Версия для печати

Автор: lumox Jul 23 2012, 11:19

Возник вопрос). что целесообразнее. Или кап ремонт двигателя. (на данный момент состояние не известно. кроме появившихся шумов и жора масла.) или купить б/у двигатель. (с пробегом в 15к км что неплохо ) с доставкой встанет где то в 45-50к.
(кап ремонт подразумевает расточку под ремонтные поршня. замена колец. возможно расточка каленвала.)

Автор: Soul_Pahan Jul 23 2012, 12:42

Двигло от броса 200 000 км пройдет до кап ремонта(хватит на всю молодость с лихвой
Жрёт масло?? поменяй масло сьёмники для начала (400р.)
Шумы смотря какие, но всё лечиться малой кровью( ну по сравнению с 45к это копейки)
Прежде чем делать расточку, глянь компрессию(может там всё норм).
По мне не целесообразно, 60к и можно разбиты брос урвать при должном желании(+ ещё куча ништяков в придачу)

Автор: lumox Jul 23 2012, 12:47

угу... я просто к зиме готовлюсь. колпачки буду менять скоро за одно и про инвентаризирую состояние цилиндров.
А стук я писал странный начался сразу после замены масла. с левой стороны тихое неспешное цык цык цык...при увеличение оборотов или пропадает или заглушается остальными звуками...

А замена масло съемников несколько больше чем 400р) ибо прокладки дорогие.

Автор: Soul_Pahan Jul 23 2012, 13:10

Какие прокладки? клапанной крышки? дык если не текут можно и оставить( совет плохой,но не критичен)
Стук этот распространённый, это пружины за корзиной люфтят.

Автор: lumox Jul 23 2012, 13:23

С лева???
Справа да. есть стук при выжиме сцепления. Он понятен.
А слева точно пружины?

Автор: Soul_Pahan Jul 23 2012, 13:36

Слева просто отдаёт скорей,там не чему стучать.

Автор: lumox Jul 23 2012, 14:38

понял.... ну боялся что цепь может так греметь...

Автор: Kopcak Jul 23 2012, 20:32

Если подозреваешь в чем-то масло или фильтр, лучше поменять. А слева как раз цепь переднего цилиндра может брякать. Обычно при масляном голодании первым делом задирает распредвал, ЦПГ и прочие нагруженные пары трения.

Автор: lumox Jul 23 2012, 20:53

ТАк как поменял. пару минут помолотил. И на утро начало тихонько побрякивать.

А чем можно замерить давление масла?

Автор: CeZet Jul 23 2012, 21:30

На какое масло поменял, марка и вязкость? Лампа давления масла сразу погасла после смены на запуске?

Автор: lumox Jul 24 2012, 06:38

15-50 мотюль.

Датчик кажется сдох. буду проверять его.(вообще не загорается никогда)

Автор: Soul_Pahan Jul 24 2012, 10:42

А ранее он горел?

Автор: lumox Jul 24 2012, 10:55

нет. мот без приборки был. повесил лампу. лампа не горела. Или реально умер датчик. или проводка. завтра вечером проверю и то и то. Думал раз не горит то все ок. Насторожило что в момент замены не горел...

Автор: CeZet Jul 24 2012, 19:02

На включенном зажигании должен гореть. Кстати, по поводу звуков, возможно масло густовато. При прогреве на 100% звук как нибудь меняется?

З.Ы. По теме. Если реально двигателю копцы, то 400ку менял бы на 650 б/у, который бы все равно "тряхнул", хотя бы верх и боковинки (без раскалывания картера). 650 бы предпочел восстановить, чем брать кота в мешке. Но все это надо, если нужен именно брос и тот, что есть - в противном случае скидывать.

Автор: lumox Jul 24 2012, 19:34

звук меняется. или тише становиться. или превращается в тихое шухшух.
У меня и так 650ка. скидывать хз. Не по мне каку продавать с под видом ничтяка.)
А вот как его можно проверить на копецность без разбора?) компрессию не мерял.
скоро планирую менять маслосъемники и соответственно головы снимать, на что обратить внимание стоит?(кроме замера клапанов и распредвалов)

Автор: CeZet Jul 24 2012, 20:08

Нах головы отрывать, чтобы маслосьемы поменять? Поршень в ВМТ и аккуратненько, аккуратненько рассухарился, хвать клапан за хвост - и держать цепко. И пока на нем есть маслосьем, он падать не будет.

Но сначала нужно ответить на вопрос. Зачем менять? Дымит? Масло кушает?

Мерять распредвалы и клапана? Может регульнуть клапана? Там я думаю, ничего особенно не увидишь. Разве что задиры на рокерах или кулачках. Но для этого опять же головы не надо срывать. Но регульнуться в любом случае не мешает. Хотя у меня на достоверных 20 тысячах, только 2 клапана ушли к пределу допуска.

Короч, мерь компрессию сначала. А маслице может реально густовато, пока холодное масло, особенно W50, на прогреве двигатель работает жестче. Только обычно все катают на 10WX, соответственно оно потом разжижается сильнее, чем твое. Может куда его не доталкивает. В чудеса, типо "масло заменили" и провернуло вкладыши или еще чего-нибудь отвалилось я не верю. 90% что масло чудит.

Автор: lumox Jul 24 2012, 20:22

колпачки менять. потому как масло жрет как не нормальный. около литра на тысячу. (прошлый хозяин при таком жоре мерил компрессию была 11-12). сизым дымом не дымит.

Вариант с заменой колпачков без съема голов рассматривал. решил не долбаться. А по нормальному поменять. За одно глянуть состояние цилиндров и клапанов.

Тоже на масло грешу. Че посоветуете? полностью поменять на 10-40 или лучше литром разбавить?Хотя по манулау 15-50 под мой климат подходит...

Автор: CeZet Jul 24 2012, 21:08

Перемерить компрессию. Многовато он чего-то для одних колпачков ест, скорее там уже кольцам труба. Байки про компрессию и сделанную синхронизацию тут многие слыхали.

Ну решил так решил. Только на мой вкус со снятием голов это как раз долбаться - вскрытие двух боковых крышек, съём цепей. Может можно и без крышек, но толгда надо будет с цепями онанировать как склапанами. Потом замена прокладки головы, это лотерея еще та. Чуть не так протянул и полезешь снова, плюс я не знаю, положено ли у них по регламенту менять болты коими она тянется к цилиндру. Я на 2108 так погорел один раз, чуть не запорол только сделанный двигатель. Что увидишь в цилиндрах? Если еще и цилиндры снимать, сдергивать кольца. Потом все микрометром и нутромером промерять, тогда да. Есть в наличии такой инструмент? Зачем ненужная разборка? Если еще и в классическом гараже делать 100% от этого ресурса не прибавится. Дело в общем твое, но предложенный метод четко направлен на решение поставленной задачи - замена колпачков. Можно ж при вырезании аппендицита весь живот располосовать, но почему-то делают маленький надрез ровно в том месте, где надо.

Даже и не знаю, что посоветовать - я лью синтетику 10W50. Вскрытие голов год назад показало, что правильно лью. Если на полностью прогретом двигателе на хх звук не слышен, в отличие от холодного предлагаю забить. Хороший стук вылезет (с)

З.Ы. Возвращаясь к вазикам, до ремонта мой старенький 2108 с выломанными перемычками во втором горшке, т.е. считай без колец кушал всего 0,8 литра на 1000. Прекрасно при этом ездил и если и дымил, то я этого не видел.

Автор: lumox Jul 24 2012, 21:25

нет горшки снимать не планировал....
озадачил... просто еще планировал клапана чуть притереть...
Ясн. тогда на выходных компрессию буду мерить. До того и отложим тему..

Автор: CeZet Jul 24 2012, 22:19

Вот вот, иди от простого к сложному. Клапана притирать, чуть чуть - опять же есть ли в этом нужда? Если скажем, у тебя клапана отрегулированы, а компрессии маловато и масло добавляемое в цилиндр через свечной колодец картину не меняет: тогда да - притирать, в противном случае артель "Напрасный труд".

В общем проверь, что проверяется снаружи, разобрать всегда можно

Кстати, по поводу расхода масла, отметил в этом сезоне, что Castrol power racing 10W50 двигатель кушать категорически отказывается. Около 5000 без долива. Прошлый сезон ездил на Motul 300V 10W40 - в пределах разумного, но уходит. Тоже и на SV.

Автор: Kirilius83 Jul 25 2012, 19:29

хм, а масло в цилиндре герметизирует только кольца, на клапана не влияет? учтемс....

Автор: lumox Jul 25 2012, 21:15

Ну что... истина в том что верить никому нельзя.
Результаты замеров.
передний горшок
12. (с маслом не испытывал)
задний
10 (с маслом 13)
но что смущает не дымит он....
Раскоксовка может помочь?

(планирую еще при смене колпачков проверить горшки на элипсойдность...)

Автор: CeZet Jul 25 2012, 22:10

Кольцам скорее всего труба. Возможно из-за сломаных перемычек, перегрев - нагрузка, прихват и пожалуйста. Раз масло так сильно добавляет компрессию. Когда будет сильно дымить, то ты масло ведрами будешь доливать. На своем опыте, при расходе - 0,8 / 1000 у автомобиля дыма не видать. И потом известные ямаховские маслоедные модели не чадят как 2х тактник.

Попробуй раскокссовку, может кольца подлегли. Хотя с чего бы и только в 1 горшке?

Элипсность? Или "бочку"... Ну попробуй, только поршень тебе много намерить не даст. И все это при нормальном износе в пределах 0,1-0,2 мм. Если перемычки гавкнулись, то мерить только для того, в какой ремонт точиться. Зато есть прекрасная перспектива - 700-кубовые поршня Wiseco или JE Там уже по барабану какой был элипс

Автор: lumox Jul 25 2012, 22:22

Блин... То отговаривают от 700тки то говорят почему бы и нет...( а на 700ках не придется лить только 95?)
О каких перемычках идет речь?

Автор: CeZet Jul 25 2012, 22:31

Степень сжатия будет 11:1, вместо 9,4:1. Делай выводы, хотя я и так езжу на 95м. Если уже дело о замене поршней - можно поставить. Но это самый последний ремонт для твоих цилиндров, ну и не последнюю рояль играет цена - самих поршней и бензина в будущем.

На сколько я понял, 700-е поршни нужны для тюнингеров:
- для получения большей степени сжатия
- имеют большие "карманы" под клапана и позволяют использовать распреды с большим подъемом кулачка
- кованые
- получение максимального объема на штатных гильзах. В былые времена делали и 750 и 800 киты, соответственно в последнем варианте, гильза уже фактически была стенкой водяной рубашки цилиндра. Все это дорого и современным хавко-гонщикам мало интересно. Плюс, проблема в голове - маленькое сечение клапанов, толку от здоровых горшков, если их не получается нормально наполнить.
По диаграммам с диностенда у Hord'а, один кит 700к не дает больше 3-4 сил, при том за пиком мощности едет примерно как и 650ка. Чуть лучше сердина - причина такой картины - им банально начинает нехватать топлива. В сущности, если есть идея просто сделать 700, она начинает стоить своих денег, когда ставятся улучшенные распреды, пилится голова и вообще шик, когда переделывается под увеличенные впускные клапана. К этому добавляем отбалансированный и доработанный коленвал и шатуны Carillo и... У нас 80 сильный (на заднем башмаке) Hord Power

Перемычки - металл на поршне, разделяющий канавки под кольца.

Автор: lumox Jul 26 2012, 06:10

спс. ) ну да да... я считал что такой тюнинх не целесообразен... ибо лучше другой мот купить) и дешеве и качественней)
Смущает почему абзац только одному горшку настал...

Автор: CeZet Jul 26 2012, 09:05

А почему у меня 2108 прихватило только 2 цилиндр, остальные были в норме?

Чуть горячее, ибо задний, может чуть хуже смазка. Этого достаточно, если и был прихват то очень кратковременный и навряд ли его кто почувствовал.

Автор: Kirilius83 Jul 26 2012, 17:58

вроде головы от африки ставят...

Автор: lumox Jul 26 2012, 19:02

смысл колхозить?
не лучше ли просто расточить под ремонтные... да и все

Автор: CeZet Jul 26 2012, 19:58

2 Kirilius83 Где слышал? Может Хорду рассказать, а то он мучается дорабатывая хоковскую голову под увеличенные клапана. А тут все так просто.

2lumox Вот она трясина бесконечного тюнинга. А начали с поршней Посмотри, чего стоят оригиналы и решай. Просто я вполне допускаю, что в конечном счете висековский кит выйдет дешевле.

Автор: Kirilius83 Jul 26 2012, 20:07

На форумах)))
Но между прочим, на первых африках стоит именно бросовский движок, RC31 (ну, чуть модифицированный, в порядке адаптации к другой раме). Потом - его дальнейшее развитие, на 700 кубиков. ВОзможно аналог Девилевкого - не знаю насколько они похожи. Но корень точно один - RC31.

Автор: CeZet Jul 26 2012, 21:35

Только у 750го ход другой и диаметр горшка, на минуточку - другой картер и в целом другие цилиндры. Девили всякие - до последних версий нашу размерность имеют.

Ну даже если и ставят, то мой любимый вопрос "зачем"? Двигатель более низкооборотный, значит фазы уже и ой какой не факт, что клапана у него больше наших. На его режимах они нафиг не нужны,бросу своих не хватает после 5000-6000, где африка со своим ходом кончается. 5 сил с дополнительных 100 кубов. Че-то мало, верится только в антитюнинг. Если, конечно, там клапана больше И распреды с нашими взаимозаменимы или сразу перепрофилируются, только тогда да. Но в унификацию голов я верю средне, сцылки в студию.

З.Ы. Африка никогда не была 700кой: 750 и очень редко 650 с трансляпа. Девиль 700, это вообще уже другая опера, там на самом деле 680 кубов и четырехклапаные головы с 1 распредом

Автор: lumox Aug 4 2012, 21:59

Народ, посоветуйте в Москве мастерскую хорошо растачивающею цилиндры? А то в нашей деревне никто норм не умеет(

Автор: Soul_Pahan Aug 5 2012, 10:11

"Механика"

Автор: kabanchik Sep 12 2012, 18:00

компрессия в одном 8 в другом 9. можно ли обойтись заменой одних колец? лил масло компрессия зашкаливает

Автор: CeZet Sep 12 2012, 20:01

Вскрытие покажет ©

Автор: lumox Sep 13 2012, 19:28

попробуй раскоксовку(хотя многие говорят что бы кольца на нем залегли от кокса. нужно ездить хз на чем). если не поможет. То на сколька я нарыл инфы только кольцами не обойтись.

Автор: kabanchik Sep 25 2012, 23:02

Короче, у меня прокладку продавило когда компрессию мерил, подлил маслица проверит кольца или клапана, пркрутил компрессия зашкалила и потом стало давить тосол, залил житкости тормозящую эту хрень. голову скрывать полюбому а вот за одно и кольца махнуть нада и теперь наверна с поршнями вместе. кто нибудь делал подобное? и может подскажете какие прокладки менять нада сто пудов. что головы нада заказывать эт понятно а что стоит под цилиндром и может ещё что-то есть где?

Автор: CeZet Sep 25 2012, 23:30

Ливанул, так ливанул. Хорошо, хоть не гидроудар... Дрянь залил зря, помпу можешь скапутить. Лучше было попробовать чуть протянуть головы.

Чисто из любопытства:
1) Сколько ты туда масла вбухал? (при объеме камеры сгорания около 35 см3)
2) Как стартером можно было двигатель провернуть, что аж прокладку просадило? Не иначе ты его заводил в процессе измерения?

Как минимум еще прокладки цилиндров (не головок, а именно цилиндров), и прокладки боковых крышек (скорее всего). Еще неплохо и даже положено поменять прокладки клапанных крышек, маслосьемные колпачки, уплотнительные кольца выпускных коллекторов... Короче, прокладочный комплект "А": http://homepage.eircom.net/~hondabros/partsfiche/F6.html (если обойтись без снятия крышек).

А чего сложного заменить? Покупай новые поршни, кольца и растачивайся под 1й ремонт или какой получится. Усе как на машине. Но, для начала, лучше вскрыть.

Автор: kabanchik Sep 25 2012, 23:58

Короче, у меня прокладку продавило когда компрессию мерил, подлил маслица проверит кольца или клапана, пркрутил компрессия зашкалила и потом стало давить тосол, залил житкости тормозящую эту хрень. голову скрывать полюбому а вот за одно и кольца махнуть нада и теперь наверна с поршнями вместе. кто нибудь делал подобное? и может подскажете какие прокладки менять нада сто пудов. что прокладку головы нада заказывать эт понятно а что стоит под цилиндром и может ещё что-то есть где?

Автор: kabanchik Sep 29 2012, 12:47

Крутанул спокойно, без зажигания.  а вот про гидро удар накосяпорил я. спасиба за инфу

Автор: CeZet Sep 30 2012, 09:10

Вообще чудно, что стартером выдавило прокладку головы. Он не шибко мощный, что ж там делается когда двигатель запущен. Скорее всего она уже дышала на ладан, оттуда и такая компрессия. В общем надо вскрыть.

Автор: ARS Oct 1 2012, 22:02

Это все от того, что люди нахватаются инфы на форуме, а представления что и зачем они делают у них нет

Автор: kabanchik Nov 27 2012, 22:47

стыдно конечно за такие косяки. вот придётся теперь их устранять. кто нибудь знает номер прокладки для горшков на брос 400?

Автор: CeZet Nov 28 2012, 04:12

Закреплена же тема про фиши http://www.honda-bros.ru/forum/index.php?showtopic=1967

Автор: kabanchik Nov 29 2012, 11:22

А есть разница в прокладках между NT400J или NT400K? номера у них разные... но в наличии одни есть других нет.

Автор: CeZet Nov 29 2012, 14:03

Не должно быть, скорее всего партнамбер поменялся из-за унификации прокладок под L-чный двигатель. Как это было на 650, прокладки старого образца сняли с производства, оставив для всех L-ные.

Автор: kabanchik Dec 17 2012, 15:12

12251KW0721 Подскажите пожалуйста правильную ли я нашёл прокладку для заказа в Экзисте...?

Автор: noxkiller Aug 29 2013, 11:04

Друзья, вот купил себе бросика!) только что-то он пугает меня мамложором( попался в партфишах и пришёл к выводу что на 400ку поршней ремонтного размера нет. Что делать? Покупать поршневую? Или есть возможность расточиться?

Автор: noxkiller Aug 29 2013, 11:38

Пробега на приборке 60, но не факт, что она не менялась.. Поэтому мне кажется, что мотор приехал. Ну или поршня(. Вопрос ещё один. Если купить двигло от брома 650 с крабами, что ещё потребуется для его установки в 400 брос к

Автор: Mihalych Aug 29 2013, 12:37

не факт, что поршневая, у меня, как то тоже масло начал жрать, решилось раскоксовкой и заменой маслосъёмных колпачков. так что, сначала диагностика.

Автор: noxkiller Aug 29 2013, 13:07

У меня в заднем цилиндре компрессия 6 в переднем 8 . в заднем не помогает масло, в переднем после добавления срывает компрессометр. При работе двигателя металлический стук, как-будто поршень в раздолбанном цилиндре как хрен в ведре) расход 300 мл на 1000. Предварительный, хз сколько было изначально в Двиге, Халил 300 до максимума. Плюс двигун отпотел и потек по прокладкам клапанных крышек.

Автор: BROS78 Aug 29 2013, 13:19

Если коленвал живой, то купить хорошие б/у цилиндры, поршня, головы на 400-ку можно очень дешево. Хотя склоняюсь к тому, что стучит именно коленвал (на 400-ках он, как правило, умирает очень рано).
За 25 кРуб можно купить безпробежный по рашке двигатель (400сс). Цены на "пробежный" - от 7 кРуб (как повезет).
Но лучший вариант - это слить за копейки полудохлого Броса (думаю, ты его покупал тоже за копейки) добавить немного капусты и купить живой мотоцикл для езды (если конечно цель приобретения именно перемещение в пространстве, а не возня с железками).
Двигатель от 650-ки дешево тебе найти не удастся.

Автор: Kirilius83 Aug 29 2013, 13:30

похоже что колечки залегли и возможно полопались. видимо стоял долго. скорей всего в переднем, послухай внимательно.
но расход не такой уж большой - в некоторых современных европейских моторах (БМВ Х5 к примеру, и вообще VAG) производитель официально допускает расход до 1л (!!!) на 1000 км. только после этого по гарантии лезут в мотор
кстати, когда я максималку проверял, он у меня грамм 200 масла сожрал, но я там около красной зоны км 30 наверно проехал, это норма что на оборотах кушает. да и перед замерами уровень не проверял, но ранее был в номе.

а вот грохот - это плохо((( если кольцо лопнуло - то оно цилиндр запороло.... возможно удастся найти/заказать поршень ремонтный, что бы изготовили под заказ. От 650 поршневая на блок вроде подходит, но надо и колено менять (ход разный), головы - хз. Коробки разные по передаточным, но это не принципиально.
http://homepage.eircom.net/~hondabros/partsfiche/CRANKSHAFT-PISTONS%20AND%20CON%20RODS.html
Впринипе, если уж заморачиватся - то тюнинговать до 700 куб, CeZet зимой сделал, см в тюнинге.

компрессию мерял - газ открывал? это влияет. хотя и не очень сильно, но очко-два добавляет. на хавке 650 на новом компрессия 13,5+-2 кг/см2. 7 очков у меня на УАЗе, под 80 бензин (но на 92 работает нормально).

Автор: noxkiller Aug 29 2013, 13:48

Куда залить файл со звуком?) в масле стружки нет вроде. Со стучащим коленом я бы проехал тысячу? Если с яху тянуть 650 двиг то он 25 к получается с доставкой до мск. Продать сломанную вещь у меня не получится совесть не позволит. Вот Халил , это в гараже, оч звонок получилось. В жизни мягче. http://webfile.ru/6657808

Автор: Kirilius83 Aug 29 2013, 16:06

хм, а звук только на холостых? не сцепление ли это вообще?

Автор: noxkiller Aug 29 2013, 16:22

Как мне кажется не только, просто при открытке газа заглушает выхлопом. Сцепка буксует. Когда бросают ручку на холостых на нейтрале начинает чувствоваться биение в такт с этим стуком. При выжатом сцеплении звук такой же, поэтому хз. Кмк выжим сцепы должен хоть как-то влиять на звук, или нет?

Автор: BROS78 Aug 29 2013, 18:52

Послушай двигатель через медицинский стетоскоп или обратись к любому местному опытному мотористу. Локализация звуков определяется довольно точно (ВЕРЬХ-НИЗЬ, ПЕРЕД-ЗАДъ)

Звуки, записываемые на диктофоны, телефоны и пр. ни о чем никому не скажут - будет сплошная кокофония зависящая исключительно от характеристик микрофона записывающего дивайса.

Двигатель от 650-ки стоит 550-600 долларов (около 20 кРуб) в Японии на аукционе!!!

Если есть возможность поиметь 650-й двигатель за 25 кРуб в МСК, то покупай, ставь и не парься.

Единственно придется докупить карбы от 650-ки. Мозги от 400-ки вполне подходят на 650-ку (прокатался несколько дней - разницы не почувствовал), проводка та же самая.

Автор: CeZet Aug 30 2013, 15:32

60 кг веса из США или Японии, привезти за 25, считая цену двигателя (там цена ~$600) попахивает фантастикой. Хотя "труп" с ценой $0 можно отправить, вопрос в другом - возьмутся ли доставлять

Хм, а что сложного проехать 1000 на стучащем моторе? Теоретически ничего не мешает. Глядя на компрессию и грохот, думается там букет сюрпризов - только успевай распаковывать...

Выжим сцепы влиял бы на звук, если бы дело было в КПП или в самой сцепе. Отсюда вывод - молотит сам мотор, а уж что - КШМ, ГРМ, ЦПГ, узнаешь только по вскрытию.

З.Ы. Ремонтная поршневая есть, как и у 650. Вопрос в том, что ее возможно трудно достать, или она снята с производства 20 лет и больше в наличии ее не будет.

Автор: noxkiller Sep 2 2013, 08:37

Ту Чезет: доставка до владика морем 3500 от владика до мск 2500. Это так, для справки. Ремонтных поршней нет в партфишах. Только если делать поршня на заказ. Заточить поршневую и изготовить поршни будет всяком дешевле чем тащить двиг, согласен. Ещё дешевле будет купить бу поршневую номинал. Ещё дешевле продать броса. Но если рассматривать замену Двигуна на 650 - это будет дешевле чем продавать мотив и брать другой, тк ещё останется двиг 400 на распродать) я хз, в недоумении вообщем.

Автор: CeZet Sep 2 2013, 10:09

Хе-хе, и правда не видать. Одноразовый мотор? Или бери новые горшки?

Ну коли так все чудесно... Со Штатов дороже, но с мотором всегда остается один вопрос - жив ли он.

Автор: Kirilius83 Sep 2 2013, 10:13

ну, сейчас бльшинство моторов одноразовые, никасиль и алюсиль впринципе дноразовые, и на практике ходят не дольше чугуна, потом либо новые либо тот же чугун и ставить))))

Автор: CeZet Sep 2 2013, 15:18

Так в 400 никакой никасили нет, чугунок как и у 650

Автор: Kirilius83 Sep 2 2013, 15:43

я к тому, что одноразовость - давно пришла.
Да и при условии ресурса в пару сотен тыс км это не так критично для мото. И потом, новые цилиндры в продаже-то есть (наверно), если что не штатное - то сразу все и менять, оно конечно дороже, зато типа все новое.

А вот на авто эта одноразвость при залегании колец на малых пробегах от свернувшегося (фирменного, из бочки диллера) масла приносит много радости владельцам

Автор: CeZet Sep 2 2013, 18:03

По меньшей мере странно, для 650 - 2 ремонта, для 400 ни одного. Не поверю, что поршневая у 400 более живучая. Вопрос: где логика? Полагаю, что родственные моторы типа шадовановского имеют те же поршни, и вполне могут иметь ремонтные калибры.

Автор: Kirilius83 Sep 2 2013, 18:11

видимо, потому что второстепенна)))) продукт второго сторта жеж

Автор: CeZet Sep 2 2013, 19:59

Ы! А ведь точно

Автор: noxkiller Sep 10 2013, 14:57

А от каких моделей ещё двиг 650 встанет без переделок? Хочется посвежее мотор)

Автор: noxkiller Sep 11 2013, 00:22

Моторист, послушав мотор, сказал что стучит шатун. наверное мой бедненький брос не 50 к проехал а все 250... как ремонтировать теперь? он сказа, что ремонт дорогой, я вот думаю, может сам смогу?)) какие мысли-советы?

Автор: Kirilius83 Sep 11 2013, 00:30

шатун в каком месте? палец, или вкладыши?)))) Оно все ремонтопригодное поидее, вкладыши меняюстся, колено шлифуется (и поидее напыляется при необходимости), пальцы тоже меняются (возможно с поршнем, но не факт, вопрос есть ли они по отдельности), шатун под палец расстачивается и втулится/напыляется.
Другое дело, что там еще вскроется при разборке....

Автор: CeZet Sep 11 2013, 08:21

Да делается, все как на автомобильном моторе. В ВГШ нет ничего, ни втулки, ни подшипника, если она "приехала" - менять шатун. Либо пляски с бубном - напылить, навтулить, но по мануалу - замена.

Вкладыши ремонтные должны быть, как и шатуны, по крайней мере у 650, но у 400 как выяснилось может быть все, что угодно. В смысле ничего не быть. Если есть, то группы по весу/размерам должны так же маркироваться как и у 650.

Автор: noxkiller Sep 11 2013, 11:08

Наверное проще мотор притащить. 400 в япономаме стоит от 6к и притащить 5к. Блинство короче) сказали что вэшка стучать может очень долго. Но след сезон полюбасу надо мотор менять. Сколько же он проехал этот двиг, что шатун приехал?)

Автор: CeZet Sep 11 2013, 15:01

Да, в твоем случае выгоднее другой мотор, и можно сразу 650 или вдруг от Африки. 650 я бы восстанавливал, а 400.. Если только руки сильно зудят

Сколько угодно, как ездили, какое масло, как обслуживали. Вагон факторов, мотор можно за 50 км запороть...

Автор: noxkiller Sep 11 2013, 15:46

и еще один вопрос, я так понимаю, что двигатель который ПГМ не встанет вместо моего без дополнительных танцев с бубном? надо брать либо J либо K. как это отображается в номере двигла. для 400ток и для 650ток?


http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=s343168623&specsearch=1 вот мотор, там есть фотка каналов впуска, не пойму что за гарь?)

Автор: Mihalych Sep 11 2013, 16:28

по ссылке двигатель не от L-ки

Автор: BROS78 Sep 11 2013, 18:04

Тащи двигатель за 11 кРуб. Самый бюджетный вариант оживления 400-ки и без всякого гемора.

Надоест - продашь, добавишь, купишь что-либо помощнее (продаваться уже будет как с минимальным пробегом по РФ).

Если у тебя получается притащить до калитки 650-й мотор за 25 кРуб и есть на это деньги и желание - повышай кубатуру.

ПГМ или неПГМ - роли никакой не играет. Перекидываешь датчики Хола и управляющую пластину со своей 400-ки и у тебя получается "обычный" двигатель.



Из своего опыта скажу лишь, что 650-й двигатель тебе переоформить (легализовать) на 400-м Бросе навряд ли удастся (т.к. принципиально различаются названия движков - RC31 - NC 25). Поэтому когда тебя торкнет продавать Брос, тебе придется опять ставить свой родной моторчик для прохождения ритуала "постановки-снятия". (Про то что двигатель якобы не является номерным агрегатом, я в курсе. Столкнулся с тем, что в 2-х МРЭО Питера отказались переоформлять мотоцикл пока не будет "по взрослому" оформлена замена агрегата).

Автор: CeZet Sep 12 2013, 09:26

Посмотрел как получается двигатель "за 25к у калитки", если вбить его вес и доставку в Мск выходит уже 40к. В противном бы случае они и тут так же дешево стоили. Плюс, не ясен вопрос с таможней. Больше 30 кг ввозишь, заплати 30% за оставшиеся килограммы, при удельной стоимости кг не менее 4 евро.

А на счет пгм и непгм, Bros78 правильно сказал, можно переставить твои датчики и звезду с твоего мотора, все места крепления там есть. Посадочные самого мотора те же, в подарок полная совместимость верхней части двигателя с Revere 1993+ и Deauville 2002-

З.Ы. Где ты там во впускных гарь нашел?

Автор: noxkiller Sep 13 2013, 12:39

Как тут картинки выкладывать?) у меня больше 7 тысяч за доставку никак не получается) до владика морем 80 кг стоит 3500 и транспортная ещё 1500. Да , там комиссия 5000 йен. И ещё где-то немного падает. Получается 27 к за мотор стоимостью 20 на аукционе. Но никак не 40) заскриншотил расчёты не пойму как выложить. Заказал двиг пгм 400 . посмотрим что приедет

Автор: CeZet Sep 13 2013, 13:47

Конкретно обсчитывал тот мотор, на который ты давал ссылку. Возможно разница в том, какой тип товара выбирать.

Если купил ПГМ, готов потом приобрести с него датчик холла и звезду

Автор: noxkiller Sep 14 2013, 09:57

Готов заделиться за дарма если поможешь двиг перекинуть))) кстати, чем откручивать гайку на раме которая основная двиг держит и маятник?

Автор: Kirilius83 Sep 14 2013, 11:24

с торцевыми шлицами? я сделал заказал ключь на заводе, но им открутить не сомк - отфрезеровано не идеально, соскакивает. Сорвал зубилом. Закручивал уже ключем, но тоже до дури не зятянешь. Но она не ответвенная, это просто контрогайка....

Автор: noxkiller Sep 14 2013, 13:07

это же от версии "эль"? могу ошибаться, но не вижу маслянных трубок и тд.

И, конечно, интересно.. насколько он ушатанный) может он такой же как и мой..)

Автор: CeZet Sep 14 2013, 17:03

Помочь это как? От целого мотоцикла до запуска нового мотора? тогда, придется тебе еще и старый мотор мне подарить Да и помогать ты будешь - мотор ворочать.

Кстати специальной корончатой головкой

Автор: BROS78 Sep 15 2013, 10:13

Свечной ключ (или головка) на наждаке стачивается так, чтобы осталось два торчащих зуба.

Вот и вся специальная корончатая головка.

Я эту гайку откручивал тонким зубилом, вставив его тупой частью поралельно болту.








Из Японии притащил уже несколько движков - описание лота обычно соответствует качеству присылаемого товара.
Если есть косяки, японцы об этом честно пишут.

Какой смысл им обманывать, если на аукционе движок стоит 200-400 долларов - для японии это копейки.

По цене, 400-ка получалась чуть больше 20 кРуб. Но, возможно, я пользовался неправильным посредником...

Автор: CeZet Sep 15 2013, 11:36

Изголяться можно как угодно, я по гайке вычертил коронку, мне ее сделали и порядок. Ни сорваных, ни забитых зубов. А так можно у англичан купить, евров за 5...

Автор: noxkiller Sep 17 2013, 16:00

А старый движке выкинуть или оставить на запчасти? Я б его наверное продал, только вот хз куда) да нужен он разве кому?

Ф

Автор: CeZet Sep 17 2013, 16:33

На запчасти = считай сразу выбросить, ну что с него заберут? Крышки, генер и все.

За символические деньги продать, тому кто с ним будет забавляться, или оставить на память. Потом будешь продавать, отдашь как ценную запчасть. В любом случае, за комплектный мотор доброе слово тебе скажут, рано или поздно. Разбарахоливать технику не стоит никогда...

Автор: noxkiller Sep 20 2013, 09:50

А какие рекомендации есть для вновь пришедшего двига перед установкой и сразу после? Раскоксовку может сразу забацать или ещё что? И ещё вопрос, я так понял что прокладки от версии "к" к версии "л" не подойдут? (Головки блока и клапанные крышки)

Автор: Kirilius83 Sep 20 2013, 16:31

http://bmwservice.livejournal.com/19062.html

Автор: CeZet Sep 20 2013, 17:00

Прокладки клапанных крышек одинаковые, прокладки голов - унифицированы с Л, старые сняты с производства. Отличаются прокладки основания цилиндров.

Заменить масло, отрегулировать клапана и держать пальцы на крест

2 Kirilius83 ну ты сейчас нагонишь жути, тем более, сервисники пишут, между строк "езжайте к нам. пусть вам плохо спится если не приедете". Так посмотреть, надо любой брос из Японии до болта разбирать. А как у них, разбери двигатель, поменяй кольца, натяжители (у броса это надо раз 150 тысяч, как минимум), вкладыши, то се... Да это этот двигатель проще восстановить. Зачем еще этот кусок металла тащить? Мотор тут дубовый и допотопный, если он живой - будет жить.
В байки про свернувшееся масло (само собой) я не верю. Естественно мы говорим о брендовом масле, а не олифе из фритюрницы

Автор: Kirilius83 Sep 20 2013, 17:52

Ну, проблема в том, что пришедший моор - хз что в нутри, и надо либо заводить, либо разбирать. Впринципе, на мото мотор не долго воткнуть и если что - потом скинуть. а вот на авто это сложнее, потому там выгоднее сразу залезть. Ну и я бы предпочел один раз сделать все, и потом туда не лазить. Но это опять же, если свой восстановлению не подлежит - там же так и написано, что контрактый с проверкой работоспособности дешевле капиталки не будет, а без проверки - лотерея, и выходит что контрактник выгодно только если свои базовые детали (блок) совсем мертвые. А возится так и так придется, что с капиталко своего, что с покупкой, и установкой нового (и оформлением, это тоже вполне актуально), а потом еще может быть и утранением проблем на новом.. У меня знакомый тоже недавно в королле старой движок махнул (брал битую и распиливал) - новый мотор нормально не заработал, сейчас его разбирать будет. Но у него опять же выбора небыло - старый показал кулак дружбы, а чугуняку варить - геммор.
Но может и повезти, да - мот разбили/косяк с документами, а мотор не пострадал и еще не отходил своего....

ЗЫ А я верю - потому что самая дешевая минералка (чуть гуще гидравлического масла) без проблем работает в самых высокоточных станках, кторые я перепроектирую (модернизирую), станки десятилетиями пашут без особого износа (только масло раз в год менять, но и то не всегда меняют), а там нагрузка на подшипники и на масло вообще тоже не малая, А точность деталей и допустимый износ - на порядки точне, чем в моторах. Мы в шпиндельных подшипниках не сотки, а микроны ловим, и греются эти подшипники до 80 градусов рабочей температуры, а если мало не поступает - то и до почернения, и это только от трения, не в них печки в виде камеры сгорания! Вплоть до того, что один раз масло в станке загорелось - благо не топливо, не рвануло, просто подымило с огоньком да огнетушителем залили. Сейчас без радиатора только сама простая гидравлика на станке обходится, а если гидростатика - то отдельную станцию охлаждения масла ставить приходится, там маслорадиатор размером метр на метр. Ибо в гидростатике масло греется просто от того, что оно под давлением. И при этом разговоров про качество масла, что есть плохое или хорошее - нет даже у импортных производителей. Да, есть масла похуже, есть получше - но основное требование это просто наличие масла, любого в разумных пределах. О всяких присадках в масло, о его долговечности никто и не загоняется - нет необходимости, чистое простое минералное масло и так работает год, а потом его всеравно поменять надо, хотяб что бы просто промыть ситему от скопившейся грязи.
А в машинах почему-то меня пытаются убедить что разница в вязкости в несколько сантистоксов - критична для мотора, хотя внешне два масла соседних классов даже на грячую текут совершенно одинаково, а я точно знаю что сами подшипники и шестерни, пары скольжения на вязкость смотрят точно так же - им главное что бы масло успевало растечься и оставить маслянную пленку (что с успехом делают и пластичные смазки), ну и насос мог её прокачать и создать давление в гидросистеме. А присадки - это всего лишь приятный бонус.

Просто пример - часто ли вы слышали, что бы подшипник в колесе, или втулка вышли бы из строя именно из-за плохой смазки (дешевый солидол - это ведь плохая смазка?), а не из-за её отсутвия вообще или попадания грязи/воды?

Автор: CeZet Sep 20 2013, 20:40

А кто говорит, что не лотерея? Скажут ездил, а дальше... Хорошо, ты его разберешь. Резинки и прокладки автоматом меняй, раз, потом нужна квалификация и инструмент, чтобы провести его осмотр и дефектовку. Когда тут спрашивают как контрогайку маятника отвернуть, вопрос сразу отпадает. Посчитать только сколько на одни прокладки резинки уйдет? (Мы же все по правильному делаем, не так ли).

В результате, что увидим внутри - мертвый, ну это и так услышим, когда запустим. Живой - по кой черт разбирали? Разбор в хреновых условиях = потеря ресурса, аксиома. Или есть толковая рембаза под рукой? Тогда бы уже этот мотор тряхнули, и скорее всего вылечили. Все это сферический конь в вакууме, помыл бы мотоцикл перед переброской двигателя и то уже будет веселей. Новое хорошее масло, фильтр и все.

Вообще, чего человеку нервную систему портить, шансов на успех больше, чем на неудачу. Брос живучий, в Японии их не насиловали (400 уж точно), ездил он скорее всего мало. Будет жить. И кстати, зачастую берут живые мотоциклы и разбирают на куски (так дороже), а не ждут жертву ДТП на которой ликвидных запчастей нет, да и не проверишь, что как, а это репутация. В любом случае игра в лото уже стартовала, и сводить ее к "перебери" как минимум экономически не оправдано.

З.Ы. Станки станками, а я воочию видел как на "хоть каком" "масле" свежесобраный двигатель шелестел как сухой. Тут же остановили, взяли нормальное - ни каких проблем. Одно дело простая минералка, но масло, другое дело контрафакт и т.п. И к чему этот пассаж, я вроде как в свернувшееся масло (типа как молоко) не верю. Если это было масло.

Автор: CeZet Sep 24 2013, 00:03

Замечательные ребята, ознакомился. Все делают правильно с точки зрения маркетинга, надеюсь, что не хуже делают моторы
Схема простая как три рубля:
Шаг первый: вас обманывают (это заговор всех со всеми против всех), жонглирование отрывками стандартов, наглядных наблюдений - вуаля, у них все просто и логично, вероятно они и в правду светочи, а НИИ и прочие товарищи пудрят нам мозги туманными формулами, стандартами и т.п. При том выворачивание и подтасовка фактов через пост, выводы одних экспериментов практически противоречат другим. Точнее выделяются нужные в данном контексте. Но как могут обманывать эти ребята, за ними же не стоят транснациональные корпорации?
Шаг два: внушение страха - ваш двигатель на грани если съел лишний грамм, а официалы (они в сговоре) сознательно ведут ваш двигатель к могиле.
Шаг три: мы знаем как излечить вас от страха У нас двигатели не изнашиваются, масло не пригорает, мы можем ездить на промывочном масле, а кольца на поршне - идеальное уплотнение, кое не снилось физикам-теоретикам 18 века Добро пожаловать в рай! Мы даже пообещаем вам двигатель-миллионник, собранный на слезах юных дев, один фиг остальная машина не доживет до развязки, или будет уже в других руках

Интересные факты безусловно есть, но с вышесказанными оговорками. Так, что можете лить хоть совтол (он полюбому лучше, чем ничего) в свой двигатель, а я лил и лью Motul 300V. По совету эксплуататоров мотора, а не "ученых" греющих масло в ложке

Автор: Kirilius83 Sep 24 2013, 17:06

С этим тоже согласен. Но поблема в том, что много ли других-то?)))) Большинство вообще не думает и на непростой технический вопрос ответить просто не может, ибо не знает. Снять/поставить узел, а если еще и отрегулировать - то это вообще мастер!!! А тут хоть народ мозгами работает, не важно с какой целью (найти истину или придумать нужную) - главное что мозгами работает. Это уже редкость.

Motul 300V - кстати, какого назначение данного масла? всмысле, как его позиционирует производитель? Слабые и сильные стороны? Без шуток (ну, почти ) - есть ведь разные мотюли, они чем-торазличаются, и не только вязкостью. А вот чем? Зачем они все разные, по цене ведь не принципиальная разница?
Я вот все пытаюсь понять, чем минералка одного класса отличается от синтетики точно такого же класса вязкости. Оба масла ведь удовлетворяют одному допуску, т.е. лить можно и то и другое! В чем разница?!!! Моющие свойства - а что моем, приработавшиеся детали? Стабильность - а почему нигде не указано насколько дольше я могу проехать на синтетике, чем на минералке без замены? И раз синтетика такая крутая, почему до сих пор минералка выпускается? А полусинтетика?

Автор: CeZet Sep 24 2013, 19:14

Ну почитай у мотюля Кратко - "для высокофорсированных моторов" (как и все чистые мото-синтетики) и "лучшее, что мы можем вам предложить". Остальное на офф сайте с околонаучной лирикой, которая ничего не дает. Важен опыт использования и все. Когда я спрашивал уже по пиленному мотору - чего лить, однозначный ответ был 300V, еще в качестве хорошего - Silcolene если не изменяет память. Вот так. Но, до переборки я заметил, что 300V расходуется, а Castrol Power Racing, правда 10-W50 не уходил вообще. Тем не менее совет был таков.

Моем все, в том числе и пригар от самого масла Мало что ли грязи в двигателе рождается?

На счет минералки, с известными недостатками ты знаком, но двигателю ее есть позволено всеми инстанциями. На счет допусков, тут какая вещь - масла с одной сертификацией не равны, как говорят эти ребята. Стандарт это норматив, кто-то еле-еле пролез, а кто-то перевыполнил его по всем пунктам. Тут же с мото-маслами какая еще ерунда, спасти двигатель и не убить сцепление. Думаю, наценка на супер-пупер масла идет отсюда. В любом случае, даже если самое лучшее масло лучше на 10% среднего, а стоит на 50% дороже, я залью лучшее. Экономия на одной заправке масла в сезон - что-то сродни экономии на спичках при курении.

Зачем тогда минералка? А зачем в магазине продается "порошковое" в коробках с позволения сказать вино? Что от него помрешь или ослепнешь? Да нет, не в ближайшей перспективе, но есть разница с отечественным марочным, не говоря о лучших сортах импортного. Не так ли? Кому только напиться, а кому напиться, но с удовольствием

Автор: Kirilius83 Sep 24 2013, 21:08

кстати, а на кастроле и на мотюле коробка одинаково работает? есть разница в щелчках при переключении на горячую от разной вязкости?

во кстати, вспомнил про мотюль, помню же что там какая-то серия только для гонок:
http://www.autoconsulting.com.ua/autoforum/viewtopic.php?t=20604

потому кстати пока кастрол и не беру, фиг знает какое там назначение масла, мне гоночное не нужно, мне бы простое, без наворотов, просто хорошо работающее в моторе. а то с этими наворотами может выйти так, что одно улучшили и об этом говорят, а что другое ухудшили - так кто ж об этом напишет))))
хотя с моим годовым пробегом в тыщ пять можно и 300V, всеравно на пол года заливать))))

Автор: CeZet Sep 24 2013, 21:45

Сложно сказать, это надо слить, тут же залить другое и полететь. По-моему никаких чудес, если уровень масла выше середины щупа, коробка работает как должна. Не мягче, ни жестче - как коробка мотоцикла Знаю одно на 100% один зеленый, а другой красный

Не знаю за кастрол, для чистоты эксперимента надо на новом моторе смотреть. Но мне он по отсутствию расхода понравился, мотор чистый был в рамках разумного. И потом, что там было в моторе до меня? Я начал сразу с Ipone Katana 10W-40, правда без промывки, потом Castrol Power Racing 10W-50, затем выписал его же с Луиса, но вовремя он не пришел, взял Motul 300V 10W-40 (поймал расход масла, при том и не только на бросе), потом снова Castrol опоздавший на сезон. Вот прямо после него вскрывал мотор.. Сейчас по совету Хорда, хотя выбор был практически безграничный (думал Motorex попробовать) 300V на обкатку и на эксплуатацию. Потихоньку уходит около 60-80 грамм на тысячу (макс уровень, одометр на 0, через 1000 доливаю опять до упора). Но как и расход топлива плывет от режимов и погоды, или черт его знает от чего.

Автор: Kirilius83 Sep 24 2013, 21:57

вполне возможно что оно просто более текучее, для уменьшения гиравлических потерь, потому больше проникает через кольца. А может хон глубокий....

Автор: CeZet Sep 24 2013, 22:06

Double Ester = сплошной эфир

Вот мотор после последнего кастрола, катастрофы с рыжими поршнями не видать:
http://s1068.photobucket.com/user/cezet516/media/castrol_up-1.jpg.html

Автор: Kirilius83 Sep 25 2013, 17:23

да у нас-то этой катастрофы и не будет, конструкция мотора не та и режимы тем более. В пробках-то не стоим практически))))

Эфир - а что это вообще такое? Это ведь вроде изначаально летучее соединение? Пошел гулить чтоль...

Автор: CeZet Sep 25 2013, 17:29

В общем да, не такой уж форсированный мотор. В пробках не стоим, но и не летаем в них. Масло в картере у меня не получалось нагреть даже до 115. В дождь кстати, масло очень сильно остывает...

У бмвсервис что-то было про ester'ы, вот как раз мотюль он и есть.

Автор: noxkiller Sep 25 2013, 20:03

Скинул мотор. одному и впервые - мало приятного, но за 3 часа управился))) Выяснил, что нужен новый короб воздухана. в карб заднего цилиндра поступал воздух с атмосферы((. А по поводу эфиров, есть диэтиловый эфир - он легко летучая , но жидкость, кипит при 34,15 °C, тоесть склянку в руки взял и через какое-то время будет кипеть в руках)) Эфиры это обширный класс соединений, включающий в себя так же сложные эфиры и всякие полиэфиры. сложные эфиры и есть скорее всего в мотюле)

если интересно, завтра на работе могу пообщаться на эту тему со спецом по анализу гсм, может полезного расскажет.)

Автор: CeZet Sep 25 2013, 22:03

Ток резинку можно поменять, или короб лопнул? Вообще ставь нулевички вместо этого саркофага, один фиг его только б/у можно найти если сильно постараться.

Конечно интересно. Пообщайся

Автор: noxkiller Sep 26 2013, 07:31

а куда трубки от карбов и сапун втыкать в случае нулевиков без короба ?)))

Автор: CeZet Sep 26 2013, 09:30

Ну это да, проблема...

Автор: Kirilius83 Sep 26 2013, 17:18

сапуны карбов - одеть топливные фильтры и не парится. они и так в атмосферу выходят. тамошняя поролонка долго не живет и по факту там всеравно фильтра нема))))
сапун мотора - тоже просто в атмосферу, опять же нацепить топливный фильтр можно.
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=21464.0

Автор: noxkiller Sep 26 2013, 20:08

вот оно как, значит. На тему эфиров консультировался, написал Чезету в ЛС. не пойму только зачем) если естьинтерес скопируй плз сюда,я не сохранил исх сообщение. но в целом они полезны)

Автор: CeZet Sep 26 2013, 20:20

Если товарищи модеры могут перенести этот текст из цитаты в твой пост, будет зашибись.

На счет кикстартера, ужас какой-то, клапан на выдох, какой-то огород. У меня дышалка ни капли масла не проронила. Ну а если совсем край плюется, то просто колбу типа керхеровского фильтра с мочалкой, и вся любовь.

З.Ы. Могу "пописать в баночку" мотюлем для анализа, никаких проблем

Автор: Kirilius83 Sep 26 2013, 20:41

ага, но долговечность этих эстеров - неизвестна. Ну должен же быть где-то подвох, кроме цены, не в ней дело...


машины тоже иногда маслом плеватся начинают, и бедные владельцы тоже мутят с маслоотделителями. фантазия иногда такое выдает )))))

Автор: noxkiller Sep 26 2013, 20:43

я, конечно, по образованию медик, но по профессии химик, так что, лучше просто чуть-чуть накапать в какую-нибудь емкость бензо-масло стойкую))) у меня 7100, оно, кажись, без них, но можно, кстати, сравнить состав .

Автор: Kirilius83 Sep 26 2013, 20:45

во, кстати, раскажи-ка нам, а эти тесты они выявляют полный состав масла или только присутие известных элементов? Т.е. если там какая хитрость добавлена, оно покажет или вообще незаметит?

Автор: noxkiller Sep 26 2013, 20:52

если делать прям замарочиться, разными методами, можно установить компонентный состав, вплоть до микроэлементов. НО. это целый НИР получится)А так, посмотреть то, что полетит (органику, возможно не всю) и то что будет в базе данных идентифицировать. При смене масла по пробегу рекомендованному производителем никакой угрозы выработать ресурс масла нет. В него добавлены соответствующие, снижающие окисление, присадки. Естественно речь идет о нормально функционирующем двигателе, без серьезных патологий. разработка подобных моторных масел идет с конца 70 х или даже раньше. я думаю на уровне сейчас этот продукт.

Автор: CeZet Sep 26 2013, 21:05

Сколько тебе его надо в граммах?

Автор: noxkiller Sep 26 2013, 21:13

достаточно одной таблетки) 1г достаточно) даже много) но лучше 5 грамм, может в голову придет еще что интересное.

Автор: Kirilius83 Sep 26 2013, 21:16

noxkiller, производителем чего?)))) Производитель мотора указывает периодичность смены масла независимо от типа масла. А производитель масла впринципе не может сказать этот пробег, ибо он зависит от конкретных особенностей мотора. Да и, строго говоря, еще больше зависит от условий эксплуатации.
Так что фиг знает, какой реальный ресурс у минералки, синтетики и эстеров. Может за 10 т. км он вырабатывается полсностью и менять надо раньше, а может он только начал вырабатыватся и можно еще ездить и ездить.... И потом, ресурс масла и ресурс присадок - опять же разные вещи. Более того, врод как раньше отработку не выливали, а очищали, добавляли свежих присадок и опять заливали в моторы. Минералку. Значит, ресурс минеральной основы гораздо больше ресурса присадок? И потом, что в 70х масло меняли раз в 10 т.км, что сейчас - в чем разница, брат?))))

Автор: CeZet Sep 26 2013, 21:46

Раньше все было по-другому, собирали стеклотару, не было пластиковых стаканчиков и баночного пива. Я не уверен, что переработка масла таким образом была хорошей идеей, от бедности и невысоких требований к маслам, может быть. Ты вспомни, какое у нас было масло? По заключению западных экспертов: "хорошая основа для производства высококачественного масла"

Не перезаморачивайся. Как производитель так и масленщик думают о том, как бы у нас или сервисника в американской деревне не болела голова. Моторист думает, ведь не факт, что в мотор зальют Honda Genuine, может, что по-хуже. Поставлю-ка пробег с запасом, уж минимум по стандарту одобренных масел, опять же если будут лить Honda Genuine - нам от этого один профит. Масленщик из кожи вон лезть, чтобы ну как минимум по живучести обскакать "рекомендованный продукт". А то ежели его масло живет 5000, а производитель говорит - катай 10000, мотор накушается совсем или частично. Как минимум 1 клиент однозначно отвернется, навсегда, прознают конкуренты - полный швах. Или пиши крупно - "оно ходит меньше в 2 раза", или соответствуй. Защита от дурака всегда и везде должна быть и есть.

Собственно, все будет отлично работать в броссовском моторе. И эстер и минералка, нет тут сверхрежимов или нечеловеческих условий. Все зависит от кошелька и внутренней жабы, нравится загорелый двигатель - лей дешевую минералку, нравится чистый как у меня - соответственно. Чего искать какие-то скрытые уловки? Можно использовать средние варианты 5100 или 7100, сколько там экономии? 200-300 рублей (в год!) против 300V, и за что боролись?

Автор: noxkiller Sep 26 2013, 21:53

ну например на всех банках масла "селения", что я держал в руках, написан пробег))) НО.
ЭЭйй, брат, тут другой сакральный смысл) конечно присадки для того и добавляются в масло в частности что бы защитить оное от окисления (читай антиоксиданты , к коим уже все привыкли... они окисляются первыми не давая страдать основе), но даже если оно не тотально окислилось не стоит забывать о том что в него попадает в процессе эксплуатации из камеры сгорания, оно ведь моет движок, от этого тоже характеристики начинают плыть. Гигроскопичность масла еще один факт и тд. и тп. так что говоря про ресурс на здесь с вами не удастся учесть все факторы влияющие на него. важно что бы был максимум моющий эффект, максимум масляной пленки, отсутствие лако"шлако"образования. Эфиры улучшают эти характеристики. другое дело сравнить 2 синтетики одного производителя да за разные деньги. Реальный ресурс проверяется пробегами в реальной жизни. можно масло вообще не менять))) он на бумеры посмотрите которые по 30к ездят без смены масла.... там песец внутри))) раз в сезон или раз в 7,5 к. но это опять таки мое мнение. даже на авто меняю раз в 6 месяцев. тут, кстати, есть еще один момент, масло в закрытой банке или канистре лежа на складе тоже "доходит", так как ничто не вечно под луной и если это N лет выдержки залить в движок, то ресурс его будет другой. раньше все гсм были другие и требования к ним тоже.

Автор: CeZet Sep 26 2013, 22:05

Я меняю раньше 12 000, из чисто прагматических соображений. За сезон пробег 7000-8000, оставлять его, чтобы потом средь сезона прозвенел звонок? В сезон техника должна ездить, а не отнимать время, летом-то сады, огороды, дачи и стройки. Ранней весной без шума и пыли сменил и порядок.

З.Ы. 2 noxkiller, раз тебе так мало надо я еще кастрола дам внагрузку. Думаю в шприцах будет самое то

Автор: Kirilius83 Sep 26 2013, 22:08

Западные эксперты сказать могут все что угодно, тем боле когда продать надо. Я бы на их месте тоже сказал бы что мое масло круче))))))))

Мотористы как раз не об это думают, их задача - обеспечить работой сервисников, но так что бы не гарантия была (ага, как раз удобно списать на масло и топливо - фиг подкапаешься). Да и себя самого на будущее тоже - надо же кому-то продать следующий мотор, который спроектируешь, это не мменее приоритетно, чем продажа запчастей на существующие моторы, ибо для продажи з/п конструткор не нужен, его же уволят за ненадобностью))))))
Ну а маленщик будет из кожи вон лезть, что бы придумать как масло подешевле забацать, ту же прямая выгода. А если он сделает супер-пупер масло, этого просто никто не оценит - просто моторы ломатся будут по другим причинам, его закипятят быстрее, чем он сносится даже на минералке. И уж меньше всего масленьщик заинтересован, что бы его масло меняли реже - он же тогда меньше масла продаст, 10. т.км и 20 - это же доход ниже в 2 раза!!!! Тем более что конкуренты выпускают масло с не большим ресурсом - ибо тоже в этом заинтересованы.

Меня смущает только спортивность масла - ему ведь не нужна часть свойств дорожного масла, условия работы стерильные и кратковременные. Хз, есть они там или ими пожертвовали.... Ведь спортивная экипировка мало подходят для туризма, и в комбезе на трассе некомфортно, и шем спортивный гораздо шумнее и хуже вентилируется на низких скоростях чем туринговый.

ЗЫ http://vu.ua/article/materials/video_VU/1171.html

Автор: noxkiller Sep 26 2013, 22:21

теория вселенского заговора?) Так кап ремонт или новый мотор?)
как только масло стареет ( если оно не долговечно) оно вязнет и начинает хуже работать, косвенный признак этого отложения в картере и на всей внутренней поверхности свидетельствует что ему скоро кирдык. если масло норм растекается, отмывает то что горит и тд . почему ему не стоит доверять?) по фоткам Чезета не скажешь, что маслу кирдык.


вот кирдык так кирдык

Автор: CeZet Sep 27 2013, 00:18

Это из воспоминаний советского "тест-пилота" с тех времен. Могу привести, если не заломает, источник. Там не реклама или еще чего, тупо - отдали на анализ субстанцию, получили эпикриз.

Ага, не гарантия, не гарантия, тут давай, тут давай. Эксплуатационные расходы растут, лояльность клиента стремится к нулю. Для кого новый мотор разрабатывать будем? Для тех, кто еще не хлебнул горя и газет не читает? Может статься, что потом и запчасти-то твои не нужны. Тут баланс куда тоньше, чем ты думаешь. Просрать бренд легко, а вот создать его - уходят десятилетия.

И с масленщиками все не так просто. Нишевые игроки так и будут делать, ну вот с фига лукойлу делать аналог того же мотюля? Он его сможет сделать дешевле - нет, по той же цене его купят? Вопрос, скорее всего нет. Мотюль, кастрюль могут вложиться в разработки и явить миру ноу-хау, и продавать его в 3 раза дороже. Продавать уже плод разработок, а не только нефтепродукт. И его купят, потому как есть гудвил А на счет, сделал хуже - чаще купят... Тут тоже все рассчитано, можно продавать по 20, но раз в 2 года или по 10 но каждый год, выхлоп тот же. И не всегда и не все продукты выводятся в разряд "дойных коров" - снять максимум с каждого. Есть продукты работающие исключительно на поддержание бренда, они дорогие, плохо продаются, но они должны быть, чтобы продавались другие. Тогда, ты можешь больше или дороже продать "лукойла" под своим брендом, просто потому, что оно стояло рядом с тем, первым.

Твой тезис про в 2 раза меньше масло ходит, в 2 раза больше платят, работает для абсолютного спроса. Когда, чтобы ты не произвел - все купят. Реальная жизнь, чуть по-другому устроена. Вот взять тебя, допустим таких же как ты 30%, и вы требуете масла живущего 30 тысяч, упорно перебирая варианты, телепаясь от мотюля к кастрюлю и далее. Уж ли какой-нибудь производитель не хочет заполучить армию лояльных клиентов, жаждущих long life? 30% рынка сбыта масла добавить к своим, скажем 10%? Да тут же и с радостью, вы будете ему приносить стабильный доход из года в год, а не случайно - пшик, и теперь денежки у другого. Что он имел, условно $10 от своих случайных и не очень клиентов, а тут получит $10 + $30/2 (даже если вы станете в 2 раза реже покупать масло по той же цене) = $25 Сходу у него 1/4 часть рынка в денежном выражении, но сверхприбылями тут и не пахло. Выгодно делать что угодно становится только тогда, когда у тебя есть покупатели.

Автор: Kirilius83 Sep 27 2013, 17:35

Баланс очень тонок, согласен. Но кроме рекламы за счет отзывов реальных покупателей есть куча других вариантов рекламы.
Банально, берем обычную минералку, которая гарантировано отходит 10 т.км (по резулттатам собственных неафишируемых тестов и статистики) и вполне может отходить 15..20 т.км при благоприятных условиях. Заливаем в новую канистру и пишем, что это крутое масло со своеи ноу-хау, и можно менять раз в 15 т.км. И продаем в два раза дороже. И что имеем - часть масла продется по двойной цене, при этом заявленные параметры выдержаны, и даже если масло 15 т.км не отходит у некоторых (а это запланированные единичные случаи согласно статистике) всегда можно заявить, что у вас больно тяжелые условия эксплуатации, плохое топливо, масло не любит перегрева мотора, сам ваш мотор так спроектрован что масло надо менять чаще, да и вообще паленка попалась - смысл в том что бы не довести до исков, а поскольку случаи единичные (ибо во первых статистика, а во вторых не все и жаловатся пойдут), то и массового негатива не будет, у большинства-то к маслу претензий нету)))) При этом можно и 20 т.км заявить, часть народа всеравно будет менять раз в 10 т.км (ибо так спокойнее), на части машин масло вполне будет этот срок отхаживать, а на части машин народ просто не заметит что масло перетрудилось - ибо как это понять без хим анализа? По черноте? Ну разве что по вязкости - но это опять же не все обращают внимание, и сам факт понижение давления в моторе о чем свидетельствует, что масло только начало вырабатывать свой ресурс или ему уже давно пипец настал? Ну а оставшиеся недовольные погоды не делают.
Вопрос-то в том, а сколько вообще реально ходит масло, как это проверить без регулярных экспертиз? А без знания этого невозможно сравнить разные масла. Т.е. в реальности потребитель может толко косвеннно определить качество масла, и проверить заявленное на этикетке могут единицы. А раз так - можно и приврать чуток, если знаешь что не поймают. Хотя конечно совсем г... продавать не получится, тут сразу все заметят. А просто приврать - запросто, потребитель еще и сам себя убедит что на этом масле мотор чуть быстрее едет.


Я не говорю что все именно так, но это тоже исклюбчать нельзя. Да, масла без сомнения стали лучше. Но намного ли?

Автор: CeZet Sep 27 2013, 21:31

До исков не дойдет, а вот личный опыт и опыт соседа подскажет, или чаще меняться или на другое масло переходить. Щупик-то достаешь, и не дашь маслу дойти до состояния мазута. Был еще тест с растиранием на пальцах, но не знаю, на сколько он правдоподобен.

В холодные деньки, как сегодня и вчера в Москве минералку ты услышишь, по тугой коробке, по тому как мажется двигатель. Синтетика тут страхует, летом, может быть одно и то же. Но опять же, какие присадки у синтетики и какие на минералке. По определению минералка лоу кост, и смысл класть туда дорогой ингредиент? Чтобы она стоила как синтетика? Еще и такой момент с позиционированинм не исключен.

В любом случае, я не понимаю в чем проблема. Или нужна мифическая истина? Ну на сегодня путем долгих изысканий ты найдешь хорошее масло (завтра все изменится), хотя качественный анализ, а не только кипячение даст тебе очень интересную картину - вагон параметров, кто лучше снижает трение, кто лучше противостоит задиру, температура вспышки, зависимости вязкости / липучести от температуры, стойкость, цена и т.п. Как установить лидера? Предсказываю, что в топ сегменте, как и в дешевых откровенных лидеров / аутсайдеров не будет. В итоге в своих изысканиях, ты еще больше заблудишься. По сему, есть проверенные бренды, которые хочется верить не живут по принципу "не нае..шь не проживешь", их и лить. Не столь уж важно полу или полностью синтетику, за минералку голосовать не буду. Что бы кипятильщики и любители вспомнить времена царя гороха не говорили.

А на счет спортивных масел могу привести простой пример, с резиной. Для броса что Dunlop рекомендует? GT501? Вечная резина, может даже пережить и мотоцикл и хозяина. В представлении не нуждается. А есть серия Qualifier, живет мало - зад тысячи на 3-4, перед может 10, как жечь, для спортов-спортов. Но при переходе с 1 на 2 мое представление о сцеплении резины с дорогой и возможностях переднего тормоза, рулежки, просто встали с ног на голову. Самое яркое впечатление - мокрый асфальт, борт А6 и ожидание неминуемого "подскальзывания". Хрен, мотоцикл покорно, не дрогнув встал за половину дистанции, которую я оценил как необходимую. Я подарил откатавший 2 сезона квалик товарищу, который катал на GT501. Его отзывы цитировать не буду 50% востороженных матюков. Аналогия 100%, зачем ему супер-пупер масло, там же мотор тихоходный?

Автор: Kirilius83 Sep 27 2013, 21:38

с лоукостом еще другой прикол - большинство масле для коммерческой техниик (грузовиков) вроде как минеральные, и вовсе не дорогие. Но коммерческя техника деньги считать любит и уммеет, и у них возможностие для сбора статистики мнго, хреновое масло не подсунешь)))
Кстати, некторые топовые масла вовсе не синтетика, а гидрокрекинг, т.е. минералка. Да и вообще не на всех маслах написано про синтетику/минералку. Тиа это уже не важно, мы знаем что лучше для вашего мотора)))

Автор: CeZet Sep 27 2013, 21:50

А трактора еще и на солярке ездят Смешались в кучу кони и люди, грузовики с мотоциклами... У вас фиат добло? Это ж коммерческий транспорт! Не смеем вас больше обманывать, пройдемте к этой невзрачной бочке с минералкой. Не воротите нос, там - золото, а синтетика - это заговор масонов.

Автор: noxkiller Oct 2 2013, 07:36

Возвращаясь к наши баранам.. а где датчик холла на броське?) и какую звезду менять))?

Автор: CeZet Oct 2 2013, 09:54

Под правой крышкой (провод вперед выходит от него), там же и звезда на коленчатом валу.

Автор: noxkiller Oct 2 2013, 09:59

Его как-нибудь хитро надо ставить или просто без всяких меток перекинуть и забыть?

Автор: CeZet Oct 2 2013, 10:17

Просто перекинуть и забыть.

Вообще ты зря снял свой мотор. Надо было на раме снять звезду, пока была возможность передачей и тормозом застопорить колено. Там болт с моментом затяжки 9 кгм. Хотя в принципе, можно с другой стороны колено за другой болт (под большой пробкой) держать - на нем левая резьба, на затяжку будет работать.

Автор: noxkiller Oct 3 2013, 07:15

... предчувствую радость манипулирования.. с матюками))

Автор: CeZet Oct 3 2013, 09:46

Только в первый раз Если еще не нервничать и как следует приготовиться, то все должно пройти гладко. Разве что пробка бывает закисает, это уже геморрой.
Кстати, не забудь купить прокладку правой крышки

Автор: noxkiller Oct 3 2013, 09:50

Хм. Ее заказывать же. Блинск.

Автор: CeZet Oct 3 2013, 09:54

Могу сбыть оригинал за умеренную плату

Автор: ARS Oct 6 2013, 08:19

Маркетологи!
Мир, стоит на трёх китах, занавес!

Автор: Sasha91 Oct 6 2013, 12:59

Всем привет. У меня 2 просьбы. Первая, я не знаю, как создать новую тему, что бы не засорять в этой. Вторая, я наверное сжёг сцепление (с начало он выдавал обороты, а скорость нет, потом вовсе не едет), как мне в этом убедиться и что нужно сделать для исправления проблемы. Желательно по-быстрому или хотя бы как его можно заставить проехать ещё 250 км. У меня Honda Bros 400.

Автор: Kirilius83 Oct 6 2013, 13:09

сцепление либо есть, либо его нет)))) если диски буксуют - то не склеивать же их между собой, менять надо)))

Автор: Sasha91 Oct 6 2013, 13:47

понял. а подскажи пожалуйста, как проверить? И трудно ли самому поменять?

Автор: Mihalych Oct 6 2013, 17:38

менять не трудно, но понадобится набор дисков и на 99% прокладка крышки...ну и раз полезешь, то выжимной с пружинами заменить не грех.
на форуме есть статья про замену сцепления http://www.honda-bros.ru/clutch.php

Автор: CeZet Oct 6 2013, 21:30

Пружины в первую очередь! Из-за старых пружин сцепление начинает буксовать, а потом горит. Проходили - с первой по третью от 5000 начинало проскальзывать, диски при том оказались годными, хоть обратно ставь. А пружины мм на 5 короче минимума.

Короче - пружины, полный комплект дисков и прокладка. Выжимной нафиг не сперся, он этот мотоцикл переживет раза 3.

Автор: Lexa999 Nov 9 2013, 22:49

Ребята всем привет))) знаю на этом форуме есть человечек, который поставил картер от 400 броса на 650, помогите его найти, или пусть сам отпишется, или подскажите куда написать надо)))

Автор: CeZet Nov 9 2013, 23:53

Soul_Pahan может быть?