Недавно столкнулся с такой проблемой, завожу мот и с правой стороны двигателя, начинается очень неприятный сильный стук, который пропадает минуты через 2, видимо когда двигатель прогреется. (звук запишу позже). Что это может быть? или это вполне нормальное явление?
Плюсом ко всему, может проблемы друг с другом и не связаны: мот греется уже минут 30 на включеном подсосе, выключаю подсос обороты падают до 1000 и ниже, вследствие чего мот глохнет, при всем при этом стрелка температуры поднялась чуть ли ни на 1/4 от максимума. Для решения этой проблемы достаточно будет почистить карбы и их отстроить или нет?
Эти 2 проблемы в конце сезона замечены не были, мот храниться в теплом гараже, заводил раз в месяц, и вот в конце декабря началось...

Ох уж этот стук
Каждый Бросовод в своё время пугался. Поиск по форуму тебе поможет.
По второму вопросу,у короба фильтра воздушного,внизу есть ещё один маленький фильтр(кусок поролона) по чисти его, если обороты прыгают всяк,то надо заглянуть в карбы.
Греется, ну 30 мин для прогрева достаточно чтобы добраться до красной,но уровень тосола проверь.

Прошу прощения перерыл 5 страниц по поиску, не нашел похожих симптомов, если не сложно можете обьяснить в чем дело все же?

Обороты не прыгают, тоесть при включенном подсосе они примерно 2,5-3 тыс., а когда подсос выключаю они падают до 1тыс и медленно до 0 мот глохнет, это при условии что мог грелся при включенном подсосе минут 20-30. Уровень тосола в норме.

Стучать могут клапана, в каком веке их последний раз регулировали? При прогреве будет шум уходить. Если именно из под правой крышки, то там кроме корзины греметь особо нечему, но на сколько я знаю на холодную она стучит только на выжиме. Если еще не развалилась

Первое, что приходит на ум это поднять обороты ХХ до положенных устойчивых 1200-1300. Если на них не будет работать - чистить карбы, но судя по описанию по крайней мере подсос работает нормально.

З.Ы. Надеюсь, ты уровень тосола смотрел в заливной горловине термостата под баком? Если нет, то то, что он есть или его нет в раширительном бачке еще ни о чем не говорит. Как и долив в него тосола.

По большом счету нехрен вообще заводить мот зимой, если ты на мотоцикле не катаешься.
Для любого движка заводка после простя всегда стресс.
Тем более, если это происходит с отрицательной температурой за бортом.
За время простоя масло стекает со всех магистралей (почти со всех), сползает пленка с сопрягаемых деталей, в карбах испряется легкая фракция бензина, а всякое дерьмо, наоборот, выпадает в осадок или закоксовывается. Немолодые уже диафрагмы карба дубеют от низкой температуры, золотники приростают к колодцам (в отличии у машин - некоторые вякают - "машины же работают на морозе" ("буратина же пьет") - у карбовых машин нет диафрагм, про инжекторы - молчу )...
Даже если мот прогревать до включения карлосона, карбы все равно останутся ледяными (зимой гоняю на китайце, даже после сравнительно долгой покатухи - карб ледяной из-за прогоняемого через себя холодного воздуха (+испарение бензина)).

Поэтому если нет необходимости заводить - пусть техника отдыхает.
После простоя техника начинает полноценно работать только после того как пропердится где-нибудь на трассе. Только после этого все сопрягаемые детали счищают с себя наросшую за время прстоя дрянь и начинают полноценно функционировать.

По поводу стуков - возьми стетоскоп-фонендоскоп (если нет технического - у любого дохтара или в купи в медтехнике - стоит рублей 100) и обслушайся до опупения, что у тебя звенит, в каком месте и почему.
Но лучше это делать, когда температура окружающего воздуха будет выше нуля.

Интересно куда сползает масляная пленка с постелей респредвалов, коренных и шатунных подшипников? То, что больше всего боится остаться без масла. Два оборота и масло опять на месте. Масло, тем более синтетика или полусинтетика 10w40 позволяет эксплутировать двигатель при хорошем минусе спокойно. Так что стресс запуска зимой, примерно тоже самое, что и холодный пуск в любое другое время года. Плохо лишь то, что потом мотоцикл никуда не поедет и будет пыхкать на ХХ или около того, что безусловно является тяжелым режимом работы по маслу и темпу прогрева.

Всякое дерьмо в карбах при запуске в течении зимы замещается свежим бензином и ему не дают "прилежаться" в поплавковых камерах. Летом выпаривание легкой фракции куда критичнее, чем зимой. В общем страшно жить. Единственное, что мембраны поддубевают - возможно, но заводиться двигателю это не мешает и работать тоже. Золотники не примерзают, воды там нет, а холодные они или теплые - фиолетово.

Вообще любой отдых техники, он же простой, ее медленная, но верная гибель. Это на призыв к действию - заводи мотоцикл каждые 15 минут зимой, но и в запуске мотоцикла при минусе нет никакого криминала, как не посмотри. Надо - хоть обзаводись, только обязательно прогревать каждый раз до рабочей температуры, чтобы избежать появления конденсата на стенках цилиндров. И в любом случае, запуск зимой и связанные с этим нехорошести неспособны вызвать ни стуков, ни перебоев в работе. Если вызывают - поциент нездоров, а вот надо ли заниматься его лечением в холодном гараже, вопрос...

Ты же знаешь, я всегда согласен с каждым твоим словом.
Технику нужно чаще заводить на морозе и желательно тут же глушить.
И она будет жить долго и счастливо...
По поводу масляной пленки - все в этой жизни рассасывается (даже отпечатки пальцев в течение нескольких дней).
Распредвалы - они занырнут в маслянную ванну.
С цилиндра пленка сползает, из всех валов и вкладышей - выдавливается. Первые провороты двигателя - трение происходит всегда практически "на сухую".
Так меня грузили преподы, когда учился в детстве на механика...
Впрочем, может это только у моего мотоцикла такая хрень. На твоем нанотехнологическом все процессы протекают иначе...

По мне это мелочь и заострять на этом внимание не стоит. Прокрутил стартером перед пуском и все дела. Будь всё так плохо, то машины у нас зимой весь свой ресурс оставляли бы в масленном фильтре

Ура, признание!
Но вообще тогда при чем тут зима? Хоть я и не соглашусь, что двигатель обсыхает в 0 за пару дней, кстати, это и проверю буквально на днях - буду вскрывать двигатель, который не проворачивался 3 месяца. Думаю, этого для чистоты эксперимента будет достаточно
Холодный пуск плох всегда, ну а уж если мороз такой, что масло превратилось в кисель... Тут головой надо думать

чётаржу над вашим холиваром

да им лишь бы похоливарить)))))

в гараже какая температура? +5 или +15? прошлой осенью на улице в +5...+10 мот даже на ходу (по улицам, там не разгонишся) прогревался долго, особенно если мотор не крутить. и остывал быстро. даже думал, что датчик неисправен, протестировал зимой - все пашет. Начало шкалы - в районе 50 градусов, поэтому когда стрелка стронулась мотор уже теплый, хотя и не до конца прогрелся. Короткая белая шкала - вроде до 70 градусов примерно, мотор только-только прогрелся. Середина черной шкалы - около 100 градусов, рабочая температура. Красная зона - после 125 градусов кажется. Т.е. температура двигла допускается примерно от 70...80 до 120...125 градусов. Вентилятор включается на 93..97 градусах, как раз середина шкалы (датчик вентилятора в радиаторе, а там температуры чуть ниже, чем в термостате, где датчик стрелки).

Свечи на подсосе немножко засирает, потом на ходу они просираюся. но если мотор не крутили, а только грели - могли и засратся совсем, так что холостые не держит. Выкрутить боковые (там обычным свечником на 18 подлезть легко) и глянуть, прочистить. Прогреть и погазовать, подержать обороты на 4...6 т. об/мин. - в общем просрать мотор маленько. Должно помочь.
Впринципе, если не лень - то зимой снять карбы, разобрать почистить (особенно если летом не разбирался), к весне новые свечки воткнуть. Или забить до весны, весно проехатся и посмотреть, может само после прохвата пройдет.
Кстати, по мануалу для температур ниже +5 рекомендуются свечи DPR7EA-9, в отличие от стандартных DPR8EA-9 - как раз потому что зимой мотор меньше нагревается, на стандартных свечах крутить надо чуть больше. В жару и в гонке - DPR9EA-9, это когда мотор на грани перегрева работает.


Звук с правой стороны - вверху, в середине или внизу мотора?
Справа в низу из-под крышки - там сцепление, были жалобы на разные стуки, ищи по форуму темы. Впринципе, крушку открыть и посмотреть недолго, правда не знаю какая там прокладка - лишь бы не порвалась, а то новую заказывать придется. См мануал.
В верху цилиндра - клапана, они цокают. При снятом карбе рекомендую полюбому туда залезть, это несложно. Кроме карба надо еще термостат снять - слить антифриз до половины, откинуть два шланга и винтик открутить.
Середина цилиндра - цепь ГРМ наверно, хз, цепь шуршит. Заднего цилиндра цепь справа, переднего слева. При снятых клапанных крышках видна цепь и натяжитель.

Да, дйствительно.
МОТ ХРАНИТСЯ В ТЕПЛОМ ГАРАЖЕ.
Значит перекатить его в наказание в холодный гараж и не трогать до весны.
Мой мотоцикл зимой отдыхает в холодной берлоге. Может поэтому и не болеет.
По поводу звуков - что гадать, если автор темы сам никак не удосужится послушать, что и где шумит у мотоцикла.
Предположений можно строить - тысячи.
При "сильном стуке", я бы не стал слушать в течение получаса "когда стук исчезнет".

Третий день руки масляные до чего не дотронься, хоть мотор не проворачивался и масло было спущено под 0, а даже поршни блестят масляной пленкой. Вынутые валы коробки уже два дня сохнут в лотке, чтобы их на полку аккуратно положить, а масло все никак не рассосется как отпечатки пальцев... Парадокс моего двигателя никак
Нана и Технология:

Нагару многовато. Какой бензин? На какой заправке?

Тебе в церкви демонстрировать чудеса господни...
Если бы тебе нужно было доказать, что в двигателе не сползает дерьмо, ты бы показал фотографии, где твой двигатель весь густо перепачкан говном.

Вопрос: Откуда на поршне может быть столько масла, которое стекает как сгущенка?
Ответ: Ты это масло пролил из головы, когда ее сдергивал.

Если это не так, и в собранном двигателе поршень "купается" в масле, то завтра я пойду в церковь и поставлю свечку "ЧЕЗЕТУ-чудотворцу".

2 Danila_12

Да вроде норм, видали и хуже. 95 всегда на BP, чем кормили до меня понятия не имею.

2 BROS78
Не подумай, что ради того, чтобы тебе что-то доказать я раскидал свой двигатель. И уж тем более не стал бы его мазать дерьмом или сгущенкой

Придется тебе свечку ставить. Головы срывались зацело с цилиндрами Последний болтик был оставлен Но, я ожидал более креативных объяснений чудес. Если ты внимательно поглядишь, масло растеклось не просто по поршню, а от отвестий в районе маслосъемного кольца. Ты бы мог сказать, что проворачивая двигатель на 1-2 оборота от силы, чтобы снять звезды с распредвалов, масляный насос плюнул из форсунки в цилиндр под поршень, оттуда и масло. Не имея при этом масла под маслоприемником, чисто остатки из системы. Что в конечном итоге ничуть не противоречит идее о том, что сухого трения в двигателе очень трудно добиться. Что постели (не кулаки), что все остальное, по уши в масле, и от него не так просто избавиться, тем более в закрытом непроветриваемом моторе С коробки моя кастроловская "сгущенка" все никак рассосется, хотя уж там должно было быть все готово к перекладыванию на хранение - масло стоит ниже. Смачивание сила!

Канавка аслосьемных колец - одновремненно служит и аккумулятором масла, излишки утекают в отверстия.

Вообще, что бы вытекло масло на его место должен поступить воздух. Но если масло закрыло единственную щелку - то ничего никуда не вытечет.

Если бы не великая лень, я бы сфотографировал два задранных на шатунных шейках от 400-ок коленвала, которые валяются у меня в гараже, и сказал бы что их сгубили крепкие питерские морозы (хотя это не так, но масла им точно не хватило).
Кроме того на моем китайце распредвал профрезеровал голову так, что диаметр постели оказался в полтора раза больше диаметра шейки распредвала.
Причина? - Морозы!

Т.е. говорить можно все что угодно. Показывать тоже можно все что угодно.
На этом и порешим - твой двигатель генерирует масло (обильно и во всех узлах сразу).
У некоторых моторов такого волшебства не происходит.