! хотя они тоже могут быть виговые, посмотри на всякий случай их.

Автор: Каин May 15 2009, 08:27

да, правда, до меня хреново прокачали.... и я еще "самопалом" добавил...немного терпения и ваших советов и теперь порядок! в общем, господа, всем спасибо огромное!

Автор: Kirk May 15 2009, 12:07

недавно заметил что передний тормоз после зимы стал несколько ватный...при желании можно было продавить до ручки газа...по городу катался, было более менее, потому что в городе не гоняю, спокойно езжу...приехал на картодром...сразу понял что тормозов не хватает...покатался, спалил колодки нафиг, так что они перестали почти тормозить (стояли наклеенные), верхний слой спекся... Поехал купил новые колодки, разобрал всю тормозную систему, оказалось 2 поршня с трудом ходили, один хорошо и один более менее...Почистил все, прокачал тормоза...теперь можно тормозить одним пальцем

Автор: tsu May 18 2009, 17:58

Кстати, я свою проблему с легким трением диска решил, прочитав немного теории:

Когда ты нажимаешь на тормоз - из суппорта выдвигаются поршни (выдвигаются - это такое слово. На самом деле ход поршня меньше 0.1 мм) и давят на колодку, колодка сдвигается на те же сотые доли миллиметра к диску. Дальше её движение прекращается, и только увеличивается усилие. А когда отпускаешь - обратно отходит на то же расстояние. За счёт чего отходит? Диск, вращаясь, своими микронеровностями отталкивает её от себя. Колодка, по сути, всё время трётся о диск. Но если диск и колодка в порядке, то этого расстояния достаточно, что бы в задействованном состоянии колодка не тёрлась с заметными последствиями - не тормозила и не звучала.

Так что если ты затормозил, остановился и отпустил тормоз - колодки остаются прижатыми к диску, это нормально. Прокатив его руками несколько метров ты будешь слышать лёгкий шелест - как металл трётся о материал колодки.

Автор: Prosac May 18 2009, 18:02

Гениально. А Я катаю мот на стоянке и думаю "от куда шелест?".

Автор: tsu May 18 2009, 18:15

Издевайся, издевайся... А для меня это "откровение" было

Автор: Shinkei Jul 7 2010, 22:55

 почитал всю ветку ответа так и не нарыл на свой вопрос. 

Ситуация стандартная. Передний суппорт, 4 поршня. При снятых колодках нажимая на ручку, поршня (или плунжеры - кто как зовет) выходят не равномерно. Как только они упираются в деревяху установленную место колодок, начинают вылазить уже другие, которые походу подкисли и засрались. Хочу полностью перебрать и промыть весь суппорт, но цуко страшновато коцнуть манжеты. Какова верятность при разборе манжеты покоцать? Или там все аккуратно вынимается и обратно ворачивается. Может у кого есть фото как и где расположены манжеты на поршнях. Оч не хоцца потом новые резнки заказывать.

Автор: Djoni Jul 7 2010, 23:31

Если хочеш разобрать суппорт, то лучше иметь под рукой эти манжеты их там кажеться по две на поршень.
Приходилось разбирать разные суппорта (все довольно старые) потом долго засовывал манжеты обратно, они от времени теряют упругость. Но если аккуратно то можно.
В магазинах продается всякая химия(восстановители сальников) сам не пробовал, но знакомым на машинах помогало.
Сами манжеты установлены в корпусе суппорта а поршни вытащить не трудно выжимая тормоз стараешся чтоб поршни лезли равномерно и потом один из них вываливается, остальные вытаскиваеш руками. Можно побрызгать силикономи развести/свести пару раз если плохо идут.

Автор: Shinkei Jul 8 2010, 05:54

ды вот думаю еще так сделать, накачать чтобы поршень вылез на максимально возможное расстояние, протереть его смыть окислы и попробовать вернуть обратно. может полегчает. но я хз высоту поршня, чтобы не переусрдствовать и подобрать ограничитель вместо колодок который буду мыстырить. кто нить знает высоту поршня на переднем и заднем суппортах?

Автор: Drosha Jul 8 2010, 14:34

Здрасте.

Насчет шлангов, резина с годами теряет эластичность, дубеет (относится ко всем резинкам, сальникам и к шинам тоже), ссыхается, трескается. Особенно плохо, если техника не эксплуатируется и долго простаивает. Очень плохо на резину влияют органические масла, смазки. Резина разбухает и теряет прочность. Поэтому замена шлангов раз в 5 лет очень уместна и не важно ВАЗ ТАЗ или ХОНДА, пусть даже выглядят как новые. Последнее понятное дело качественнее и прослужит зачастую дольше. Но если внезапно потек сальник или развалился демпфер это одно, а когда на скорости лопнет шланг, дело совсем другое. Раньше относился к этим шлангам так же, как и многие отписавшиеся в теме, до одного "прекрасного" момента... экстренное торможение... тьфу тьфу тьфу все живы здоровы и техника цела осталась, но штанишки сами понимаете пришлось менять. Поверьте стоимость титана который к Вам потом прикрутят фигня по сравнению со стоимостью резинок, ну если будет к чему прикручивать...

Если технике больше 5 лет, менять! Если резина начала трескаться, даже пусть шлангу всего год, менять! Если шланг был загажен маслом и резина в этом месте стала более "рыхлой" менять!

Настчет разборки целиндров, если поршень не клинит нефиг туда лезть. Лучшее враг хорошего!!! Максимум при замене колодок, максимально выжать поршень и обмыть тормозухой и полностью вдавить на место и так несколько раз (так сказать поразрабатывать) Этого более чем достаточно. Если разбирать целиндр, то очень частый сюрприз это разбухшие манжеты. Впихивать их обратно сложно не повредив и криминально (помним про цену на титан).

Если не хватает цепкости тормозов виной всему износ тормозного диска (99% случаев, 1% та самая манжета в машинке). Новые/старые колодки пофиг, не притурутся они так, как к новому диску и следовательно новых тормозов не получите никогда! Хоть об прокачивай, хоть обпромывайся! (исключение реально заклинившие целиндры).

Душит жаба купить новый (не бу в хорошем сосотянии) то увы, смирится и держать дистанцию!

Вот как-то так, если я не прав киньте в меня грязью, конструктивную критику готов выслушать

Автор: Jarik_hxt Oct 27 2010, 16:52

требуется совет по переднему тормозному суппорту. я его снял, а поршни выковырять из него не получается. руками ни в какую! силовыми методами типа плоскогубцев не охота, а головой не могу додуматься..
вопрос: как вынуть поршни из снятого суппорта?

Автор: okkult Oct 27 2010, 22:27

тут ведь писали уже. 

из снятого тяжело будет... давлением нажно вытаскивать... обратно цепляй суппорт на место. и равномерно выдавливай. придерживая "первых" -  как только один выйдет другие уже выковыривать придется как сможешь... а со снятого попробуй насосом выдавить... правда не уверен что получится... в сервисах сжатым воздухом можно вытащить(слышал что-то подобное).

Автор: Jarik_hxt Apr 23 2011, 14:20

сейчас вплотную занимаюсь заменой сальников на переднем тормозном суппорте. если интересно могу скинуть весь процесс сборки (разбирал по осени) + замена Brake Mastercylinder Kit

Автор: mmonk Apr 23 2011, 22:04

Ещё б не интересно. Скидывай.

Автор: Shinkei Apr 24 2011, 12:07

воо, давай делись. я на майских как раз хочу заняться этим. ооочень ждемс

Автор: Shinkei May 3 2011, 23:54

ну дык будет хлеб и зрелища? )))

Автор: Jarik_hxt May 5 2011, 00:23

начнем.
сейчас только справочная информация и ссылки. процедура - завтра, послезавтра..

итак партфиши на бросовский суппорт тут: http://homepage.eircom.net/%7Ehondabros/partsfiche/CALIPER-FR.html

на передний главный тормозной цилиндр тут: http://homepage.eircom.net/%7Ehondabros/partsfiche/BRAKE%20SYS-FR.html

инструкция, которой я руководствовался при замене сальников в суппорте (для тех кто дружит с англ, а для тех кто не дружит переведу попозже): http://homepage.eircom.net/%7Ehondabros/FR_CALIPER_REBUILD.html

инструкция по замене master cylinder rebuild kit: http://homepage.eircom.net/%7Ehondabros/FR_MC_REBUILD.html

список запчастей

Seal, joint, Honda

45103-MR7-006 137 р. × 2 шт. - 274 р.

Пыльник, Honda

45109-MA7-006 128 р. × 2 шт. - 256 р.

Пыльник, Honda

45109-166-006 146 р. × 2 шт. - 292 р.

Seal, piston, Honda

45209-MA7-006 140 р. × 2 шт. - 280 р.

Seal, piston, Honda

45209-166-006 140 р. × 2 шт. - 280 р.

Диафрагма, Honda

45520-MM5-006 385 р. × 1 шт. - 385 р.

Master cylinder set, Honda

45530-471-831 1150 р. × 1 шт. - 1150 р.

Screw, flat, 4x12, Honda

93600-040120G 15 р. × 2 шт. - 30 р.


тут по 2 сальника и 2 пыльника на большие и маленькие поршни, 2 резинки, которые устанавливаются между половинками суппорта, master cylinder kit, диафрагма и 2 болта для крышки главного тормозного цилиндра. всего ~3500р. с доставкой с мегазипа.

Автор: Jarik_hxt May 5 2011, 22:51

фотографий, к сожалению, у меня нет, тк зашел с товарищем в гараж что-то там занести и случайно в 4 руки мы все быстренько сделали.

сперва разбираем все. снимаем колодки. заставляем все поршня максимально вылезти из суппорта. высота поршней 25 мм, так что думаю миллиметров 15-17 можно смело выдавливать.
!! важно максимально вывести из суппорта все 4 поршня, иначе потом будет их не вытащить.
потом я качал до тех пор, пока один поршень не выпал. снял суппорт и располовинил, чтобы удобнее было работать. остальные 3 вытаскивал плоскогубцами через вчетверо сложенное полотенце. важно эти поршни не поцарапать и всячески не повредить, так что обращаться с ними аккуратно. далее я удалил пинцетом старые сальники с пыльниками. тоже надо аккуратно, чтобы не попортить и не поцарапать стенки цилиндра. сальники были еще более или менее эластичны, а пыльники уже немного задубели. в некоторых канавках были видны следы коррозии. на поршнях со стороны колодок имелся налет черного цвета миллиметров на 5-7 (подозреваю следы присутствия колодок вблизи )
далее самая неинтересная часть - чистка и мытье всего. мыл все в тормозной жидкости. для половинок суппорта использовал зубную щетку, на поршни еще брызгал отчистителем тормозов, потом ногтями отскребал налет, затем зубной щеткой. меняем грязную тормозуху на новую и моем еще раз, так чтобы в цилиндрах не было ничего постороннего, продуктов мытья, или любой другой грязи. особое внимание уделяем каналам. у меня так до идеального блеска поршня не отмылись, но стали заметно лучше.
устанавливаем новые сальники/пыльники
то что потолще - сальник, ставится поглубже. пыльник потоньше и ставится соответственно поближе к отверстию. перед установкой сальник/пыльник смазать в тормозной жидкости. поршень тоже смазать в тормозухе, вставлять вращая, аккуратно, без перекосов. при сборке суппорта протереть насухо место контакта двух половинок, не забыть поставить 2 маленькие резинки. болты суппорта протягивать по диагонали в 2-3 приема. момент затяжки 15 Нм

тормозную жидкость использовать только DOT4
различные типы тормозной жидкости не мешать!!

если есть какие-то вопросы - задавайте. буду рад помочь.

Автор: Shinkei May 6 2011, 16:00

Спасибо огромное. Буду курочить.

Автор: mmonk May 12 2011, 18:01

Перебирал щас вилку, поставил на место переднее колесо, повесил суппорт и все такое.
Пробую крутить колесо рукой, а оно очень туго проворачивается.
Мог я там накосячить чего или на скорости колодки разойдутся и будет колесу полегче?
Вообще, как у кого вывешенное переднее колесо крутится? С легкостью, али с трудом?

Автор: Soul_Pahan May 12 2011, 18:39

Крутится должно легко. Присмотрись если колодки не отжимаются,то с суппортом беда,закис пади(если так то колодки быро съест). Может осевой болт оч сильно стянул что аж колесо клинит.

Автор: mmonk May 12 2011, 18:53

Осевой болт ослабил попробовал, отличий немного.
Затягивал вроде по мануалу, хотя и на глазок :-)
Правда вот смутило что ось не дошла чуть до внешнего края пера, между шляпкой болта и осью 5-10мм зазор. Не помню, было ли так же когда разбирал, но дальше ось воткнуть не получилось, иначе штырь для вытягивания оси уже некуда втыкать будет в следующий раз.

Суппорт буду снимать тада, посмотрю что за ботва. Я намучился его обратно вешать. Там пятаки эти, против перегрева которые, вываливаются, сцуки, постоянно. Пришлось вынимать колодки, доставать пятаки, собирать все обратно. Может в этот момент что и накосячил.

Хотя пробовал нажать тормоз, потом отпустить и покрутить - чувствуется что усилие необходимое для прокручивания колеса ослабевает через пару оборотов.

Вобщем х\з, супорт придется снимать еще раз. Я его прокляну скоро :-)

Автор: Серега May 12 2011, 21:16

че там трудного? открутил суппорт,положил между поршнями пластик или дерево 4-5мм и дави на тормоз,смотри как поршни выходят,обрати внимание на чистоту и зеркало поршней,если грязные,то чистить тормозухой,предварительно отмочив их,ежели плохо оттираются,то об деревяшечку почисть,а если возврат поршней плохой,то в этом виновны убитые манжеты этих поршеньков,ибо возвращаются они обратно за счет упругости этих резинок.

Автор: mmonk May 12 2011, 23:50

Снял суппорт и понял как должно вращаться колесо. Дальние два поршня не ходят.
Буду разбирать и чистить, все равно хотел тормозуху менять. Обидно только что резинок запасных нету.

Автор: Серега May 13 2011, 07:38

а резинки попробуй от суппортов Нивы.прикинь по размеру.

Автор: mmonk May 13 2011, 13:52

Вот я тут пораскинул чем мог, и пришел к выводу что таблеточки теплоизолирующие в нормальном состоянии приклеены чем-то к поршням. Белые следы навели на мысль о герметике. Но поскольку тормоза вещь капризная в плане температурного режима, хочу поинтересоваться.
Чем бы так получше приделать пятаки к поршням ( и деревянную часть пятака к металлической тоже) ?
Ибо очень неприятно когда в процессе засовывания колодок все это хозяйство вываливается то оттуда, то отсюда.

Автор: Серега May 13 2011, 14:17

попробуй поксиполом очень тонким слоем,да и моментом можно,там пофиг,никуда не денуться.

Автор: mmonk May 13 2011, 18:47

Не хочется намертво :-)
Мне кажется правильнее будет если они будут зафиксированы, но при этом их можно вытащить без членовредительства.

Автор: Jarik_hxt May 23 2011, 11:13

тут вот ведь какое дело.. поменял я сальники в суппорте, тормозуху, мастер цилиндр кит, а вибрация при торможении все равно осталась (как писал ранее) ((((( я в смятении! уж и не знаю на что думать!! может все таки диск? ни у кого нет нормального диска попробовать?

Автор: Владимир150 May 23 2011, 14:08

Добрый

че там трудного? открутил суппорт,положил между поршнями пластик или дерево 4-5мм и дави на тормоз,смотри как поршни выходят,обрати внимание на чистоту и зеркало поршней,если грязные,то чистить тормозухой,предварительно отмочив их,ежели плохо оттираются,то об деревяшечку почисть,а если возврат поршней плохой,то в этом виновны убитые манжеты этих поршеньков,ибо возвращаются они обратно за счет упругости этих резинок.
[/quote]

Сергей, добрый день! Объясни пожалуйста, почему поршни возвращают манжеты? Каким образом? Считал, что они сами уходят назад из=за микровибраций от тормозного диска. И еще, знатокам, в резервуаре тормозной машинки есть два отверстия, одно-большое для подачи жидкости, а второе, думаю, для ее возврата, обратного хода цилиндров. Проясните, поршни ходят назад свободно при открытом винте слива жидкости, а так клинят через км. 50. В чем проблема?

Автор: Владимир150 May 24 2011, 13:25

Прошу уточнить знатоков принцип работы переднего тормоза. При принудительном раздвигании тормозных цилиндров лишняя жижа должна уходить в бачок тормозной машинки, так ведь? У меня она туда категорически не уходит, снимаю давление в поршнях только через верхний винт прокачки. Иначе через 30-40 км ловлю клина. Но поршни, когда есть куда уйти жиже, двигаются свободно. Кто то с таки сталкивался?

Автор: Claw May 24 2011, 13:44

Простой гугл показывает , что причина данной проблемы в том что скорее всего ручка тормоза не имеет свободного хода т.к. неродная или гнутая - не отпускает цилиндр, либо тапм забито почти незаметное отверстие обратки.
Поршни возвращаются обратно при отпускании ручки главным образом за счёт формы резинки манжеты - при нажимании поршень не скользит по ней, а отгибает её в сторону диска, потом оно возвращается.

Автор: jawa May 24 2011, 13:44

метод диагностики ручки - на зажатом рычаге при попытке разжать поршни тормозуха должна подниматься

рецепт 1 - на собранном суппорте максимально выдавить поршни , только смотри чтоб не вывалились.
далее почистить от окислов и грязи без использования агрессивных жидкостей ( рекомендую brake cleaner или abro carb cleaner) далее попытаться разработать суппорт

также стоит промыть прокачной штуцер и место соединения фиттинга и торм. шланга.

рецепт 2 - разобрать суппорт и провести те же меропиятия . на всякий стоит запастись уплотнительными кольцами и новыми манжетами , так ты получишь новый суппорт

Автор: Владимир150 May 24 2011, 17:11

Родная или нет, сказать трудно. Ручка плотно прилегает к цилиндру, но не зажимает его. Оверстие сверху раньше уже прочищал, было забито. Но при давление в обратку из него так явственно жижа не идет. Может этот обратный клапан перекрывает манжета на поршне. Сверху не видно. Пока главный тормозной цилиндр разбирать не буду, попробую другие варианты. Спасибо.

Автор: Владимир150 May 24 2011, 17:24

Первую фразу не понял. Если ручка зажата, то поршни давят на диск, давление создается в главном цилиндре, который в машинке. Как там (в машинке) будет подниматься жидкость при попытке их развести? с рецептом 1 и 2 полностью согласен, только удивляет, что при открученном штуцере поршни совершенно свободно могут расходиться. Ну, скажем так, при малом усилии. А когда клинит, так сразу же отпускают диск при откручивании штуцера и выпускании части жижы. Место соединения шланга и суппорта попробую прокачать, но в суппорт же жижа поступает, так почему назад не будет сбрасываться, Пока в загадках, танцую с бубном Всем откликнувшимся спасибо.

Автор: pozzzitiv May 24 2011, 22:28

В тормозной машинке стоит поршень,к оторый ограничивает подачу жидкости в обоих направлениях. Обратно сбрасывается в начальный момент нажатия на ручку тормоза, тоесть первые миллиметры) Просто в тот понедельник часа 4 чистил суппорта и прокачивал все,т.к. не знал устройства очень долго все выяснял опытным путем

Кстати если поршень вылетает,обратно его вставить не состовляет особого труда(опять же проверено на собственном опыте). Просто если их вытащить то чистить гораздо удобнее)

Автор: Limon Jul 12 2011, 21:07

Здравствуйте!
Стал я счастливым обладателей сей чудесной техники)) и сразу встал вопрос о замене расходников. я покурив форум поменял сальники в перьях. когда начал собирать все обратно не смог натянуть тормозной супорт на диск! и так его и так ни в какую! начал его его смотреть и заметил что один цилиндр не выходит! друг посоветовал побрызгать на него вдэхой. я побрызгал и вуаля цилиндр начал выходить!)) я на радостях жал ручку тормоза до тех по пока оба цилиндра не вышли и не прижали намертво колодки друг с другом! я думаю фигня щас их разожму.. хрен там!!((
что теперь делать??

еще вопрос,там сжимают все цилиндры или только два с одной стороны? а другие просто носят это гордое название?? а то у меня прижимает одна сторона вторая сторона цилиндров остается на месте???

просьба не не пинать сильно опыта нет вообще никого все мы когда то начинали!

Автор: baston1981 Jul 12 2011, 22:52

Разобрать суппорт, вытащить поршни, сальники и пыльники (пыльники скорее всего мертвые, но поставить и докатать сезон скорее всего хватит), взять шило, загнуть кончик под 90 градусов и аккуратно проскоблить посадочные сальников и пыльников. Заклинившие поршни вытаскивать только при помощи ручки тормоза, включив голову. Если подклинивают все поршни, то первыми вытаскивать из половинки суппорта без шланга.
Потом раскручиваешь суппорт и кладешь прокладки-заглушки (я брал куски кембриков) на сообщающиеся каналы между половинками. Закручиваешь и, прокачивая ручкой, вытаскиваешь 2 оставшихся поршня. Следишь, чтобы выходили равномерно. Если один лезет вперед, то распираешь деревяшкой. Никакими пассатижами ничего не тащи, только поршни испортишь.

Автор: Limon Jul 13 2011, 08:24

На сколько я понял порядок действий такой:
1 сливаю тормозуху
2 половиню супорт, там все прочищаю
3 собираю, подкладываю между колодками доску/железку и начинаю прокачивать ручкой тормоза заклинившие цилиндры??

я все правильно понял??

Автор: Claw Jul 13 2011, 12:59

Не лезь туда сам, если задаёшь такие вопросы.Ищи механника, тебе нужно почистить закисший суппорт .
Цилиндры должны ходить все, и достаточно легко.

Автор: mmonk Jul 13 2011, 13:49

Без тормозухи в контуре ручкой тормоза ты поршни не выбьешь.
Сначала качаешь тормозом, чтобы поршни вышли, при этом следи чтобы равномерно выходили.
Для этого можно металлическую пластину положить между цилиндрами (я нож клал, примерно миллиметр толщины), и струбцинками притянуть ее к той половинке откуда поршни лезут лучше.
В итоге надо докачать до такого состояния чтобы пластина была примерно в середине, и поршни её сжимали полностью (тут как раз хорошо что пластина тонкая, дальше поршни вылезут).
Как вылезли по максимуму, так разбираешь супорт, половинишь, и руками уже вынимаешь поршни.
Дальше чистишь, собираешь, заливаешь тормозуху, прокачиваешь.

После чистки поршни начинают легко выходить.

Может осилю скоро всё это в картинках выложить.

Автор: Shinkei Jul 13 2011, 15:43

на будущее, само просто разжать колодки можно открутив сверху крышку на резервуаре возле рукоятки (или под седлом для задних тормозов) и потом аккуратно разжимать руками, главное смотри чтобы тормозуха через край резервуара не повигачила.

Автор: Claw Jul 13 2011, 17:16

2mmonk
А зачем половинить позвольте спросить ? Если поршни прекрасно вынимаются поочереди ? А суппорт нестандартными болтами скручен ?

2 Shinkei

штуцер прокачки на суппорте немного.
Открытый резервуар должен быть в любом случае, но по факту не всегда помогаеет.

Автор: mmonk Jul 13 2011, 19:01

Дык так чистить удобнее. Нестандартный болт это torx female E12 голову покупаешь в запчастях за меньше чем 100 рублей и болт уже стандартный :-)
Поршни которые на миллиметр друг к другу подошли тоже из цельного супорта особо не вытащишь, если мне память не изменяет.
Вобщем, разбирать несложно, а удобство от этого большое. Как-то так.

Автор: Kopcak Jul 13 2011, 21:30

Да они и так нормально вылезают...

Автор: baston1981 Jul 13 2011, 21:51

Если закисли все поршни, то вытащив с одной стороны, с другой остаются погруженными наполовину. Руками не вытащить. Именно поэтому сначала гидравликой вытаскиваем дальние поршни, потом глушим отверстия и равномерно выжимаем ближние.
И как качественно прочистить канавки не половиня суппорт я не представляю.

Автор: Claw Jul 14 2011, 11:35

Такое, разбирать, потом скручивать не провтыкав с моментом и чистотой поверхности прилегания мне как-то не очень прикольно.
А поршни я чистил по- одному - блочишь все , один вынул, почистил в ноль.Вставил - он легко утопился т.к..чистый , заблочили, переходим к следующему.
Внутри суппорта как правило всё относительно чисто, раскрутив всю фурнитуру можно и каналы прочистить если карбклинера нехватает.

Автор: Limon Jul 15 2011, 11:14

И снова здравствуйте! Моя эпопопея с тормозами продолжается!
Половинить суппорт развел цилиндры отверткой. Дай думаю попробую вбить цилиндры давлением. Все собрал, натянул на шницель трубочку со шприцом и начал качать. Под давление трубка слетела. Потом решил заливать сверху, помогая ручкой тормоза начал прокачивать до тех пор пока струйка не стала без воздуха. Закрутил шницель или как он там называется предварительно зафиксировав ручку в выжатом положении. Начал выкачивать цилиндры а они ели двигаются! Даже тот который был единственным рабочим вышел на миллиметр и все остальные мертвые. Потом я гонял тормозухи и снизу через шприц и сверху заливал в бачок, толку никого… Использовал 250 мл Мотула блина! Я что я не так сделал или пропустил??

Автор: Claw Jul 15 2011, 14:51

………………………………,.-‘"……………….``~.,
………………………..,.-«……………………………..»-.,
…………………….,/………………………………………..":,
…………………,?………………………………………………\,
………………./……………………………………………………..,}
……………../………………………………………………,:`^`..}
……………/……………………………………………,:"………/
…………..?…..__…………………………………..:`………../
…………./__.(….."~-,_…………………………,:`………./
………../(_…."~,_…….."~,_………………..,:`…….._/
……….{.._$;_……"=,_……."-,_…….,.-~-,},.~";/….}
………..((…..*~_……."=-._……";,,./`…./«…………../
…,,,___.\`~,……»~.,………………..`…..}…………../
…………(….`=-,,…….`……………………(……;_,,-«
…………/.`~,……`-………………………….\……/\
………….\`~.*-,……………………………….|,./…..\,__
,,_……….}.>-._\……………………………..|…………..`=~-,
…..`=~-,_\_……`\,……………………………\
……………….`=~-,,.\,………………………….\
…………………………..`:,,………………………`\…………..__
……………………………….`=-,……………….,%`>--==``
…………………………………._\……….._,-%…….`\

Автор: Limon Jul 15 2011, 15:48

Ок, понял. Тут сидят гуру у которых врожденные знания о мотоциклах. Беспокоить больше не буду

Автор: baston1981 Jul 17 2011, 23:31

Основная причина закисания поршня - окислы и олифоподобные (типа засохшего лака) отложения в канавке пыльника (под пыльником). Чистота самого поршня вторична.


Штуцер. Клирос и клитор.

Автор: CeZet Jul 17 2011, 23:59

Рыдалъ. Теперь буду кушать только куриный штуцер

Ты скорее всего от воздуха в системе не избавился, иначе бы после заворачивания "шницеля", у тебя бы сил не хватило даже в половину ручку нажать, если бы поршни так мертво стояли.

Автор: Limon Jul 18 2011, 08:33

Да да да! Косяк мой. Шницель, штуцер, шпицберген и прочие шицзячжуаны. похожи слова просто.
А тормоза я прокачал сверху. вроде все ок! колесо до блокировки схватывает, буду наблюдать дальше

Автор: Jarik_hxt Nov 7 2011, 00:23

существуют ли в природе станки для проточки мотоциклетных дисков?? если кто в курсе - скажите плз где. есть два диска на брос. бьют. надо проточить и еще послужат..

Автор: CeZet Nov 7 2011, 06:21

Хммм, а "мяса" там хватит на проточку? У бросевича, если не изменяет память, минимально допустимая толщина диска должна быть не менее 4 мм.

А так в принципе любой токарный станок, способный обрабатывать заготовку диаметром 320 мм справится с задачей, только диск посадить нужно правильно. В идеале посадить на имитацию штатного посадочного места, или "зажимать наружу" патроном в отверстие под выход подшипника ступицы, но центровать замучишься.

Автор: Jarik_hxt Nov 7 2011, 11:29

`мяса` хватит. должно. все верно 4 мм.
один диск мне ребята вешали на стандартный советский токарный станок. была изготовлена розетка на 6 отверстий под диск.. сказали потом, что бьет сильно и делать не станут. но все это происходило без меня, так что может где накосепорили или не захотели связываться...
думаешь следует попробовать самому, следуя совету известной поговорки?

Автор: Kirilius83 Nov 7 2011, 17:12

а ты бой замерь. либо в сборе с колесом (чтоб оправку не делать) на ось ронную, да ось в тиски - и покрутить. Мерить по идее индикатором - но по гаражному можно просто проволочку на касание в максимуме настроить, потом померить зазор в минимуме.
Или положить снятый диск на ровную поверхность (в идеале - притирочную плиту, или хотя бы стол станка) и щупом....

Диск на колесе как центрируется? если садится на поясок - тогда оправка это просто проточенная болванка с пояском под диск, зажим - прижать задней бабкой через кольцо. А вот если болтами (как колеса на авто) - тогда сверлить надо....

Автор: dr.Martin Nov 7 2011, 17:59

Там скорее всего не по плоскости биение, а гуляет толщина диска.
Проверить это можно очень легко.
Открути (ослабь) болты крепления суппорта, и если пульсация останется, значит это толщина гуляет, так как биение должно компенсироваться ослабленным суппортом.
На 99,9% это неравномерный износ по толщине, если это не после падения так стало.

А если это так, то токарный станок не поможет, надо шлифовать, положив диск на плоскость сверху подводим инструмент (типа шлефмашинки) до контакта, вращаем диск.)))))
Инструмент должен быть закреплен неподвижно.

Автор: Kirilius83 Nov 7 2011, 19:03

почему токарный не поможет? ему всеравно, что изгиб, что неравномерность убирать - он ведь бой снимает.

Автор: dr.Martin Nov 7 2011, 19:51

Небольшое биение по плоскости есть всегда, но оно нивелируется гибкостью диска, то есть возможностью отклоняться.
Если у тебя пульсация торможения, то это значит, что давление в системе колеблется под воздействием поршней.
Но, дело в том, что суппорт с четырьмя поршнями сделан по принципу сообщающихся сосудов и давление при нажатии на один поршень выталкивает другой, уравнивая давление в системе.
Из этого можно сделать вывод: Диск воздействует на две противоположные стороны суппорта
или поршня с одной стороны заклинило и давление устремляется в магистраль, где компенсации не может происходить, так как в этот момент ты давишь на ручку тормоза.
Ты сделай как я сказал в предыдущем посте и поймешь, что с диском.
Если биение диска не фиксируется визуально, то дело точно в гулянке толщины диска.
Токарный станок тут не катит.

Автор: Kirilius83 Nov 7 2011, 20:05

Не пойму, почему токарный станок не катит? Он ведь стороны поочередно точить, будет, он бой на каждой стороне независимо снимает. И ему пофиг, в фазе бой второй стороны (изменение толщины диска) или в противофазе (изгиб диска).
Другое дело, что диск не сильно жесткий на изгиб, и под резцом играть будет, потому за проход геометрия полностью не выправится. Надо много проходов)))) На шлифовальном конечно лучше. Но можно и на токарном шлифовать, хоть болгаркой - умельцы делают.

Автор: CeZet Nov 7 2011, 20:15

С сообщающимися сосудами теория интересная, но следует учитывать, что гидравлическая система имеет приличную инертность по сравнению с перемещением диска и неровности на нем. Так, что при значительном биении, даже идеально ходящие поршни не спасут от торможения рывками.

Гибкость диска крайне мала, все компенсируется полу-плавающей или плавающей посадкой, но там даже 0,1 мм гуляния нет, и сделано это не для ликвидации биения, а для улучшения равномерности прихвата колодок поскольку в реальном мире даже 2 поршня в суппорте не будут работать одинаково. Остается либо плавающий суппорт либо плавающий диск. Незначительные биения, конечно будут выбираться, но только незначительные.

Проточка вылечит, только придется потерять толщины минимум на величину неровности диска, что может быть несовместимым с его дальнейшей эксплуатацией. "Мяса" у нового диска не так уж много, а у видавшего виды и того меньше. К вопросу шлифовки на плоскости - если бы диск был идеально плоским, и то это не гарантия того, что его при проведении данной процедуры не "завалишь" на какой-нибудь бок.

Автор: CeZet Nov 7 2011, 20:30

Конечно, я не знаю, как изготовлено было посадочное место, что за станок и на сколько сильно бьет, но если все было сделано грамотно, и люди с руками отказались точить, знач точить его нельзя и диск де-факто на выброс. А значит можно над ним надругаться всеми известными способами. Я бы померял биение самостоятельно, и если это после аварии - то определил где яйцо, потом бы выстукивал его назад. Таким макаром, полагаю, можно привести его во что-то более или менее подходящее для проточки, а потом точить.

Автор: dr.Martin Nov 7 2011, 21:42

Про болгарку это я так, к примеру, она не годится для этого.


Короче..... покупай диск ибо старые как правило имеют много трещин на перемычках между отверстиями.

Автор: Jarik_hxt Nov 8 2011, 00:29

биение и разница в толщине давно замерены. на моем (сейчас установлен) биение торцевое в норме, толщина гуляет. проблема в установке. диск, закрепленный на ступице и диск закрепленный в станке встают не соосно. отсюда разница в биении на колесе и станке. проточить-то не проблема. дело в том, что после проточки диск может не бить на станке, но бить после установки обратно на мотак...

шлифовка не подходит - заклепки торчат, а шлифстанок, скажем, для головок блока проходит деталь целиком. вручную я не такой мастер

Автор: Kirilius83 Nov 8 2011, 17:03

хм. либо на колесе посадка кривая (что маловероятно) либо на станок криво ставится... Другого не представляю. Проточить на колесе?))))
Кстати, сколько биение-то? Толщина?
Кстати, а почему биение в порядке если гуляет толщина? Тогда и бой должен быть - во всяком случае хотя бы с одного торца. А соосность - не принципиальна, она на бой боковой поверхности влияет, а на торцы - нет.
Плоская шлифовка - в принципе не вариант. Более того - тонкие листы после шлифовки ведет, чем тоньше - тем больше, вплоть до винта в пару миллиметров на 50 мм... Шлифовать только если на круглошлифовальном, причем при диаметре диска нужен либо торцешлифовальный суппорт, либо попробовать на внутришлифовальном. Ну или токарный))))

Автор: dr.Martin Nov 8 2011, 20:19

Тебе нужно сделать диск одной толщины по всей окружности? А как ты это сделаешь если у него есть биение в несколько соток? Плюс диск немного подвижен.
Это тебе не автомобильный диск, жёсткость мала.

Ну поэкспериментируй))) потом ко мне приходи))) за моим старым диском, с такой же проблемой.
Только его чур по моей технологии ровняй))))))))))

Автор: Kirilius83 Nov 8 2011, 20:40

глянул камасутру. допускаемое биение - 0,3 мм. Не так уж точно, вполне реально на токарном сделать в две десятки, а на хорошем (или с рукастым токарем) - и в десятку.
С посадкой сложнее - центрируется по винтам. Но центрирование не так критично, главное - бой относитель того пояска, которым диск прижимается к колесу. Это и есть база, от которой меряется бой! И её же базировать на станке. Отверстие в диске - вполне может быть технологической базой (как-то же его точили на заводе?), следует проверить. Если в дестяках - вполне можно на болванке проточить поясок под него, и не закорачиваться с точным сверлением отверстий под винты. Несоосность диска и колеса (не путать с биением, разные вещи!) на работу тормоза особо не влияет, скорее на балансировку колеса. А на бой влияет в первую очередь как раз торцевой поясок -ведь именно к нему винты прижимают диск.

Автор: CeZet Nov 8 2011, 20:41

Ну а если шлифовать на токарном станке, вместо резца что-то вроде стального или чугунного бруска с алмазной пастой, если речь идет о сотках. Все лучше, чем пытаться получить плоскость "точечными" прошлифовками диска. Зажал брусок в супорт и знай тихонько подавай на диск. Только я сомневаюсь, что там в сотках дело, если токари отказались точить.

Жесткости тоже можно добавить, заневолив диск с обратной стороны, но это опять нужно что-то городить. Но, в случае удачи, можно озолотиться на оживлении убитых дисков

Если есть уйма времени и тонна возможностей, то можно всячески экспериментировать, но тут 50/50. Лучше, конечно, взять новый диск (или достать живой б/у) и забыть все печали.

Автор: Kirilius83 Nov 8 2011, 20:57

шлифовка не для соток нужна, а для чистоты поверхности (да и то хороший резец на хорошем токарном у хорошего токаря почти зеркало сделает, только пастой довести). по идее, по ГОСТу бой шпинделя на токарном станке - сотки в три, если не ошибаюсь. другое дело, что они сейчас подушатаны))) Но что бы исключить бой патрона - в патрон зажимают оправку, протачивают под диск и не снимая оправку ставят диск, через кольцо поджимая центром (передача вращения - за счет трения. если снимать в пределах пяти десяток - хватит, не провернет). Оправка только что проточена - значит она в оси вращения шпинделя, отклонение не больше люфта станка))). А вот снял - усе, в то же положение уже не попадешь, встанет в патроне по другому.... Собственно на центрирующий поясок пофиг - хоть на пару десяток сместится, а вот для торца оправки критично...
ЗЫ шлифовальный станок точнее только потому, что там шаг винтов меньше, + нагрузка от сил резания малость поменьше будет, меньше инструмент отгибает. Потому на шлифовке ловят микроны. А на токарном в сотку сделать штучную деталь - норма для нормального токаря.

Автор: dr.Martin Nov 8 2011, 23:14

А кто сказал, что точечная шлифовка?
Я имею введу, что мы задаём зазор, между инструментом и столом, а диск вращаем протаскивая его по всей окружности.
Только так и не как иначе, можно получить максимальную точность толщины диска, исключив погрешности на биение диска относительно резца.

Автор: Jarik_hxt Nov 8 2011, 23:40

потерял блокнотик с данными... помню что торцевое биение диска, не снимая с колеса - 0,04мм. отклонение по толщине не помню, но больше 0,05мм у одной клепки. допуск по толщине думаю где-то две, может три сотки.

ссылка в тему http://homepage.eircom.net/~hondabros/brake_disc.html
моя проблема под номером 1

->dr.Martin, да, нужно сделать одинаковой толщины по всей окружности диска.
в общем натолкнули вы меня на пару мыслей. надо заняться изучением оборудования, надеяться на стойкость к износу деталей советских станков, и заниматься вопросом длинными холодными зимними вечерами...
диска у меня 2, так что если один запорю, то хоть второй останется

Автор: Jarik_hxt Nov 10 2011, 15:31

сейчас сунул диск в станок... просто прижал задней бабкой к передней и включил покрутиться...
на вид бой не очень сильный, но есть.. пальцем потрогал - чувствуется. лучше всего, думаю, придумать как бы так обработать диск с обеих сторон, не снимая и не переворачивая его..
есть над чем поразмыслить.

Автор: Kirilius83 Nov 10 2011, 18:08

Бой 0,04 мм - более чем нормально. Если по мануалу допуск до 0,3 мм - то тут на целый порядок (в 10 раз!) меньше. И вполне нормальный бой для токарного станка (на таком диаметре), даже выше среднего. Собственно, врятли на токарном сильно лучше получится. Это уже на шлифовальном надо - да и на нем смысл? Ну уберешь ты 3 сотки - останется 0,01 (это вообще по высокому классу точности, как для космоса). Сомневаюсь, что много изменит, хотя могу ошибаться...
Насчет толщины - что значит у одной клепки? Максимальная разность толщин, или у соседних болтов? если всего 0,05 мм - то это погрешность замеров. Вообще почти идеальный диск.
Вообще, правильней было бы все таки мерить бои - одновременно или поочередно обоих торцов (отмечая какой в каком месте бьет). Ибо если есть разность толщины - значит торцы не параллельны, а раз не параллельны - значит как минимум у одного есть бой.

Тут может быть еще бой самого патрона (ведь к нему прижимал?). ЧТо бы его исключить, поставь болванку, проточи торец - и пока ты её не снимешь она будет без боя от оси вращения (кулачки, кстати, специально протачивают время от времени, причем в зажатом (для внутренней стороны) и разжатом (для наружной) состоянии). Вот к ней и прижимай. Остается бой центра с задней бабки - что бы его исключить поджимать надо острием невращающегося центра. Поскольку в диске дырка - через пластинку. Пластинка примет положение торца диска, а поскольку центр давит практически в одной точке - он на бой влиять не будет.
Палец - инструмент чувствительный. Я им чувствую ступеньку в пару соток, и если быстро провести по шабренной поверхности то чувствую ямки, а их глубина 0,005...0,01 мм, микроны))) Надо сравнивать с чем-то...

А только так и надо)))) (ну, в идеале). За одну установку. Если зажать в патрон болванку чуть по длиннее, то диск будет не у самого патрона. И можно подлезть резцом. Вроде у 16К20 над санями должно пройти 260 мм...

Еще вариант - протачивать один торец от другого. Тогда болванку берем размером с диск, и точим поверхность не под под поясок для установки на диск, а под рабочую поверхность. На нее и кладем. И прижимать через шайбу побольше, что бу поближе к рабочей поверхности было. Что дает? Жесткость: диску некуда от резца отыгрывать, он в болванку упирается. Но бой убирается относительно рабочей поверхности, а не от установочного пояска. Хорошо это или плохо - по ситуации. Но это теория)))))

Автор: Soul_Pahan Aug 13 2012, 14:46

Какая разница переднего тормозного диска с 400 от 650?
http://homepage.eircom.net/~hondabros/partsfiche/WHEEL-FR.html

Автор: CeZet Aug 13 2012, 22:01

По-моему они отличаются только цветом центральной части

Автор: Soul_Pahan Aug 13 2012, 22:32

Ууууу...... эстеты) вроде задний один, а тут такое разнообразие.

Автор: CeZet Aug 14 2012, 06:13

Да какое там? 2 диска всего, серебряный и золотой. При том на L, что 400, что 650 положен серый

Автор: BlackBull Jan 25 2013, 00:25

Подскажите где эти термоизоляторы можно достать в Мск? Заранее благодарен.

Автор: CeZet Jan 25 2013, 10:18

За пару тыщ специально для тебя из пивных крышек и дубовой доски сделаю гоночные

Но вообще стоит посмотреть фиши, перед тем как искать "то не знаю чего". Там ничего нет.

Автор: сержант Jan 25 2013, 10:39

А у тебя что жидкость закипает часто? Эти термоизоляторы на сколько я понимаю и нужны то не особо. У меня на одном бросе были, на втором нет, я и не переживаю, зато проще будет колодки менять.

Автор: Soul_Pahan Jan 25 2013, 12:37

Есть такая херь там,на фишах её и правда нет. Выглядела оно, как прессованный картон. Смысл думаю покрыт мраком(от прикипания скорей). Одну посеял,пришлось снять все,пока без происшествий. Для спокойствия намазюкал медной пасты на то место.

Автор: CeZet Jan 25 2013, 13:00

Это антискриповые прокладки скорее всего были на машинах в виде тонких пластинок к колодкам идут.

Автор: Стасон Jan 28 2013, 15:08

у меня вообще даже напоминания об этих детальках на суппорте не было. Ну и хрен с ними... ;-)

Автор: Furych Jan 30 2013, 12:22

http://www.radikal.ru

http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i625/1301/22/a7d5c96e0256.jpg.html

Автор: Furych Jan 30 2013, 12:34

Вот и мне пришлось разобрать передний супорт. Для этого в магазине был приобретен съемник для подшипников с двумя лапками 450р. Вылетели как миленькие, легко и непринужденно. Расстояние между поршнями 8мм, по случаю была найдена железка требуемой толщины которая использовалась как упор. Пробковый и железный кругляшки(накладки на поршень) снял ранее. Для приклеивания обратно буду использовать "высокотемпературный силиконовый герметик, красный, выдерживает температуру до +343 С" производства США 145р., что получится напишу позже. Для чистки отложений и всякой грязи использую карбклинер, получается вроде тоже неплохо. После проведения работ по восстановлению и чистке планирую поставить армированый шланг, фотографии с комментариями будут обязательно

Автор: CeZet Jan 30 2013, 12:43

На L съемником не за что цепляться, поршни как стаканчики - снаружи только кромка. Или удалось выдавить гидравликой, или придется с какой-то матерью с плоскогубцами через тряпку их вытягивать.

Кстати, у себя ничего внутри не нашел. Чисто, и резинки живы. Грязь ток снаружи. Кстати, резинки не перепутай. Большего диаметра также ровно встают и в дупло малого поршенька.

Автор: Furych Jan 30 2013, 12:52

CeZet, у тебя передняя вилка и тормоза кажется не родные У меня полностью все стоковое, хорошее и своевременное замечание, просматривая фотку учитывайте нюансы. И еще. Покупал для ремонта ремкомплект супорта, а в него входят всего две пары резиночек, а поршней то четыре! Сегодня поеду за вторым комплектом

Автор: CeZet Jan 30 2013, 13:25

Когда кажется... Вилка да, но штаны сток, тормоза тоже сток. Я говорю о половинках супорта, там поршней по 2. 32мм и 30мм итого 4, с манжетами и пыльниками не ошибись, они разные.

Я брал ремкомплект на вемото (для NT650L), в составе все оригинал:
2x малых комплекта манжета-пыльник
2х больших комплекта манжета-пыльник
2х соединительных уплотнения
1х новый колпачок ниппеля прокачки
Только забыли новое колечко положить для ниппеля, благо этого добра навалом.

Соединительные уплотнения, 2 резиновых колечка, на фото у тебя видны - должны также заменяться, обязательно, если ты половинишь суппорт. От того ли ты комплект купил?

Автор: Furych Jan 30 2013, 13:58

Покупал в мистермото и резинки только для замены в супорте так как у меня подклинивает поршни отчищу все до блеска и шланг армированый поставлю. Широкая прокладка в самом бачке мягкая и целая, когда менял тормозуху прошлым летом смотрел. Где там еще прокладки?

Автор: CeZet Jan 30 2013, 15:55

Как показало вскрытие, комплект от hawk gt. Нам он не подходит, у него всего 2 поршня в суппорте и у обоих диаметр 30мм. На мелкие поршни может сгодится, а под большие (32мм) нет.

Не проколитесь, также как и с готовыми армированными шлангами под hawk gt.

Автор: Кохакугава Jan 30 2013, 20:14

покупали оригинальные пыльники и сальники в exist.ru
там же прокладку между двумя частями суппорта

поршни можно отполировать пастой ГОИ и проверить вставляя в суппорт до установки сальников и пыльников

армированный шланг покупали венхилл, в суппорт вкручивается переходник М10 с шагом 1 вроде
венхиллом торгует мото.ру, если будет в наличии, лучше покупать нержавеющие фитинги и переходник

Автор: Furych Jan 31 2013, 16:26

Спасибо Нашел и заказал кольца нужного размера на вемото, у них в описании детали есть размерность как раз 30мм и 32мм.
А купленный ремкомплет в москве(mr.moto) как раз на HAWK оказался хотя по маркировке вроде подходит...

Автор: J.D. Apr 26 2013, 22:30

Я вытаскивал особо упёртый стакан зажав его тисками через кусок резины (отрезок шланга с радиатора Жигуля). Без упоминания матери, с задорным "чпоком".

Вытаскивал, правда, зря, только пол тормозолом изговнял... какисов из суппорта выгреб немало, но колодки всё равно диск поджимают ощутимо. Манжетки, поди, всё-ж сдохли.

Автор: grigorii Apr 29 2013, 17:03

Закисший поршень легко выдавливается компрессором, при этом подвижный поршень придерживаем, чтоб не вылетел.
На одной половинке суппорта хватило 5 атм. А вторую давил до 10 атм.

Автор: J.D. Jun 6 2013, 01:54

В связи с тем, что ремкомплект суппорта, наверное, сгорел на таможне... Пошёл во второй раз старик к синему морю, разобрал суппорт, стал вытаскивать резинки и обнаружил что они намертво приклеились к цилидру - будто олифой обмазали. Почистил бормашинкой с мягонькой щёточкой пазы цилиндра, резиночки с мыльцем ноготком пошкрябал... Страшно ручку газа крутить - броська валит теперь

Автор: ATOM Jun 8 2013, 22:06

Тоже задумался о тормозах. Заказал с вемото готовый армированный шланг Hel + колодки EBC. Сегодня все поставил, замучался ток колодки пихать, кое как разжал поршня) Тормоза стали огонь)

Автор: Хильмек ру Jun 25 2013, 14:29

Пара вопросов:

При полной переборке-чистке и замене сальников-пыльников пыльник тоже мазать тормозухой?

Видел, что многие мажут при сборке суппорта детали высокотемпературной смазкой, медной. Надо? Если да - то что, поршни?

Автор: Claw Jun 25 2013, 15:38

всё мазамть тормозухой и ничем более.

медной смазкой мажут только направляющие, я мажу универсальной обычно и проблем нет.
На бросе в переднем супорте направляек нет - ничего мазать не нужно, кроме резинок и т.д. при сборке тормозухой.

Автор: Хильмек ру Jun 25 2013, 18:03

Спасибо!

Автор: CeZet Jun 25 2013, 20:38

Смажь, лишним не будет. Легче поршень пролетит.

Вообще мажут этой смазкой посадку колесных дисков, чтобы не закисали и тыльную сторону колодок от скрипа. А сами поршни... Толк какой, на новых колодках они почти до упора всажены, а смазка снята.

Автор: Хильмек ру Jul 1 2013, 10:18

Перебрал в выходные суппорт передний. Некоторые поршни имеют ближе к краю, которым в колодки упираются оч серьезные царапины, круглые такие. Есть смысл их полировать, шлифовать, или если не течет - то все ок?

Сальники-пыльники старые пока оставил, вроде не течет, хотя как проверить - хз.

И поставил новые колодки - пока вот первый день езжу, тормозить вроде тормозит, но диск греется, как мне кажется, больше чем обычно. Это может быть обсуловлено тем, что колодки еще не притерлись?

Поршни при переборке были помыты, как и все, ушли в цилиндры полностью, закисших нет вроде.

Автор: CeZet Jul 1 2013, 12:44

Если нет заусенцев и совсем уж глубоких рисок - ОК

Как проверить? Течет или не течет, вот и вся проверка.

Это может быть обусловлено чем угодно, особенно когда кажется. Но если не кажется, тогда вероятнее всего это более злые колодки. И чем лучше они притирутся, тем больше будут греть диск. Либо у тебя не отходят колодки, и пилят по диску постоянно.

Автор: Kirilius83 Jul 1 2013, 18:12

колесо вывеси и крутани...

Автор: Хильмек ру Jul 9 2013, 15:38

Перебрал и почистил задний суппорт тоже, но. Часть суппорта, к которой крепится плавающая скоба до конца не отмылась - остались черные разводы. То же самое на переднем суппорте меж его половинок.

Час лежания в ацетоне, брызганье очистителем тормозов (который по сути тоже ацетон), натирание щеткой и т.д. результата не принесли.

Есть у кого мысли умные, чем это отмыть?) Хочу идеальной чистоты


Не отмытая до конца - справа.

Автор: Kirilius83 Jul 9 2013, 18:08

а это не следы термообработки?

Автор: Хильмек ру Jul 9 2013, 22:56

Не, там именно что черные разводы. Фото не сделал(

Автор: Soaring Apr 27 2014, 15:12

После замены колодок стал клинит передний супорт,как оказалось просто поршни глубже стали садиться,а в этих местах была грязь,все разобрал,помыл до блеска,резинки не менял, назад поршни воткнул руками (без особых усилий) но когда кручу колесо слышен звук и по ощущениям колодки трут по диску,в чем еще может быть причина?

Автор: Хильмек ру Apr 28 2014, 02:19

Легкое шуршание - это норма, если диск не греется. Вывеси переднее колесо и покрути - должно свободно вращаться.

Автор: Soaring Apr 28 2014, 08:19

Вращается свободно,но раскрутилв колесо оно по инерции делает 2 оборота,у друга около 5ти (подшипники не клинят)

Автор: Kirilius83 Apr 28 2014, 16:42

а по твоему поршни как расходятся? там ведь пружин нету, тормозуха как сдавила - так обратно чего их раздвинет?
я так понимаю, поршни отходят лишь за счет эластичности резинок, и отход этот - очень мал. возможно колодки еще не притерлись и потому отхода нехватает. поезди, там увидишь.

Автор: Слава Sep 23 2014, 11:27

Юзал поиск не нашел похожего, спрошу здесь. Поставил ручку переднего тормоза от сб600, все функционирует, тормоза работают ,лампа гороит . Но проехав не много не используя передние тормоза, суппорт начинает блочить колесо. Слезаю с мото, откручиваю штуцер, выливается жидкость и колесо свободно. И так постоянно. Как исправить это не меняю ручки, может вовсе и не в ручке дело. Подскажите кто знает. Honda bros 400

Автор: CeZet Sep 23 2014, 11:36

Дело в главном тормозном цилиндре. Он не сбрасывает давление - разбирать, чистить, дефектовать и собирать правильно.

Автор: Слава Sep 23 2014, 11:51

А если штуцер плохо затянут, может быть в этом проблема?

Автор: CeZet Sep 23 2014, 11:55

Если ты отпустил ручку, а в системе осталось давление, может ли в этом быть виновен плохо затянутый штуцер?

Автор: Слава Sep 23 2014, 12:03

Да это я так, пост набил Спасибо за инфу. Когда менял сальники, суппорт висел , случайно нажал на тормоз он и зажался. Замучался отжимать. И видать что то не правильно собрал.

Автор: Хильмек ру Sep 24 2014, 17:02

Проверь свободный ход рычага сцепления. Между рычагом и машинкой должно быть около 0.5мм зазора - иначе даже ненажатый рычаг будет поджимать тормоз и система перегреваться.

У меня такое было. Лечится болгаркой/напильником по рычагу.

Автор: Soaring Sep 29 2014, 12:13

плохо отходят колодки
за сезон два раза чистил и раскачивал поршни, становится лучше, но ненадолго, потом колодки опять все время немного поджаты
заказал резинки на суппорт, еще раз все почищу и поменяю их
думаю посмотреть тормозную машинку, подскажите что туда заказать (или менять по факту?)
страница что бы не искать http://homepage.eircom.net/~hondabros/partsfiche/BRAKE%20SYS-FR.html

Автор: CeZet Sep 29 2014, 15:34

На вемото Front Caliper Rebuilt kit содержит в себе все необходимое:
2х манжеты + пыльники 32 мм
2х манжеты + пыльники 30 мм
2х кольцевых уплотнения половинок суппорта Все оригинал.

Автор: Soaring Sep 29 2014, 15:53

эх поздно, уже почти все доехало с экзиста
на вемото не смотрел тк брал у них ремкомплект карба, так прокладки там оказались хлам, в итоге в этом сезоне поставил старые оригинальные (вемотовские все потрескались)
суппорта не половинил (надо ли?)
вопрос больше про саму тормозную машинку
читал что вроде как после нажатия, когда отпускаешь тормоз цилиндры всасываться должны, у меня такого эффекта нет, хотя цилиндры ходят от руки легко
и мб есть смысл поменять тормозную машинку и поставить от чего-то другого (например от cbr), даст ли это какое-то улучшение при одном тормозном диске?

Автор: CeZet Sep 29 2014, 19:01

Да это как хочешь, с располовиненным сподручнее.

Всасываться не будет, происходит только стравливание давления, а отход происходит за счет манжеты на сотки, чего в общем хватает.

Можно поставить радиальную машинку, будет легче рычаг и линейней реакция. Главное тоже от односуппортовой машины, а то рычаг будет как кол.

Автор: freed Dec 8 2014, 16:30

подскажите пожалуйста зачем нужна 6 позиция ?
http://homepage.eircom.net/~hondabros/partsfiche/BRAKE%20SYS-FR.html
а то у меня она лежала в машинке просто так, я прикинул примерное где он должен быть, но как правильно я не в курсе ))
подскажите пожалуйста кто в курсе ? )

Автор: Claw Dec 25 2014, 22:46

протектор написано, это вроде чтоб грязь в рабочий цилиндр не попала, или кусок резинки из под крышки , чтоб его не подклинило внезапно и т.д.

Автор: Claw Dec 25 2014, 22:46

протектор написано, это вроде чтоб грязь в рабочий цилиндр не попала, или кусок резинки из под крышки , чтоб его не подклинило внезапно и т.д.

Автор: freed Jan 1 2015, 21:39

нет, это металический "протектор" который я не догадался для чего, но поставил на то место где она должен быть, так как по соседству в гараже стоит мот ))

Автор: pretender Apr 26 2016, 18:42

Всем привет! Кто-нибудь пробовал колодки EBC 187 HH на передний ставить? Я так понимаю это Sintered. А на Броса лучше органику или полуметал .Извините, если с глупыми вопросами. Просто скрипит уже жутко тормоз, а из доступных EBC и Ferodo. Глаз пал на EBC. Но они дабо H. Вот интересно мнение владельце.

Автор: Кохакугава Apr 27 2016, 06:46

На моем стоят Sintered впереди. Кмк, это оптимальный вариант с учетом одного диска.

Автор: azot083 Apr 27 2016, 19:53

Ферродо поскрипывали брал их, хотя их тоже кто только не делает вобщем как наткнешься, я бы лучше к trw присмотрелся на мотоломе полно и других вариантов.

Автор: pretender Apr 28 2016, 18:17

Посмотрю... А какой диск передний на Бросе, стальной или чугунный ? Где это можно прочитать или найти? Мне вообще интересно можно ли металлический колодки использовать на нем.

Автор: azot083 Apr 28 2016, 21:01

диск не стальной и не чугунный там всегда сплав, колодки металлическими не бывают там фрикционный материал в основе асбест

Автор: pretender Apr 29 2016, 00:52

Набрел на разновидность и состав колодок( здесь http://www.drivemc.ru/articles/55_brake.htm) и для себя выделил, что металлические - с преобладающим процентом металла в подложке , чем органические.Может ошибаюсь, поправьте.При выборе стоит отталкиваться от своей манеры езды и бюджета, или на Брос лучше ставить определенные колодки, например, только органику? Пардоньте, если с глупыми вопросами. Просто еще нуб.